Dimenticare la sveglia presto al mattino per sfruttare più ore possibili, lasciare a casa gli itinerari pieni di mete e concedersi qualche ora senza guardare l’orologio e lo smartphone. È questa la filosofia della stillcation, una nuova tendenza di viaggio che mette al centro il riposo, il contatto con la natura e la possibilità di rallentare davvero il ritmo, lasciando spazio a un’esperienza di viaggio meno programmata e più contemplativa.
A individuare le destinazioni europee più adatte a questo tipo di vacanza è stata Inghams Walking, che ha analizzato quasi 100 località sulla base di sei parametri: quantità di sentieri escursionistici, qualità dell’aria, ricchezza del canto degli uccelli, possibilità di osservare il cielo stellato, densità della popolazione e copertura forestale. Il risultato dell’analisi è una classifica che premia 15 mete composte da luoghi principalmente poco urbanizzati e dove il silenzio, i paesaggi naturali e le attività all’aria aperta diventano parte integrante dell’esperienza di viaggio. Tra le prime posizioni della graduatoria c’è anche una destinazione italiana apprezzata in tutto il mondo.
Wester Ross è la meta perfetta per rallentare
A conquistare il primo posto della classifica è Wester Ross, regione delle Highlands nord-occidentali della Scozia, dove la natura domina incontrastata. Qui gli scenari sono composti da montagne, laghi marini e coste selvagge: il luogo ideale per chi cerca di allontanarsi dal turismo più frenetico ritrovando finalmente un ritmo più lento.
Qui la densità abitativa è bassissima: solo 1,6 persone per chilometro quadrato. Proprio per questo è facile, in questa parte della Scozia, lasciarsi alle spalle il rumore e la folla delle località più abitate.
Anche il cielo contribuisce a percepire una certa sensazione di isolamento: i bassi livelli di inquinamento luminoso rendono infatti Wester Ross particolarmente interessante per chi ama osservare le stelle, mentre la natura offre numerose occasioni per entrare in contatto con la fauna locale. A rendere l’esperienza ancora più particolare è poi la cultura locale, con la tradizione del crofting, l’agricoltura tipica delle Highlands, e la musica gaelica.
Le Dolomiti tra le mete top per una stillcation
Nella classifica delle migliori 15 destinazioni per una vacanza lenta alla ricerca della pace c’è anche una perla italiana amata in tutto il mondo: le Dolomiti, che si aggiudicano il quinto posto, dimostrando il loro valore per un viaggio lontano dalla frenesia. Qui il paesaggio invita a camminare, fermarsi e osservare, con una rete di sentieri che permette di esplorare vallate, boschi e panorami splendidi senza necessariamente seguire un programma serrato.
La classifica premia proprio questo tipo di esperienza: non una destinazione dove accumulare attrazioni da vedere, ma un luogo in cui la natura diventa l’attività principale della vacanza.
iStockLago di Carezza, nelle Dolomiti in Trentino-Alto Adige
La classifica completa
Dopo Wester Ross, al secondo posto troviamo i Pirenei francesi, parte della grande catena montuosa che si estende per oltre 430 chilometri tra Francia e Spagna. Il loro punto di forza è caratterizzato dai paesaggi sonori naturali, per i quali hanno ottenuto ottimi risultati in graduatoria. Il canto delle sue 319 specie di uccelli (è infatti un’ottima meta per il birdwatching) e i rumori della natura contribuiscono una generale sensazione di quiete che accompagna il viaggio.
Sul terzo gradino del podio sale invece Abisko, un piccolo villaggio della Svezia settentrionale celebre soprattutto per le aurore boreali che offre: da qui si ammirano spettacoli luminosi da settembre ad aprile. È anche un’ottima destinazione per il trekking: ha il punteggio maggiore per la disponibilità di sentieri escursionistici, che permettono di esplorare il territorio in tranquillità senza un programma predefinito da seguire. In fondo, è proprio questa l’anima della stillcation: non avere nulla da spuntare da una lista, ma soltanto un sentiero, un paesaggio e tutto il tempo necessario per goderseli.
Tra le altre destinazioni in classifica troviamo inoltre la Valle dell’Engadina (Svizzera), con i suoi paesaggi alpini e i laghi cristallini, ma anche i Picos de Europa (Spagna), che offrono gole, montagne e percorsi selvaggi. Non mancano le Ebridi Esterne (Scozia), dove a dominare sono coste e spiagge incontaminate, la Corsica (Francia), un mix di montagne e mare lontano dalla folla, Gotland (Svezia), dalle atmosfere tranquille sulla costa e Kitzbühel (Austria) immerso tra natura alpina e villaggi eleganti.
Kranjska Gora (Slovenia), inoltre, è ideale per chi cerca boschi, montagne e aria pura, mentre St Anton (Austria) conquista per i suoi scenari alpini, Scania (Svezia) per le campagne e le coste tranquille, Bled (Slovenia) per il celebre lago circondato dalle montagne. Infine, Neustift im Stubaital (Austria) conquista con bellissimi paesaggi della valle alpina.
L’itinerario del Train des Merveilles è considerato uno dei viaggi in treno più spettacolari d’Europa. Collegando Nizza a Tenda, sulle Alpi Marittime, nella regione Provence-Alpes-Côte d’Azur, il percorso attraversa paesaggi meravigliosi che spaziano dalla costa mediterranea al Parco Nazionale del Mercantour.
È proprio questa la caratteristica unica della linea: in un tragitto di appena cento chilometri, il treno sale dal livello del mare fino a un’altitudine di mille metri attraversando paesaggi, borghi e luoghi incantevoli.
Il Train des Merveilles ha fatto il suo grande ritorno il 15 dicembre 2025, dopo una chiusura di 15 mesi dovuta a un importante progetto di ammodernamento. Noi siamo saliti a bordo per un viaggio che si può fare in uno o più giorni, ricco di esperienze, per tutta la famiglia (cane incluso).
Profumo di funghi, formaggi d’alpeggio e uva matura annuncia le prime giornate d’autunno, quando i paesi si riempiono di stand e profumi di cucina di montagna. Tra sagre di paese, feste patronali e appuntamenti dedicati ai prodotti tipici di stagione, l’Italia celebra il ritorno ai ritmi lenti e alla vita all’aria aperta. È il momento ideale per scoprire borghi, tradizioni e paesaggi che cambiano colore, abbinando passeggiate e assaggi. In questo scenario, il Trentino-Alto Adige diventa una meta perfetta per chi ama viaggiare seguendo il gusto.
Nel corso del mese, le vallate si animano con appuntamenti che uniscono le antiche usanze contadine al piacere della tavola: dalle specialità di montagna protagoniste del Festival del Puzzone di Moena D.O.P. alle atmosfere di fine estate della Gran Festa del Desmontegar a Primiero San Martino di Castrozza. Non mancano i sapori del vino, celebrati tra i filari e le cantine con eventi come Uva e dintorni a Sabbionara ad Avio, per un viaggio tra degustazioni, tradizioni e panorami alpini.
Eventi di settembre in Trentino-Alto Adige, tutte le sagre da segnare
Palio Raglio – Cembra Lisignago (TN), dal 31 agosto al 2 settembre 2026.
Il Palio Raglio è una versione tragicomica del Palio di Siena, con corsa a dorso d’asino e sfilata dei contradaioli nel borgo cembrano.
Uva e dintorni a Sabbionara – Avio (TN), dal 4 al 6 settembre 2026.
A Sabbionara, rievocazione storica della vendemmia con spettacoli, enogastronomia e degustazioni di vino, che celebra l’uva come simbolo del territorio.
Festa del Canederlo a Imer – Imer (TN), dal 5 al 6 settembre 2026.
Festa del Canederlo a Imer, con assaggi di numerose varietà dolci e salate accompagnate da musica e vari intrattenimenti.
Festa del “Graukäse” – Valle Aurina (BZ), dal 5 al 19 settembre 2026.
Festa del Graukäse in Valle Aurina, dedicata al caratteristico formaggio grigio, con degustazioni sul posto e dimostrazioni dei metodi tradizionali di produzione.
Magnalonga dell’Alta Vallagarina – Calliano (TN), il 6 settembre 2026.
Passeggiata enogastronomica tra vigneti, castelli e centri storici dell’Alta Vallagarina, con tappe dedicate ai sapori del territorio.
Festa del boscaiolo – Castello-Molina di Fiemme (TN), il 6 settembre 2026.
Festa del Boscaiolo e delle Foreste con gare di abilità tra taglialegna, costumi e balli tradizionali, in un clima di condivisione e celebrazione del lavoro nel bosco.
Gran festa da d’Ista – Canazei (TN), dal 11 al 13 settembre 2026.
Grande festa di fine estate a Canazei con tendone centrale, musica, balli e una sfilata domenicale di bande e gruppi folkloristici delle quattro valli ladine.
La desmontegada de le càore – Cavalese (TN), dal 11 al 13 settembre 2026.
Rito della desmontegada in Val di Fiemme, con esperienze tra gusto e natura che celebrano il rientro dagli alpeggi.
Festa della Transumanza – Pieve Tesino (TN), dal 12 al 13 settembre 2026.
A Pieve Tesino si celebra la transumanza delle pecore con attività dedicate alla tosatura, all’allevamento, ai mestieri antichi, ai prodotti caseari e degustazioni, oltre a spettacoli e musica tradizionale.
Heugabel – mercato del contadino e dell’artigianato – San Candido (BZ), dal 12 al 13 settembre 2026.
Mercato contadino e artigianale a San Candido che anima il centro con prodotti regionali, tradizioni rurali e incontri tra locali e visitatori.
Sagra dei canederli a Vipiteno – Vipiteno (BZ), il 13 settembre 2026.
Vipiteno dedica una grande sagra ai canederli, con numerose varianti servite su una lunga tavolata che attraversa il centro storico e arriva fino al Monte Cavallo.
Festa delle Brise e del Bosco – Canal San Bovo (TN), dal 18 al 20 settembre 2026.
Evento dedicato ai funghi e ai prodotti del bosco, con mercatini tipici, stand gastronomici, proposte a tema e uscite guidate per riconoscere il Boletus edulis.
Festa del Törggelen a Chiusa – Chiusa (BZ), dal 18 al 20 settembre 2026.
A Chiusa il Törggelen si festeggia nelle piazze e nelle strade con piatti tipici, vino, intrattenimenti e musica tradizionale.
Festival del Puzzone di Moena D.O.P. – Moena (TN), dal 18 al 20 settembre 2026.
Festival dedicato al Puzzone di Moena DOP e ai territori di produzione, con escursioni, visite alle stalle, degustazioni guidate, masterclass e cooking show.
Mondo contadino – Sella Giudicarie (TN), dal 19 al 20 settembre 2026.
Mostra zootecnica in Valle del Chiese che riunisce i migliori capi delle aziende agricole locali, con giovenche di diverse razze giudicate da tecnici specializzati.
Gran Festa del Desmontegar – Primiero San Martino di Castrozza (TN), dal 24 al 27 settembre 2026.
Celebrazione della fine dell’alpeggio ai piedi delle Pale di San Martino, con esperienze in fattoria, mostra bovina, rassegna gastronomica e iniziative dedicate al latte di montagna.
Festa dell’uva in Valle di Cembra – Giovo (TN), dal 25 al 27 settembre 2026.
Festa tradizionale dell’uva a Verla di Giovo, profondamente legata alla cultura e alla vita della comunità della Valle di Cembra.
Mostra dei Vini del Trentino – Trento (TN), dal 25 al 27 settembre 2026.
Evento dedicato ai vini di montagna, con degustazioni volte a promuovere la viticoltura trentina e la tutela del paesaggio delle terre alte.
Tra le spiagge più fotografate di Malta e Gozo, Wied il-Għasri sembra quasi giocare una partita diversa. Niente grande distesa di sabbia dorata, nessun lungomare e nemmeno una fila di stabilimenti a contendersi la vista. Il suo fascino, infatti, nasce dalla dimensione raccolta e dalla sensazione di aver trovato una fenditura nella costa attraverso cui il Mediterraneo riesce a penetrare nell’entroterra.
Il paesaggio settentrionale di Gozo è agricolo, asciutto e scandito dai tradizionali muri a secco che delimitano i campi. Poi la superficie del terreno si interrompe e il panorama cambia bruscamente, con una valle profonda incisa nel calcare che scende verso il mare, stringendosi progressivamente fino a diventare un corridoio roccioso.
In fondo c’è una minuscola spiaggia di ciottoli, dove il mare assume tonalità turchesi quasi irreali, mentre le pareti calcaree fanno da quinta naturale. Dall’alto la gola sembra strettissima, quasi una crepa nella roccia. Giù in fondo, invece, il piccolo arenile apre la visuale verso il mare e la valle assume una profondità sorprendente.
Origine e formazione di Wied il-Għasri
La storia di Wied il-Għasri è soprattutto geologica. La valle si è formata attraverso l’azione combinata dell’acqua piovana e dell’erosione su un territorio composto da rocce calcaree. Le sue pareti attraversano formazioni appartenenti soprattutto al Lower Coralline Limestone e al Globigerina Limestone, due rocce caratteristiche della geologia maltese.
L’acqua ha scavato progressivamente il terreno, seguendo un percorso sinuoso dall’area di Ta’ Dbieġi Hill verso la costa. Oggi quel che possiamo ammirare è una gola profonda e stretta, incassata tra pareti che in alcuni tratti diventano particolarmente alte. Il paesaggio racconta quindi una lunga trasformazione naturale, con la valle modellata prima dall’acqua e poi dal mare.
Attorno ai muri a secco crescono fichi d’India e capperi, mentre la primavera porta papaveri rossi sui terreni circostanti. In quella stagione la pietra chiara, il verde delle coltivazioni e il rosso dei fiori producono un contrasto quasi teatrale. Anche la presenza umana ha lasciato delle tracce: lungo le pareti si trovano piccole camere modellate nella roccia, mentre presso la costa una cavità presenta un particolare pozzo verticale.
In passato una struttura di corde e secchi permetteva di sollevare l’acqua marina dalla grotta fino alle vicine saline, utilizzandola per alimentare le vasche destinate alla produzione del sale. Il rapporto con le saline rende ancora più interessante il paesaggio settentrionale di Gozo. Poco distante si trovano infatti le saline di Xwejni, formate da vasche geometriche ricavate nella roccia lungo la costa.
Sotto la superficie del mare, la storia geologica continua. La stretta insenatura conduce verso un ambiente ricco di cavità e formazioni sommerse, molto apprezzato dagli appassionati di immersioni. Tra le attrazioni subacquee più note della zona figura Cathedral Cave, una grande cavità con una volta che raggiunge circa 15 metri sopra il livello dell’acqua.
La visita tra scalini, ciottoli e acqua turchese
La visita parte dall’alto della gola. Il tratto più scenografico coincide proprio con la discesa verso la spiaggia. Una scalinata ricavata nella parete calcarea conduce progressivamente verso il fondovalle, con circa 100 gradini nel tratto principale. A metà discesa vale la pena fermarsi e guardare indietro, perché la prospettiva cambia a grande velocità: l’altopiano agricolo scompare, le pareti si avvicinano e il mare prende sempre più spazio.
La scalinata richiede attenzione, soprattutto negli ultimi metri. Alcuni tratti possono risultare deteriorati e le condizioni delle strutture variano nel tempo. Scarpe con una buona aderenza sono una scelta molto più sensata rispetto alle infradito, soprattutto per chi intende raggiungere la spiaggia.
Arrivati in fondo, è disponibile una spiaggia piccola e composta da ciottoli levigati dall’azione del mare. Le pietre rotolano con le onde e producono quel particolare suono secco e continuo che accompagna la permanenza sulla battigia. Il bagno può essere piacevole con mare calmo e acqua limpida.
La conformazione della gola, però, richiede prudenza: le correnti possono diventare forti e le onde entrare nella stretta insenatura con una forza sorprendente. Acqua torbida, vento intenso o frangenti evidenti sono segnali sufficienti per rinunciare alla balneazione. Le calzature da scoglio possono quindi risultare utili per muoversi sui ciottoli. Anche il sole va preso sul serio, in quanto la gola offre pochissima ombra e l’assenza di servizi rende indispensabili acqua, protezione solare e tutto ciò che serve per una permanenza autonoma.
Lo snorkeling rappresenta una delle attività più interessanti. La trasparenza del mare permette di osservare fondali rocciosi, piccoli banchi di pesci, saraghi, labridi, ricci di mare e, con un po’ di fortuna, polpi. La zona è frequentata anche dai subacquei per il sistema di grotte e cavità che prosegue sotto la superficie.
Per una visita dedicata soprattutto al paesaggio, le prime ore della giornata regalano spesso la luce più morbida e una sensazione di maggiore tranquillità. La primavera aggiunge i papaveri al panorama agricolo, mentre l’autunno regala temperature gradevoli e acqua ancora relativamente calda. In inverno la valle cambia volto: le mareggiate possono trasformare l’insenatura in uno spettacolo decisamente più energico, da osservare dalla distanza appropriata. Wied il-Għasri merita anche una visita senza costume, perché la sua particolarità supera infatti la funzione balneare.
Dove si trova e come arrivare
Wied il-Għasri si trova sulla costa settentrionale di Gozo, tra il villaggio di Għasri e quello di Żebbuġ, a circa 2 chilometri a ovest delle saline di Xwejni. La capitale Victoria, chiamata anche Rabat, resta relativamente vicina e rappresenta il principale punto di riferimento per gli spostamenti sull’isola.
In auto si raggiunge la zona attraverso Triq Is-Sagħtrija. La strada secondaria che porta verso la gola diventa più accidentata e presenta un fondo sterrato. Una piccola area consente di lasciare l’auto vicino all’accesso, ma i posti sono molto limitati. Una soluzione più tranquilla consiste nel lasciare l’auto nei pressi dell’incrocio con la strada principale e proseguire a piedi per pochi minuti. Il tratto finale conduce verso l’imbocco della gola e la scalinata.
iStockWied il-Għasri vista dall’alto
Chi viaggia con i mezzi pubblici può raggiungere Żebbuġ con l’autobus della linea 309, partendo da Victoria. La fermata più vicina è Onici. Da lì restano circa 1,3 chilometri, con un percorso di quasi 20 minuti fino a Wied il-Għasri. Taxi e servizi di trasporto privato possono arrivare nei pressi dell’incrocio di Triq Is-Sagħtrija, lasciando poi un breve tratto da percorrere a piedi.
Ci troviamo tra le limpide acque del Mar Tirreno, per la precisione davanti al promontorio dell’Argentario, angolo del nostro Paese da cui emerge un vero gioiello dell’Arcipelago Toscano: l’Isola del Giglio. Soltanto 27 km di costa, infatti, racchiudono una sorprendente varietà di paesaggi, fatta di pareti di granito modellate dal vento che si alternano a piccole baie luminose, lembi di sabbia chiara, ciottoli levigati e promontori che cambiano colore seguendo la luce del giorno.
Gran parte dell’isola è composta da granito, una roccia antichissima che ha segnato sia il paesaggio sia la storia locale. Per secoli dalle sue cave sono stati estratti blocchi destinati anche ai grandi cantieri della regione, lasciando tracce ancora visibili su alcuni tratti costieri. Lungo il versante occidentale il litorale appare più selvaggio, mentre quello orientale offre insenature riparate affacciate verso l’Argentario.
Quattro sono gli arenili principali, ciascuno con un carattere ben definito. Attorno a loro si nasconde una costellazione di calette raggiungibili via mare oppure tramite antichi sentieri che attraversano la macchia mediterranea. Profumo di cisto, ginepro e rosmarino accompagna l’arrivo fino all’acqua, mentre il mare passa dal turchese al blu profondo con sfumature che ricordano destinazioni tropicali.
Spiaggia del Campese, la regina del versante occidentale
Campese rappresenta l’arenile più esteso dell’Isola del Giglio e uno dei panorami simbolo dell’Arcipelago Toscano. La baia si apre sulla costa nord-occidentale e guarda verso il sole che scende lentamente sul Tirreno, regalando tramonti spettacolari durante tutta la bella stagione.
Getty ImagesTutto il fascino della Spiaggia del Campese
A rendere inconfondibile questo scenario, però, contribuiscono tre elementi: il primo è il grande Faraglione, enorme blocco di roccia che si innalza dal mare davanti alla spiaggia; il secondo è la Torre Medicea, costruita nel ‘500 per volontà dei Medici quale presidio difensivo contro le incursioni dei pirati barbareschi; il terzo è la particolare sabbia rossastra, composta da granelli piuttosto grossi, legata anche alla presenza di minerali estratti nell’area del vicino Promontorio del Franco.
Un grande scoglio divide naturalmente la spiaggia in due settori, conosciuti dagli abitanti con i nomi della “Torre” e del “Faraglione”. L’ingresso in mare risulta graduale lungo buona parte dell’arenile, caratteristica che rende Campese apprezzata sia dalle famiglie sia dagli appassionati di nuoto.
Spiaggia delle Cannelle, la cartolina dell’Isola del Giglio
Fra tutte le spiagge gigliesi, le Cannelle è probabilmente quella che compare più spesso nelle fotografie dedicate all’isola. Ed il merito è, in larga parte, del colore dell’acqua. L’arenile occupa una piccola baia del versante orientale, rivolta verso il Monte Argentario. La sabbia chiarissima, composta soprattutto da minuscoli frammenti di quarzo e granito, riflette la luce fino a rendere il fondale quasi luminoso.
Il mare assume tonalità che passano dall’azzurro chiarissimo allo smeraldo, mentre pochi metri più al largo si fa notare un intenso blu cobalto. Dimensioni piuttosto ampie, fondale regolare e posizione facilmente raggiungibile da Giglio Porto hanno trasformato questa spiaggia nella più frequentata dopo Campese.
Lungo i lati dell’insenatura affiorano grandi blocchi di granito levigati dal mare. Tra una roccia e l’altra piccoli pesci argentati nuotano anche vicino alla battigia, rendendo questo tratto particolarmente apprezzato da chi ama osservare la vita marina con maschera e boccaglio. Pochi minuti separano le Cannelle dalla vicina Cala dello Smeraldo, una piccola insenatura rocciosa che prende il nome proprio dalla straordinaria trasparenza dell’acqua.
Spiaggia delle Caldane, l’anima più autentica dell’isola
Caldane conserva un’atmosfera diversa rispetto agli arenili principali: è più raccolta, protetta dalla vegetazione mediterranea e lontana dalle strade (quindi il suo fascino è quasi intatto). Il nome deriva probabilmente dalla sensazione di calore che caratterizza questa conca riparata dai venti, in grado di trattenere temperature più elevate rispetto ad altri punti della costa.
Granito, cespugli profumati e sabbia dorata incorniciano una baia dalle dimensioni contenute, nella quale il mare raggiunge livelli di trasparenza sorprendenti. L’accesso contribuisce al fascino: taxi boat provenienti da Giglio Porto rappresentano la soluzione più rapida, mentre un sentiero panoramico collega la spiaggia alle vicine Cannelle attraversando uno degli angoli più suggestivi dell’isola.
Spiaggia dell’Arenella, la baia amata da chi torna al Giglio
Sul lato settentrionale di Giglio Porto, l’Arenella custodisce un equilibrio perfetto fra comfort e tranquillità. Dimensioni inferiori rispetto a Campese e Cannelle fanno sì che ci sia un’atmosfera più raccolta, particolarmente apprezzata da chi conosce bene l’isola. L’arenile presenta una sabbia dorata a grana piuttosto grossa, frutto della lenta erosione del granito locale. Fondali bassi e limpidi permettono di osservare facilmente il mosaico formato da sabbia, rocce e posidonia.
Una delle immagini simbolo della baia è rappresentata dal grande masso che ricorda il profilo di una tartaruga marina, che senza dubbio è diventato uno dei punti più fotografati della zona. Poco distante sorgeva una cava di granito, testimonianza dell’attività estrattiva che per secoli ha sostenuto l’economia gigliese. Sappiate, inoltre, che l’esposizione orientale regala un mare spesso calmo durante le prime ore del giorno.
Le calette più belle e meno conosciute dell’Isola del Giglio
Oltre ai grandi arenili, il vero tesoro del Giglio si scopre lungo i tratti meno frequentati della costa. Lo Scalettino e la Caletta del Saraceno sorgono direttamente a Giglio Porto e si presentano com piccole lingue di sabbia alternate a rocce levigate. La Caletta del Saraceno custodisce inoltre una memoria molto antica: accanto si innalza infatti una torre costiera costruita per difendere il porto dagli assalti provenienti dal mare, mentre l’area mantiene tracce di un antico murenario romano destinato all’allevamento delle murene.
Sul versante di Campese compare invece il Pertuso, chiamato così per le dimensioni ridotte che ricordano un piccolo pertugio aperto fra le rocce. Fondali limpidi e scogli granitici danno vita a uno scenario molto diverso rispetto all’ampio arenile principale. Attorno al Promontorio di Mezzofranco la costa cambia ancora volto e si mostra Cala del Gesso, forse la più celebre fra le baie appartate.
Sassolini chiari, acqua trasparente e fondali ricchi di vita marina attirano chi desidera esplorare il mare con maschera e pinne. Più a sud si susseguono Mezzofranco, Carciofaia e Pozzarelli, piccole insenature raggiungibili quasi esclusivamente via mare. Pozzarelli richiama una curiosità storica poco conosciuta: anticamente, fra le rocce, sgorgava una sorgente d’acqua dolce che rendeva prezioso questo tratto di costa per marinai e pescatori. Oggi rimane soprattutto la bellezza di una spiaggia di ciottoli arrotondati affacciata sul mare aperto.
L’Australia è famosa per i suoi animali unici e spesso considerati tra i più pericolosi del pianeta, per gli immensi deserti rossi, le spiagge da sogno e i paesaggi che sembrano appartenere a un altro mondo. Di recente, tra l’altro, è diventata una delle mete più gettonate persino dai giovani in cerca di esperienze lavorative all’estero proprio per il suo fascino remoto e la sua ricchezza paesaggistica ed esperienziale. Ma non tutti sanno che, nel cuore dell’Australia Occidentale, esiste un luogo talmente surreale da lasciare senza parole anche i viaggiatori più esperti e che in pochi conoscono, anche dai social.
Si tratta del Parco Nazionale di Nambung, nell’Australia Occidentale, famoso per il celebre Deserto dei Pinnacoli (noto anche come Pinnacles Desert). Qui migliaia di guglie di pietra emergono dalla sabbia dorata come se fossero comparse dal nulla, costruendo uno scenario che ricorda un set cinematografico di fantascienza. Un luogo dunque dove geologia, natura e mistero si incontrano dando vita a uno scenario dietro cui però si nasconde una storia lunga migliaia di anni.
Il Parco Nazionale di Nambung
Il cuore del parco è il Deserto dei Pinnacoli, una vasta distesa sabbiosa punteggiata da migliaia di colonne di pietra calcarea, alcune alte oltre 3,5 metri. Queste spettacolari formazioni si sono sviluppate nel corso di migliaia di anni grazie a complessi processi geologici: secondo le teorie più accreditate, derivano da antichi depositi di conchiglie marine lasciati quando il mare ricopriva quest’area dell’Australia Occidentale. Con il passare del tempo, vento ed erosione hanno modellato il terreno fino a far emergere le cosiddette guglie che oggi caratterizzano il paesaggio.
iStockSguardo sulle guglie del Deserto dei Pinnacoli
Oltre ai Pinnacoli, il parco custodisce un ricco patrimonio naturale e nei suoi oltre 17.000 ettari vivono canguri, emù e numerose specie di uccelli australiani, mentre poco distante si trova persino Hangover Bay che, al contrario di come possa suggerire il nome, non è un ritrovo post-serata per i più giovani, ma una baia dalle acque cristalline ideale per nuotare, fare snorkeling e osservare la fauna marina, tra cui delfini e leoni marini.
L’escursione qui è completa, anche perché chi desidera approfondire la storia del luogo, può visitare il Pinnacles Desert Discovery Centre per conoscere l’origine geologica del deserto attraverso esposizioni interattive, video e installazioni dedicate anche alla cultura delle popolazioni aborigene legate a questo territorio.
Dove si trova il Parco Nazionale di Nambung e come raggiungerlo
Il Parco Nazionale di Nambung si trova nell’Australia Occidentale, a circa 200 chilometri a nord di Perth, facilmente raggiungibile in automobile in poco più di due ore seguendo la Indian Ocean Drive, una delle strade panoramiche più suggestive del Paese. Il punto di accesso principale è nei pressi della cittadina di Cervantes, da cui si raggiunge in pochi minuti il Deserto dei Pinnacoli. All’interno del parco è presente un percorso panoramico percorribile in auto, oltre a sentieri che consentono di passeggiare tra le spettacolari guglie di pietra.
iStockUn canguro nel Parco Nazionale di Nambung
Il periodo migliore per visitarlo va da aprile a ottobre, quando le temperature sono più miti e le condizioni climatiche rendono più piacevole l’esplorazione. Tuttavia, è all’alba e al tramonto che il deserto regala il suo spettacolo più affascinante: le ombre si allungano sulla sabbia e i Pinnacoli regalano uno dei panorami più esemplari e fotografati dell’intera Australia.
La Spagna non è solo isole selvagge, mondanità e città d’arte, bensì custodisce una straordinaria varietà di paesaggi e tradizioni, tanto che alcuni dei suoi piccoli centri sorprendono per caratteristiche così insolite da sembrare frutto dell’immaginazione.
Tra villaggi sospesi sulla roccia, paesi dipinti di blu e borghi avvolti da antiche leggende, questi luoghi dimostrano come storia e natura possano dare vita a scenari davvero unici. Un viaggio tra le località più curiose del Paese rivela una Spagna inaspettata, capace di stupire a ogni passo.
Puentedey, il borgo su un ponte di pietra
Nel nord della provincia di Burgos, Puentedey sorge sopra un maestoso arco di roccia naturale scavato dal fiume Nela nel corso dei millenni. Il suo nome, derivato da “Puente de Dios”, evoca lo stupore che questa formazione geologica suscita ancora oggi. Addentrarsi tra le vie medievali del piccolo paese, sapendo che sotto le case scorre il fiume, regala la sensazione di trovarsi in un luogo sospeso tra realtà e leggenda.
iStockL’arco di pietra a Puentedey
Puentedey sembra letteralmente sfidare le leggi della natura. Per la particolarità della sua urbanistica, passeggiare tra le strette vie del centro storico significa camminare sopra un autentico monumento geologico, mentre il palazzo dei Brizuela e la chiesa di San Pelayo raccontano il passato signorile del paese. Il silenzio delle campagne castigliane e il panorama sulle vallate circostanti completano un’atmosfera che sembra davvero sospesa nel tempo.
Llívia, la Spagna nel cuore della Francia
Nel cuore dei Pirenei, Llívia rappresenta una delle enclave più singolari d’Europa: pur essendo spagnola, è interamente circondata dal territorio francese. La sua particolarità è il frutto di un dettaglio giuridico risalente al Trattato dei Pirenei del 1659. Oggi il borgo conserva un fascino autentico e ospita una delle farmacie storiche più antiche del continente, testimone odierna di come la geografia e la storia possano intrecciarsi in modo sorprendente.
iStockSguardo sul borgo di Llívia
Passeggiando per il borgo si possono ci si può perdere tra le sue strade acciottolate e le piazze raccolte, ma non solo. La posizione privilegiata ai piedi dei Pirenei la rende inoltre una base ideale per escursioni e attività all’aria aperta, aggiungendo al fascino storico quello paesaggistico.
Orbaneja del Castillo e la sua cascata
Tra le gole del fiume Ebro, Orbaneja del Castillo sembra uscito da un racconto fantastico: una cascata naturale scende infatti tra le case, formando pozze turchesi e terrazze calcaree. Qui l’acqua è la vera protagonista e la cascata crea un continuo dialogo tra natura e architettura, mentre le pozze color smeraldo riflettono le facciate in pietra delle abitazioni.
iStockOrbaneja del Castillo e la sua cascata
Nei dintorni, sentieri e belvedere permettono di ammirare il Canyon dell’Ebro, regalando scorci spettacolari. È un luogo in cui ogni stagione offre un volto diverso, ma sempre straordinariamente suggestivo.
Júzcar, il villaggio blu dell’Andalusia
Un tempo tipico “pueblo blanco”, Júzcar cambiò volto nel 2011, quando tutte le sue case furono dipinte di blu per una campagna cinematografica dedicata ai Puffi, incredibile ma vero. Gli abitanti decisero di conservare il nuovo colore, trasformando il borgo in un’attrazione unica, dove le facciate azzurre fanno da contrasto acceso con il verde dei boschi circostanti.
iStockLe case azzurre di Júzcar
Il blu intenso delle case di Júzcar trasforma una semplice passeggiata in un’esperienza quasi onirica. Oltre al colpo d’occhio, il borgo offre un’atmosfera vivace e un ricco patrimonio naturalistico: boschi di castagni, sentieri panoramici e attività per famiglie rendono la visita piacevole in ogni periodo dell’anno. La scelta di mantenere il colore delle facciate ha dato dunque al paese una nuova identità, dimostrando come tradizione e innovazione possano convivere armoniosamente.
Trasmoz, il paese delle streghe
Ai piedi del Moncayo, Trasmoz è avvolto da un’aura di mistero. Leggende di streghe, alchimisti e antiche maledizioni ne hanno alimentato la fama, al punto da renderlo noto come l’unico borgo spagnolo ufficialmente scomunicato. Il castello medievale e il Museo della Stregoneria mantengono vivo il fascino di un luogo in cui il confine tra storia e folklore è sottilissimo.
iStockHalloween a Trasmoz
Le leggende di Trasmoz avvolgono infatti il visitatore fin dal primo sguardo al castello che domina il colle. Le storie di streghe e alchimisti sono oggi parte integrante dell’identità locale e si ritrovano nelle feste, nei musei e nei racconti degli abitanti. Al di là del folklore, il borgo offre scorci medievali di grande fascino e splendide vedute sul massiccio del Moncayo.
Setenil de las Bodegas, l’abbraccio della roccia
Ci troviamo in Andalusia, dove Setenil de las Bodegas sorprende per le sue abitazioni costruite sotto enormi speroni di roccia. Qui la montagna diventa parte integrante delle case, offrendo riparo dal caldo estivo e creando uno scenario spettacolare che non ha eguali in Europa.
iStockLe case e le botteghe inglobate nella roccia a Setenil de las Bodegas
A Setenil la montagna entra dunque letteralmente nelle case: le enormi pareti rocciose che sovrastano le strade creano un paesaggio urbano unico, dove bar e abitazioni convivono con la pietra viva. Sedersi a un tavolino all’ombra della roccia o percorrere le celebri Cuevas del Sol e Cuevas de la Sombra significa sperimentare un modo di abitare il territorio tanto ingegnoso quanto sorprendente.
Mogarraz e i volti dei suoi abitanti
A qualcuno potrebbe risultare addirittura “inquietante” eppure, a Mogarraz, nella Sierra de Francia, centinaia di ritratti fotografici adornano le facciate delle case. Questo museo a cielo aperto, nato da un progetto artistico, restituisce voce e memoria agli abitanti del passato, creando un dialogo commovente tra chi vive il paese e chi lo visita.
Nel borgo andaluso di Mogarraz l’arte diventa dunque memoria collettiva. I ritratti esposti sulle facciate trasformano il paese in questa sorta di galleria en plein air, che invita il visitatore a immaginare le vite di chi ha abitato queste case. Tra architettura tradizionale, artigianato e paesaggi montani, il borgo offre pertanto un’esperienza profondamente umana, capace di lasciare un ricordo duraturo, per nulla banale.
I paesaggi mozzafiato del Lake District inglese, Patrimonio UNESCO dal 2017, hanno ispirato alcuni dei poeti e scrittori più famosi al mondo, da William Wordsworth a Beatrix Potter. E come potrebbe essere altrimenti? La varietà e bellezza dei suoi panorami ha il potere di conquistare davvero tutti.
Durante un viaggio in questo territorio si passa dai laghi alpini ai passi montani, fino ad attraversare fiumi, paludi e brughiere dove, a volte, l’unica compagnia è quella delle pecore Herdwick allo stato brado.
Volete scoprirli di persona? Potete farlo in modo sostenibile ed economico grazie al nuovo Cumbria Travel Pass che permette di esplorare la regione attraverso viaggi illimitati su autobus, treni e battelli.
Il Cumbria Travel Pass
ll Cumbria Travel Pass è perfetto per esplorare questo angolo di Inghilterra in totale libertà e nel rispetto dell’ambiente. Il pass offre viaggi illimitati e flessibili, essendo valido in qualsiasi momento e ogni giorno della settimana.
Le opzioni tariffarie sono pensate per adattarsi a diverse tipologie di soggiorno: il pass giornaliero ha un costo di 40 sterline (circa 47 euro) per gli adulti e 20 sterline per i bambini, mentre la formula da tre giorni consecutivi, ideale per immergersi appieno nell’atmosfera del distretto, costa 99 sterline (circa 116 euro) per gli adulti e 49,50 sterline per i ragazzi.
Sul fronte ferroviario, copre i servizi di Northern, TransPennine Express e Avanti West Coast sulle tratte tra Lancaster e Carlisle (sia via Penrith che via Barrow in Furness) e la linea tra Oxenholme e Windermere.
Per quanto riguarda i trasporti su bus, il pass è valido su tutti gli autobus Stagecoach all’interno della Cumbria (esclusi quelli scolastici) e sulla linea 555 che collega la regione a Lancaster. Infine, per chi vuole vivere l’esperienza dei traghetti, include una splendida crociera sul lago Windermere, da Ambleside, Bowness o Lakeside, con i servizi di linea di Windermere Lake Cruises.
Il pass può essere comprato presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie dotate di personale o direttamente a bordo del treno. Non è possibile acquistarlo direttamente sui bus o sui battelli, quindi è bene organizzarsi prima di iniziare l’avventura!
Nel Lake District, potete seguire idealmente le orme dei poeti romantici come Samuel Taylor Coleridge e William Wordsworth. Proprio a quest’ultimo e alla sorella Dorothy è dedicato il Wordsworth Way, un suggestivo sentiero di 22 chilometri che collega Ullswater ad Ambleside, unendo i loro scorci preferiti. Poco distante, a Keswick, si possono ammirare la storica Greta Hall e le mostre del museo locale, mentre ad Ambleside la vecchia Stamp House, dove il poeta lavorò come maestro di posta, è diventato oggi un rinomato ristorante.
Spostandovi sulle sponde del celebre lago Windermere, il più grande d’Inghilterra, sorge il bizzarro Wray Castle, una maestosa fortezza in stile gotico-vittoriano amata anche da Beatrix Potter.
Verso l’area occidentale, invece, i paesaggi si fanno più selvaggi: Ennerdale Water offre un rilassante anello pianeggiante tra tracce preistoriche, mentre Wastwater, il lago più profondo del Paese, regala un’atmosfera quasi magnetica. Circondato dalle vette imponenti del Scafell Pike (dove recentemente è arrivata anche la Principessa del Galles), custodisce alla sua estremità la minuscola chiesa di St Olaf, con travi del tetto ricavate da antiche navi vichinghe.
Infine, per unire la bellezza della natura alle eccellenze del territorio, vale la pena fare una sosta alla Lakes Distillery, dove i distillati nascono dalle acque purissime dei rilievi circostanti, offrendo un finale perfetto, e decisamente locale, per questo viaggio slow.
L’Italia da sempre sembra essere una calamita per i divi Hollywood. Dalla Capitale ai paesaggi della Costiera Amalfitana, i divi americani si innamorano soprattutto del Nord del Paese, dove i laghi diventano scenografie naturali che sembrano costruite apposta per il cinema. Paesaggi dipinti tra acqua e montagne, borghi storici, ville nascoste e una cultura gastronomica che completa l’appeal: è questo il mix che da anni attrae registi, attori e celebrity internazionali.
Se il lago di Lago di Como resta il simbolo assoluto (tra matrimoni vip, ville sontuose e residenze davvero hollywoodiane) oggi l’attenzione si sta allargando sempre più anche ad altri specchi d’acqua italiani, meno saturi ma altrettanto magnetici.
C’è un tratto ferroviario nel Sud Italia che, secondo The Guardian, rientra tra i viaggi in treno costieri più belli d’Europa. Non si tratta di un convoglio di lusso né di una linea ad alta velocità, ma di una tratta locale che attraversa alcuni degli scenari più suggestivi della Calabria. Il quotidiano britannico ha inserito infatti la Ferrovia Ionica accanto a itinerari panoramici in Scozia, Irlanda, Germania e Spagna, premiando la capacità di questo percorso di restituire il fascino autentico del litorale.
Tra baie, promontori, piccoli centri affacciati sul mare e il profilo severo dell’Aspromonte sullo sfondo, il viaggio da Reggio Calabria a Soverato è un concentrato di paesaggi che cambiano continuamente. E proprio questa alternanza tra mare e montagna rende la linea una delle esperienze ferroviarie più sorprendenti d’Europa.
Ogni anno, tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate, Castelluccio di Norcia si trasforma in uno dei paesaggi più spettacolari d’Italia: l’altopiano ai piedi del borgo si accende infatti di colori intensi e mutevoli, e dà vita alla celebre fioritura che richiama visitatori, fotografi ed escursionisti da tutta Europa.
La “fiorita”, come viene chiamata dagli abitanti locali, interessa l’ampia distesa carsica che abbraccia Castelluccio, piccolo paese in provincia di Perugia immerso nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini: tra panorami montani sconfinati e silenzi che amplificano la bellezza del paesaggio, il borgo continua ancora oggi a portare i segni del terremoto del 2016 e del 2017, ma conserva intatto il fascino autentico di uno dei luoghi più suggestivi dell’Appennino centrale.
A circa 30 chilometri dalla costa orientale di Porto Rico, fluttua in un mare cristallino un’isola lunga appena 11 chilometri. Fin qui niente di speciale, ma Culebra (così si chiama) oltre a essere la casa di una delle spiagge più belle del mondo ha una storia ruvida, fatta di esercitazioni militari, isolamento geografico e comunità piccole abbastanza da riconoscersi per nome.
Per decenni, infatti, gran parte di essa è stata utilizzata dalla Marina degli Stati Uniti come area di addestramento e test balistici. Ancora oggi, tra vegetazione e sabbia, emergono tracce di quel passato come carcasse metalliche trasformate in oggetti quasi surreali. Il nome, invece, significa “serpente” in spagnolo ed è un riferimento alla sua forma allungata, un territorio circondato da acque che passano dal turchese al blu profondo senza preavviso.
L’impressione iniziale può spiazzare perché non ci sono grandi resort internazionali e le strade asfaltate sono poche. Anzi, a essere del tutto onesti è presente un solo centro abitato che si percorre in pochi minuti. Poi, in maniera del tutto inaspettata, qualcosa cambia: si scopre un microcosmo che vive di dettagli minimi, di gesti quotidiani e di una lentezza rara nei Caraibi contemporanei.
Cosa vedere e fare a Culebra oltre le spiagge
Sì, il richiamo delle onde di questo gioiello di Porto Rico è ipnotico, ma l’entroterra di Culebra custodisce frammenti di un’identità rurale e militare che meritano attenzione. Molte persone ignorano che l’assenza di fiumi superficiali abbia costretto gli abitanti a sviluppare un sistema di raccolta idrica basato su cisterne storiche, un dettaglio architettonico che segna il volto di quasi ogni abitazione tradizionale.
All’interno di un ex deposito di munizioni si trova uno degli spazi più significativi dell’isola: il Museo Histórico de Culebra El Polvorín, il quale raccoglie testimonianze che attraversano secoli, dalla presenza indigena Taíno fino alle proteste civili contro le esercitazioni militari nel XX secolo.
Le pareti spesse e l’architettura funzionale ricordano immediatamente la destinazione originaria dell’edificio, mentre tra le sue mura ceramiche, fotografie e documenti ricostruiscono un racconto che pochi visitatori immaginano prima di arrivare qui.
Ensenada Honda
Il cuore abitato di Culebra si sviluppa attorno a Ensenada Honda, una baia ampia e protetta che accoglie traghetti, piccole imbarcazioni e qualche yacht di passaggio. Le case si arrampicano leggere sulle colline, senza una pianificazione evidente, creando un mosaico irregolare di colori pastello.
Qui si concentra la vita quotidiana ma in maniera decisamente peculiare: c’è un ufficio postale dall’aspetto quasi western, qualche ristorante affacciato sull’acqua e strade brevi che si intersecano tra loro. Non vi è perciò una vera “città”, solo un insieme di punti che funzionano perché tutto resta a misura umana.
Il ponte mobile di Culebra
Un dettaglio quasi ironico racconta bene il carattere dell’isola. Il ponte che collega due parti del centro abitato, costruito per sollevarsi e permettere il passaggio delle barche, secondo la tradizione smise di funzionare proprio durante la cerimonia inaugurale. Da quel momento, nessuno ha più tentato di farlo funzionare.
Questa struttura semplice (e sì, anche un po’ goffa) è diventata una sorta di simbolo involontario. Un’infrastruttura pensata per l’efficienza che finisce per adattarsi al ritmo lento del luogo.
Culebrita e il faro spagnolo
Al largo della costa orientale si trova Culebrita, un isolotto disabitato che conserva uno degli ultimi fari costruiti dall’Impero spagnolo nei Caraibi. Il sentiero che porta alla struttura attraversa una vegetazione bassa e bruciata dal sole.
Il faro appare all’improvviso, in rovina ma ancora imponente. Da qui lo sguardo si apre su un orizzonte punteggiato da barriere coralline e piccole isole al punto che, nelle giornate limpide, si intravede persino Saint Thomas.
Riserva naturale Canal de Luis Peña
Sul lato occidentale si estende la Reserva Natural Canal de Luis Peña, un’area protetta che separa Culebra da un’isola minore, che è uno dei tratti di mare più ricchi dal punto di vista ecologico.
Barriere coralline, praterie marine e una biodiversità sorprendente convivono in uno spazio relativamente ristretto. L’aspetto interessante è che anche restando in superficie si percepisce la vitalità dell’ecosistema, con pesci tropicali che si muovono tra le rocce e l’acqua incredibilmente trasparente.
È vero, siamo ai Caraibi, ma le spiagge di Culebra hanno qualcosa di diverso rispetto ad altre destinazioni caraibiche: meno infrastrutture, meno interventi artificiali e più spazio per la natura. Alcune risultano accessibili con facilità, altre richiedono un minimo di impegno. Tra le migliori segnaliamo:
Playa Flamenco: spesso inserita nelle liste delle spiagge più belle del mondo, è una mezzaluna perfetta di sabbia chiara con acqua quasi immobile. Sul lato occidentale sono presenti due carri armati arrugginiti che ricordano il passato militare dell’isola, oggi trasformati in tele improvvisate ricoperte di graffiti.
Playa Tamarindo: acque tranquille e fondali ricchi di vita. Le tartarughe marine frequentano quest’area grazie alle praterie di erba marina.
Playa Zoni: si trova sul lato orientale, più selvaggio e meno frequentato. Qui le onde sono più presenti e si percepisce una sensazione di isolamento che contrasta con le spiagge più note.
Playa Melones: piccola e raccolta, si rivela il top nelle ore serali perché il tramonto assume tonalità quasi assurde.
Playa Resaca: raggiungibile tramite un sentiero di circa mezz’ora, presenta sabbia dorata e pochi visitatori.
iStockPlaya Flamenco vista dall’alto
Come arrivare
Per raggiungere Culebra occorre salire a bordo di un traghetto che parte da Ceiba e impiega circa 45 minuti. Il costo è contenuto, ma serve pazienza soprattutto nei fine settimana, quando i residenti di Porto Rico affollano le partenze. L’alternativa è il volo da San Juan tramite piccoli aerei per più o meno 25 minuti. Il panorama dall’alto rivela la vera struttura dell’arcipelago, con lingue di terra sottili e acque che cambiano colore repentinamente.
Il periodo più favorevole va da dicembre a maggio, quando il clima resta stabile, ventilato e con precipitazioni limitate. Tra giugno e novembre aumenta il rischio legato alla stagione degli uragani, con piogge più frequenti e temperature elevate.
Sull’isola ci si muove con taxi collettivi e/o noleggio di jeep o golf cart. Qualunque sia il mezzo scelto, l’intero territorio si gira in meno di mezz’ora.
Nel territorio di Sassari, distante poco più di 40 chilometri dal capoluogo e incastonato nella regione della Nurra, c’è un luogo che non ha quasi nulla a che vedere con la tipica immagine della Sardegna. Ma forse, se proprio dobbiamo essere onesti, è persino più autentico. Parliamo di Argentiera, ex borgo minerario che si affaccia su un’acqua turchese luminosa, sulla quale si specchiano edifici industriali ormai svuotati, torri di carico, vecchie laverie e case operaie allineate sui terrazzamenti della collina.
Questo angolo insolito della regione, infatti, nasce attorno a uno dei giacimenti metalliferi più importanti del nord dell’isola. Il nome richiama l’argento presente nel minerale estratto per secoli insieme a piombo e zinco. In passato era quindi un villaggio operaio completo dei servizi essenziali, tra cui scuola, infermeria, chiesa, cinema e magazzini.
La crisi del settore minerario nel secondo dopoguerra, però, ha segnato lentamente il suo destino. La produzione era calata e i costi aumentati, per questo molti lavoratori decisero di trasferirsi altrove. La chiusura definitiva degli impianti negli Anni ’60 svuotò progressivamente la borgata, al punto che al giorno d’oggi sono davvero poche le famiglie che abitano ancora queste case.
Un paese semi-abbandonato, quindi, ma che negli ultimi anni ha avviato un percorso di recupero che ha trasformato l’antico sito industriale in uno dei complessi di archeologia mineraria più suggestivi d’Europa. L’area fa parte del Parco Geominerario della Sardegna, riconosciuto dall’UNESCO all’interno della rete mondiale dei geoparchi.
Da una parte si osservano le abitazioni dei minatori, umili ma dignitose, dall’altra catturano l’attenzione le strutture direzionali e gli impianti di lavorazione. Nel mezzo strade strette che seguono le curve della collina, per poi allargarsi completamente di fronte a una spiaggia chiara accarezzata da un mare da sogno.
Laveria della miniera
Tra le strutture più sorprendenti dell’intero complesso c’è sicuramente la grande laveria costruita nel 1936. Gran parte dell’edificio è realizzata in legno pitch-pine, una scelta tecnica pensata per alleggerire l’impianto e rendere più semplice la sostituzione delle parti soggette a deterioramento.
All’interno veniva separata la parte utile del minerale dagli scarti. Donne e ragazzi lavoravano per ore tra vasche, canali e sistemi di lavaggio manuale. Attualmente lo spazio ospita una mostra permanente dedicata alla memoria mineraria, con fotografie d’archivio, lampade da galleria, picconi e utensili.
Chiesa di Santa Barbara
La piccola chiesa intitolata alla patrona dei minatori domina l’abitato dall’alto di una lunga scalinata. Costruita negli anni ’40, rappresenta uno dei punti panoramici più suggestivi dell’intero villaggio. La posizione non è affatto casuale, poiché fungeva da punto di riferimento visivo per la comunità operaia che un tempo abitava questa strada.
Accanto alle strutture industriali compaiono edifici legati all’architettura razionalista del Novecento. La palazzina della direzione è senza dubbio uno degli esempi più interessanti per via dei suoi volumi geometrici, per le finestre orizzontali e la terrazza piana: un linguaggio architettonico moderno per l’epoca.
Curiosa anche la scelta sulla collocazione, in quanto l’edificio resta riparato sotto un costone roccioso parallelo alla valle. Lo scopo di questa ubicazione era ridurre l’impatto dei venti provenienti dal mare.
Le abitazioni dei minatori compongono il cuore del villaggio. Ci sono case a due piani costruite in pietra locale disposte su terrazzamenti che seguono l’andamento naturale della collina. Le facciate hanno volumi semplici, spesso caratterizzati da piccoli avancorpi e balconi essenziali.
Questo quartiere testimonia perfettamente l’organizzazione sociale di una company town ottocentesca: gli operai vivevano a pochi passi dagli impianti produttivi, mentre tecnici e dirigenti occupavano edifici più isolati e panoramici.
E poi un capolavoro: Cala dell’Argentiera, la spiaggia principale della località che si spalanca proprio ai piedi del borgo. Dalla forma semicircolare e divisa in due settori da una piccola scogliera, sfoggia sabbia con una tonalità tra il grigio e l’ambra chiara, risultato anche della presenza di residui minerari accumulati durante decenni di lavorazione.
Il fondale digrada lentamente vicino alla riva, mentre più al largo emergono tavolati rocciosi e piccoli anfratti che attirano appassionati di snorkeling. La vista della laveria e degli edifici industriali alle spalle rende questo tratto di costa davvero unico nel panorama sardo.
iStockLa meravigliosa Cala dell’Argentiera
Cosa fare ad Argentiera
Il fascino irresistibile di Argentiera nasce dall’equilibrio sorprendente tra storia industriale e paesaggio naturale. Le possibilità per chi decide di trascorrere qui qualche ora sono molteplici, spaziando dal relax balneare all’esplorazione storica.
Seguire il percorso del museo Open MAR: itinerario artistico che collega edifici storici, piazza centrale e vecchi impianti minerari in cui sono presenti installazioni visive realizzate da artisti contemporanei con fotografie, grafica urbana e animazioni digitali visibili tramite smartphone;
Raggiungere Porto Palmas: una strada sterrata conduce verso sud fino a una baia a mezzaluna di sabbia chiarissima incastonata tra scogli scuri. L’insenatura offre un contrasto cromatico spettacolare tra acqua limpida e rocce basaltiche;
Esplorare la costa della Nurra: verso nord la strada costiera corre parallela alle falesie per alcuni chilometri. Il paesaggio assume tratti quasi lunari con superfici rocciose levigate da vento e mare. Piccole calette compaiono all’improvviso tra le pareti costiere e sono una più bella dell’altra;
Snorkeling nella cala principale: tavolati rocciosi e cavità naturali formano un ambiente ricco di vita marina, con pesci costieri, alghe e piccoli crostacei a popolare le acque limpide;
Partecipare agli eventi estivi: a fine luglio la piazza del borgo ospita un festival letterario che trasforma il villaggio silenzioso in un piccolo centro culturale affacciato sul mare.
Argentiera si trova nella parte nord-occidentale della Sardegna, all’interno del territorio comunale di Sassari. Il collegamento stradale principale parte dalla città seguendo la strada statale 291 in direzione di Alghero. Dopo alcuni chilometri compare una deviazione grazie a cui arrivare sulla provinciale 18 che attraversa le colline della Nurra.
Il percorso termina nella piazza centrale del villaggio affacciato sulla cala. L’aeroporto più vicino è quello di Alghero-Fertilia, distante circa 40 minuti di auto. Da qui Argentiera rappresenta uno scostamento sorprendente rispetto agli itinerari turistici più frequentati della costa.
Chi arriva trova un paesaggio fuori dal tempo, dove case di minatori, torri industriali e mare limpido convivono nello stesso scenario.
Dicono che la primavera sia il momento in cui la natura opera il suo risveglio dopo i mesi invernali. Un luogo comune basato su una realtà incontrovertibile: dopo il periodo più freddo dell’anno torna il verde ad abbellire le fronde di alberi e prati, si aprono le prime fioriture, le temperature si fanno miti. Tutto questo ha un effetto entusiasmante su tutti noi, richiamandoci all’aperto dopo un tempo letargico al riparo al caldo di quattro mura.
Un ottimo modo per ripartire è andare alla scoperta delle più belle cascate disseminate su tutto il territorio italiano. Durante i mesi freddi, l’accumularsi delle nevi in quota e le piogge stagionali hanno alimentato fiumi e torrenti, trasformando molti salti d’acqua in spettacoli impetuosi, capaci di animare paesaggi vibranti, circondati dal verde. È proprio tra marzo e maggio che alcune cascate del nostro Paese raggiungono la loro massima portata e pertanto il momento di maggiore fascino e bellezza, rendendole mete ambite per escursioni, splendide fotografie e belle giornate all’aria aperta.
Le Cascate di Saent in Val di Rabbi
Nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, in Trentino, le Cascate di Saent rappresentano uno degli spettacoli naturali più affascinanti della Val di Rabbi. Formate dal torrente Rabbies, queste cascate si sviluppano in due grandi salti: Saent Alta e Saent Bassa. Due gemme spettacolari immerse in un contesto naturale di straordinaria bellezza come quello delle Alpi Retiche.
iStockLa Cascata di Saent sorge in mezzo al verde
La primavera è uno dei momenti ideali per visitarle: lo scioglimento della neve delle montagne circostanti, infatti, aumenta notevolmente la portata dell’acqua, rendendo il fragore della cascata ancora più impressionante. Il sentiero che conduce alle cascate è tra i più gettonati della valle, anche se in primavera i flussi turistici non sono ingombranti. Attraversa boschi di splendidi larici e grandi pascoli, punteggiati di masi tradizionali.
Lungo il cammino, con poche difficoltà e adatto pressoché a tutti, si incontrano ponti di legno e punti panoramici che permettono di osservare da vicino la potenza dell’acqua.
Le Cascate di Nardis in Val di Genova
Le Cascate di Nardis, situate nella spettacolare Val di Genova in Trentino, sono tra le più celebri dell’intero arco alpino. Con un salto di circa 130 metri, costituiscono uno spettacolo che ricorda ai visitatori la loro piccola dimensione umana rispetto all’imponenza e alla potenza della natura.
Il torrente che le alimenta nasce dal ghiacciaio della Presanella e in primavera, grazie allo scioglimento della neve e del ghiaccio, la cascata raggiunge il massimo della potenza, ancora più scenografica che in altri momenti dell’anno.
Uno dei motivi del grande successo turistico delle Cascate di Nardis è la loro accessibilità: si trovano infatti a breve distanza dalla strada e possono essere raggiunte con una passeggiata di appena una decina di minuti. Da qui partono anche numerosi sentieri escursionistici che conducono nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta, cosicché i più ambiziosi possano proseguire la loro escursione tra boschi, laghi alpini e altre cascate minori.
Le Cascate dell’Acquafraggia in Valchiavenna
Poche cascate in Italia sono più note di quelle dell’Acquafraggia, situate vicino al borgo di Piuro, nella lombarda Valchiavenna. Si usa il plurale per descriverle perché non si tratta di una cascata sola, ma di un sistema di cascate con più salti che scendono per oltre 170 metri lungo una parete rocciosa modellata dall’erosione glaciale.
iStockTutta la bellezza delle Cascate dell’Acquafraggia
La loro particolarità è che sono visibili già dalla strada, lasciando a bocca aperta chiunque ci passi vicino. Per un’esperienza più panoramica e ravvicinata si deve invece affrontare un sentiero di media difficoltà che risale il pendio, permettendo di arrivare a osservare i vari salti da vicino.
Il nome Acquafraggia deriva probabilmente dal latino aqua fracta, cioè acqua spezzata. In primavera il flusso dell’acqua aumenta sensibilmente e il verde dei boschi circostanti rende il paesaggio ancora più suggestivo.
La Cascata Plera in Friuli
In Friuli, tra le montagne delle Prealpi carniche, si nasconde la suggestiva Cascata Plera, nei pressi del piccolo borgo di Invillino. È una cascata meno conosciuta rispetto ad altre del Nord Italia, ma proprio per questo conserva un fascino selvaggio.
Il salto d’acqua scende in un ambiente quasi fiabesco, tra pareti di roccia, muschi e vegetazione rigogliosa. In primavera, quando le piogge sono più frequenti, il torrente che alimenta la cascata aumenta la sua portata rendendo il salto ancora più scenografico.
Un breve sentiero, percorribile in una ventina di minuti, conduce da un’area parcheggio nei pressi di un ponte sul fiume Tagliamento fino alla base della cascata, dove l’acqua crea una piccola piscina naturale. Il luogo è perfetto per una sosta immersi nella natura e per chi cerca angoli poco affollati. A pochi passi dalla cascata sorge una curata area picnic con tanto di barbecue e ampi tavoli in legno.
Le Cascate Kot nelle Valli del Natisone
Sempre in Friuli Venezia Giulia si trovano le spettacolari Cascate Kot, un piccolo gioiello naturale nascosto tra i boschi delle Valli del Natisone. Una zona davvero poco frequentata, dove immergersi nella natura selvaggia grazie al sentiero che risale il torrente Pod Tamoran fino ad arrivare ai due salti principali.
Lorenzo CalamaiIl salto principale delle Cascate Kot
Il bosco frondoso e verde è saturo dell’aria resa umida dallo scrosciare del corso d’acqua. Il sentiero, percorribile in una mezz’oretta, sale gradualmente verso il torrente tra boschi ombrosi e rocce calcaree. La bella stagione è ideale per visitare queste cascate. In estate il bosco offre un fantastico riparo dalla canicola, ma è in primavera che le Cascate Kot danno il meglio di sé, con una portata notevole che le rende spettacolari.
Le Cascate di Sant’Annapelago sull’Appennino modenese
Sant’Annapelago è una piccola frazione del territorio di Pievepelago, sull’Appennino tra Emilia e Toscana. Qui si trovano le affascinanti Cascate omonime, una serie di numerosi salti d’acqua formati da due diversi torrenti e collegati tra loro da un sentiero ad anello che permette di visitarli tutti.
Il percorso si snoda all’interno di uno splendido bosco che alterna faggi, betulle, castagni e querce e che in primavera ribolle dell’arrivo della bella stagione. Ogni pochi minuti si incontra una diversa cascata, con il sentiero che offre belle terrazze naturali per ammirarle. Si può anche scendere al loro cospetto avventurandosi lungo qualche traccia per contemplarle nel modo migliore possibile.
Durante la primavera, grazie alle piogge stagionali e allo scioglimento della neve accumulata sulle vette dell’Appennino, la portata dell’acqua aumenta e lo spettacolo diventa ancora più suggestivo. Le cascate sono in tutto sei. L’itinerario completo è lungo circa 12 chilometri, snodandosi su sentieri nel bosco e strade forestali sempre comode e ben segnate. Richiede solo un minimo di preparazione, dal momento che sono necessarie almeno 4 ore per completare l’intero anello.
La Cascata di Moraduccio sull’Appennino tosco-emiliano
Al confine tra Toscana ed Emilia Romagna si trova la gigantesca Cascata di Moraduccio, formata dalla confluenza del Rio dei Briganti nel fiume Santerno, uno dei principali corsi d’acqua romagnoli. La cascata si trova vicino all’omonimo borgo, dove passa il confine tra le province di Firenze e Bologna.
Il grande salto d’acqua, alto circa 15 metri, scende in una grande pozza naturale circondata da pareti rocciose. È un luogo molto amato dagli escursionisti e, durante l’estate, anche dai bagnanti. In primavera però il livello dell’acqua aumenta sensibilmente: è il momento in cui la cascata è più spettacolare, ideale per essere immortalata dagli amanti della fotografia.
La cascata è facilmente raggiungibile con una breve passeggiata dal paese. Ci si può abbinare anche una visita al vicino borgo fantasma di Castiglioncello.
La Cascata dell’Acquacheta nel Parco delle Foreste Casentinesi
Tra le cascate più famose dell’Appennino toscoromagnolo c’è senza dubbio la Cascata dell’Acquacheta, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.
Lorenzo CalamaiLa Cascata dell’Acquacheta
La cascata è celebre anche per essere stata citata da Dante Alighieri nella Divina Commedia, mentre oggi è molto frequentata per ammirarne tutta la potenza. Il salto principale, infatti, supera i 70 metri ed è particolarmente spettacolare in primavera. In estate infatti la portata del torrente Acquacheta è limitata, seppur sempre presente. Tra marzo e maggio invece si raggiunge il picco della quantità d’acqua che cade lungo gli enormi gradoni di roccia di questo monumento naturale.
Per raggiungerla si parte dal borgo di San Benedetto in Alpe lungo un sentiero escursionistico che segue il corso del succitato torrente Acquacheta, attraverso un fitto bosco. L’escursione richiede un minimo di preparazione, visti i diversi saliscendi, ma si conclude in maniera estremamente suggestiva, scolpendosi nella memoria degli escursionisti.
La Cascata del Fosso di Teria nelle Marche
Nel cuore dell’Appennino marchigiano si trova la poco conosciuta Cascata del Fosso di Teria, non lontano da Cagli, un bel borgo caratteristico in provincia di Pesaro e Urbino. I frequentatori locali amano chiamarla la Cascata di Shiva: da una parte per via del colore quasi irreale delle sue acque, che formano piscine naturali di un azzurro elettrico tanto sono pure, dall’altra perché tutt’intorno sono state costruite, a secco e con le pietre del luogo, panche e sedute per potersi godere questo ambiente naturale e selvaggio.
Lorenzo CalamaiLa Cascata del Fosso di Teria
La cascata è riparata da un fitto bosco e dai rami pendono alcuni acchiappasogni costruiti con i rametti della vegetazione circostante. Il percorso per raggiungerla è breve, serve affrontare una salita di circa 45 minuti nel bosco dove la difficoltà principale è rappresentata dalla scarsa segnalazione.
La primavera è la stagione ideale per visitarla, quando la cascata è alimentata dalle piogge e il bosco circostante si riempie di verde. La Cascata del Fosso di Teria è un luogo davvero magico e speciale per chi ama il contatto con la natura e momenti di contemplazione zen.
La Cascata di San Nicola in Sicilia
Anche la Sicilia custodisce scenari inaspettati per gli amanti delle cascate. Se i primi mesi primaverili rappresentano ancora uno scoglio per godersi un bagno al mare, ecco che è il momento giusto per visitare i non pochi luoghi di acqua dolce che la Trinacria offre. Un esempio è rappresentato dalla bella Cascata di San Nicola, vicino a Bolognetta, nell’entroterra palermitano.
Lorenzo CalamaiLa Cascata di San Nicola, non lontano da Palermo
Lo scenario in cui scorre il magro torrente che le alimenta è spettacolare, una ampia gola rocciosa dove la maggior parte del verde è rappresentato dalle onnipresenti piante di fico d’India. La cascata conserva un po’ di portata anche durante l’estate, ma è in primavera che questo salto offre lo spettacolo migliore, per giunta in un territorio spesso associato all’aridità.
Il percorso per raggiungerla è breve ma richiede un po’ di attenzione, poiché attraversa tratti rocciosi e sentieri non segnalati. La traccia tuttavia è abbastanza inconfondibile e unica e porta in un quarto d’ora circa al cospetto di questo piccolo gioiello siciliano.
Ci sono ottime notizie per chi vuole viaggiare in Svezia e Norvegia quest’estate e lo vuole fare in modo lento e sostenibile! A partire dal 15 giugno, un nuovo collegamento ferroviario diretto unirà Oslo e Malmö, trasformando l’esplorazione del Nord Europa in un’esperienza fluida, panoramica e decisamente poetica. La frontiera della “coolcation”, la vacanza al fresco per sfuggire alle canicole mediterranee, si sposta quest’anno lungo un asse su rotaia che promette di ridefinire il concetto di viaggio transfrontaliero.
Non si tratta solo di uno spostamento da un punto A a un punto B, ma di un invito a riappropriarsi del tempo ammirando il paesaggio che muta fuori dal finestrino. Con tariffe incredibilmente accessibili che partono da soli 14 euro (circa 149 corone svedesi), questo servizio permette di muoversi tra i fiordi norvegesi e le coste svedesi in totale libertà.
In treno dalla Norvegia alla Svezia
Il servizio ferroviario che collega la Norvegia con la Svezia è stato progettato per massimizzare la giornata del viaggiatore, offrendo corse quotidiane in entrambe le direzioni. La corsa verso sud parte dalla capitale norvegese alle 14:48, scivolando lungo profili frastagliati e dolci pianure prima di arrivare a Malmö alle 21:25. Per chi invece desidera risalire verso nord, la partenza è fissata alle 6:38, con arrivo a Oslo nel primo pomeriggio, giusto in tempo per un aperitivo sul lungomare di Aker Brygge!
Inutile dirvi che quello che vedrete dal finestrino sarà una vera e propria sfilata di perle scandinave. Il treno tocca città cariche di storia come Lund, con la sua antica università, e centri costieri affascinanti come Helsingborg, Halmstad e Varberg. Sebbene il convoglio non entri nella stazione centrale di Göteborg per ottimizzare i tempi, i viaggiatori possono facilmente intercettarlo nelle stazioni di Mölndal o Gamlestaden tramite i treni pendolari locali.
A bordo, l’esperienza è arricchita da “Krogen”, il vagone ristorante di Snälltåget, dove è possibile cenare godendosi il sole che non tramonta mai.
Malmö, un hub strategico per viaggiare in Europa
Scegliere Malmö come destinazione finale o tappa intermedia vi permetterà di organizzare un viaggio unico. Questa città svedese, sospesa tra passato e futuro, è un microcosmo di architettura d’avanguardia (come il celebre Turning Torso) e parchi rigogliosi, perfetta da esplorare a piedi o, come amano fare i locali, noleggiando una bicicletta per perdersi tra i canali e le piazze del centro. Ma la vera rivoluzione di questo collegamento è la sua funzione di “ponte” ecologico verso altre mete europee.
Una volta arrivati al capolinea di Malmö C, il resto d’Europa diventa incredibilmente vicino grazie a connessioni immediate e frequenti. Copenaghen, per esempio, dista solo 30 minuti, collegata da treni che partono ogni ora e attraversano l’iconico ponte di Øresund, una delle meraviglie ingegneristiche del nord.
Dalla stessa stazione di Malmö partono i treni notturni e diurni per Amburgo e Berlino, permettendo di iniziare la giornata tra i boschi scandinavi e concluderla nelle vibranti metropoli tedesche.
Insomma, se state cercando ispirazione per un viaggio estivo, questo nuovo asse ferroviario trasformerà la vostra esperienza in un incastro perfetto di destinazioni multiple!
Venezia continua a esercitare un fascino magnetico sui turisti provenienti da tutto il mondo, ma chi la vive oggi lo sa: La Serenissima è spesso tutto fuorché “serena”. Ogni anno, circa 30 milioni di visitatori affollano calli e campielli, molti dei quali arrivano solo per poche ore, concentrandosi sugli stessi luoghi, da Palazzo Ducale a Piazza San Marco. Il risultato è un equilibrio sempre più fragile, in cui l’overtourism rischia di appiattire l’esperienza di viaggio e di oscurare tutto ciò che si trova appena oltre la laguna.
Eppure, il Veneto è una regione che non vive di sola Venezia. All’ombra del suo mito, per decenni sono rimasti sottovalutati borghi, città d’arte e paesaggi che raccontano una storia altrettanto ricca, fatta di palazzi eleganti, piazze scenografiche e montagne che sembrano dipinte.
Oggi, però, qualcosa sta cambiando: complice anche l’attenzione internazionale legata alle Olimpiadi invernali di Cortina 2026, lo sguardo dei viaggiatori e della stampa estera si sta spostando verso un Veneto meno conosciuto, capace di sorprendere lontano dalle rotte più battute. È in questo contesto che The Times accende i riflettori su luoghi inattesi, tra cui un borgo alpino che rivendica con orgoglio la nascita del gelato.
Nel 2026, il viaggio in treno di lusso diventa un’esperienza sensoriale che si snoda tra paesaggi memorabili, interni d’epoca e rituali lenti. In un’Europa ricca di contrasti, dove nel giro di poche ore si passa dalle coste assolate del Mediterraneo alle grandi capitali storiche, il treno rappresenta il modo più autentico per scoprire i territori, osservarli cambiare dal finestrino e viverli senza fretta.
Viaggiare su un convoglio d’epoca significa scegliere la lentezza come valore, rinunciare alla frenesia degli aeroporti per abbracciare il tempo dell’attesa, del paesaggio che scorre, della conversazione in carrozza e dei pasti serviti come momenti di convivialità: insomma, il viaggio diventa parte integrante della destinazione.
Ecco, allora, alcune delle tratte più affascinanti del Vecchio Continente che si preparano a debuttare o a rinascere.
La tratta Siviglia-Madrid su Al-Andalus
Tra le novità più attese spicca il nuovo percorso dell’Al-Andalus, uno dei treni di lusso più rappresentativi della Spagna, che dalla primavera 2026 collegherà Siviglia a Madrid in un viaggio di sette giorni pensato per esplorare il sud del Paese percorrendo oltre 480 chilometri punteggiati da città storiche, siti UNESCO e scorci sul mare.
Il percorso include tappe come Cadice, Cordova, Jerez, Aranjuez, Mérida e Alcázar de San Juan, con esperienze che vanno dalla visita alle rovine romane ai palazzi reali, dalle giornate in spiaggia alle degustazioni di tapas, fino a spettacoli equestri e serate di flamenco.
A rendere il viaggio ancora più speciale sono le carrozze originali della Wagon-Lit Company del 1929, restaurate con cura e cariche di storia. Sono le stesse utilizzate dalla monarchia inglese per attraversare la Francia tra la Costa Azzurra e Calais, e oggi tornano a vivere sui binari spagnoli. Con ben 14 vagoni e 450 metri di lunghezza, l’Al-Andalus è il treno più lungo della Spagna e ospita un massimo di 64 passeggeri, per un’atmosfera intima ed esclusiva.
A bordo, le lounge in stile Anni Venti invitano a sorseggiare un drink mentre il paesaggio andaluso corre fuori dal finestrino, la carrozza bar diventa un punto d’incontro per conversazioni e musica, mentre il servizio in camera attivo 24 ore su 24 permette di vivere il viaggio con totale libertà. La ristorazione è un altro pilastro, con colazioni che alternano buffet e piatti à la carte e pranzi e cene firmati da chef rinomati, capaci di reinterpretare la tradizione spagnola con raffinatezza.
Le Grand Class Room offrono ambienti eleganti e funzionali, che di giorno si trasformano in salotti privati. Per chi desidera qualcosa in più, le Deluxe Suite Room aggiungono spazio, un grande letto matrimoniale e un bagno con doccia idromassaggio. I prezzi, importanti ma coerenti con l’esperienza proposta, partono da oltre 11.000 euro a persona e salgono per le soluzioni più esclusive.
Nel maggio 2026 il leggendario Venice Simplon-Orient-Express inaugurerà una nuova rotta destinata a entrare nell’immaginario collettivo: da Parigi alla Costiera Amalfitana.
Il viaggio inaugurale, previsto dal 4 al 7 maggio, promette panorami spettacolari e un ritmo calibrato tra relax e scoperta. Le carrozze storiche degli Anni Venti e Trenta accolgono in un ambiente raffinato, dove ogni dettaglio racconta l’età d’oro del viaggio in treno. Le cabine, le suite e le Grand Suite propongono diverse interpretazioni del lusso, tutte accomunate da un’eleganza discreta e senza tempo.
Una volta arrivati in Italia, il soggiorno prosegue con due notti al Caruso di Ravello, un hotel dell’XI secolo sospeso tra cielo e mare, dove gli ospiti possono partecipare a spettacoli privati di musica dal vivo nei giardini, a una cena di gala con postazioni di cucina dal vivo e a momenti dedicati alla scoperta dei prodotti locali.
Durante il viaggio sono previste esperienze esclusive, come un giro in barca lungo la Costiera Amalfitana, corsi di cucina e di pittura guidati da esperti, oltre a una visita approfondita a Pompei. Gli ospiti delle Grand Suite avranno anche accesso a un tour speciale della Casa del Larario Regio V, di solito chiusa al pubblico. Tutti i trasferimenti avvengono in auto di lusso, con la possibilità di personalizzare l’itinerario su richiesta.
La rinascita dell’Orient Express
iStockTutto il fascino dell’Orient Express
Il 2026 segna anche il ritorno di un mito assoluto del viaggio su rotaia: l’Orient Express, nato nel 1883 e passato alla storia come il “palazzo su ruote”, che attraversava l’Europa collegando città come Budapest, Vienna, Strasburgo, Bucarest e Monaco di Baviera, prima di interrompere il servizio nel 1977, travolto dall’ascesa del trasporto aereo.
Oggi si prepara a rinascere, con un progetto che è al tempo stesso tecnico, artistico e culturale. Le nuove cabine art déco sono state restaurate e ripensate da trenta maestri artigiani, tra vetrai, ricamatori, tappezzieri ed ebanisti, che hanno lavorato come se stessero creando un’opera d’arte itinerante. Anche se itinerari e prezzi non sono ancora stati annunciati, tutto lascia intendere che il percorso resterà fedele allo spirito e alle tappe storiche dell’originale.
La carrozza bar, con divani in velluto verde, finiture in marmo e palissandro e un soffitto a volta, diventa il cuore pulsante, mentre la carrozza ristorante, con tovaglie immacolate e soffitti a specchio, permette di osservare lo chef all’opera dietro una parete in vetro. Per chi cerca il massimo dell’esclusività, la suite presidenziale vanta un’intera carrozza privata con ingresso indipendente, bagno in marmo, zona notte separata e arredi in velluto,
In attesa della sua messa in servizio, chi desidera scoprire in anteprima il progetto può visitare la mostra “1925-2025: Un secolo di Art Déco” al Musée des Arts Décoratifs di Parigi, aperta fino al 26 aprile 2026, dove sono esposti i modelli delle nuove cabine.
Dream of the Desert in Arabia Saudita
A partire dalla fine del 2026, il treno ultra-lusso Dream of the Desert attraverserà il cuore della penisola arabica, per offrire ai passeggeri un itinerario immersivo tra paesaggi desertici, siti archeologici millenari e ospitalità d’élite. Le 14 carrozze del treno comporranno un ambiente che fonde tecnologia, comfort contemporaneo ed estetica ricercata Made in Italy, dando vita a 31 suite e due royal suite per un totale di 66 ospiti che potranno viaggiare a bordo di questo convoglio da Mille e una notte. Anche la proposta di viaggio sarà articolata in cinque itinerari tematici che permettono di esplorare altrettante sfaccettature del paesaggio saudita e della sua identità culturale.
Ufficio stampaUna delle 31 suite a bordo del Dream of the Desert
Seven Stars in Kyushu in Giappone
In Giappone, l’attesissimo treno Seven Stars in Kyushu partirà a marzo 2026, offrendo itinerari fino a quattro giorni e includendo escursioni sull’isola principale più a Sud-Ovest del Giappone, alla scoperta del patrimonio e della cucina di Kyushu, il tutto a bordo di un treno con sette carrozze che vanta ampie suite, di cui due deluxe in cinque carrozze letto, una lounge panoramica, diversi bar e ristoranti e una sala da tè. I posti sono già prenotati fino a febbraio 2027. Il nome “Seven” (sette) non si riferisce alla stelle, quanto al numero delle prefetture dell’isola di Kyushu (Fukuoka, Saga, Kumamoto, Nagasaki, Oita, Kagoshima e Miyazaki), ma anche le sette principali attrazioni che si attraversano (natura, cultura, storia, onsen, popoli, mente e cibo) e i sette vagoni che compongono il treno. Tra legni intagliati a mano, porcellane giapponesi, comfort occidentale ma attenzioni tipicamente orientali, questo viaggio sarà una full immersion nell’affascinante mondo giapponese.
Febbraio può anche essere il mese più corto dell’anno, ma questo non significa che debba passare in sordina! Anzi, è proprio il momento ideale per concedersi una pausa e cambiare scenario, soprattutto quando l’inverno inizia a farsi sentire.
Le migliori destinazioni da visitare a febbraio 2026 riescono a scuotere la routine e a regalare nuove prospettive, che si tratti di esplorare città ricche di storia e creatività, di assistere a fenomeni naturali e astronomici unici o di lasciarsi ispirare da paesaggi e atmosfere dal fascino senza tempo.
Egitto, per assistere al miracolo del sole di Abu Simbel
A febbraio, l’Egitto offre temperature miti e piacevoli, ideali per esplorare siti archeologici e città storiche senza l’afa dei mesi estivi. Proprio in questo periodo, ad Abu Simbel, si rinnova uno degli spettacoli più affascinanti dell’antichità: il cosiddetto “miracolo del sole”, quando all’alba i raggi solari penetrano nel tempio di Ramses II illuminando perfettamente le statue del faraone e delle divinità. Questo evento si verifica solo due volte l’anno, ossia a febbraio e ottobre.
Oltre ad Abu Simbel, un itinerario di almeno 8-10 giorni permette di combinare Il Cairo, con le piramidi di Giza e il nuovo Grand Egyptian Museum, una crociera sul Nilo tra Luxor e Assuan e, per chi desidera concludere in relax, qualche giorno sul Mar Rosso.
iStockIl suggestivo tempio di Ramses II ad Abu Simbel
Patagonia, un’avventura tra ghiacciai e torri di roccia
Se cercate un’avventura indimenticabile da vivere a febbraio, fate un biglietto per la Patagonia nella sua parte cilena. Qui, potrete visitare il Parco Nazionale Torres del Paine dedicando un’intera giornata al trekking che vi condurrà al Mirador Las Torres. Oltre a questa escursione famosa, vale la pena visitare il ghiacciaio Grey, ammirare le cascate e partire alla scoperta della fauna locale: puma, guanaco e condor sono tra gli incontri più emozionanti!
Questo è il mese ideale dal punto di vista climatico perché troverete mattine fresche, pomeriggi soleggiati e pochissimo vento. D’altronde è estate in Cile!
Ibiza, per scoprire l’isola lontano dal caos estivo
In questo periodo, Ibiza mostra un volto diverso dalla frenesia estiva. Febbraio è quindi il momento migliore per vivere l’isola come la conoscono i locali. I mandorli sono in fiore, colorando il paesaggio di rosa e bianco, mentre i bar sulla spiaggia e i caffè sono immersi in un’atmosfera rilassata e accogliente.
Per chi cerca un’esperienza più tranquilla, il nord dell’isola, dal carattere bohemien, è il luogo ideale per scoprire la Ibiza più autentica. Tra le attività più originali ci sono passeggiate a cavallo, trekking su montagne isolate e camminate sulle spiagge più belle e segrete.
Madeira, tra natura e tradizione
Un’altra isola da considerare è sicuramente Madeira. Immersa nell’Atlantico, più vicina al Marocco che alla madrepatria portoghese, offre le migliori temperature d’Europa in questo periodo.
L’inverno mite rende perfette le passeggiate lungo le levadas, i vecchi canali di irrigazione che attraversano l’isola, o un momento di relax con una poncha, il tradizionale cocktail a base di distillato di canna da zucchero, godendo della vista sull’oceano. Madeira offre anche tante attività all’aperto, dal trail running al mountain biking, fino al canyoning. A febbraio, inoltre, prende il via anche il Carnevale, con due settimane di sfilate, feste e, naturalmente, costumi spettacolari: un’esperienza imperdibile per chi visita l’isola in questo periodo!
iStockI trekking sono l’attività migliore per ammirare i paesaggi di Madeira
Budapest, esperienze culturali e di benessere
Visitare Budapest in inverno è come entrare in una fiaba! Tra bagni rilassanti nelle storiche terme cittadine e pause in accoglienti caffè, fino a guardare la neve cadere sul Danubio, la capitale ungherese sprigiona un fascino romantico unico nei mesi più freddi.
Non mancano le attività al coperto: potrete visitare l’Opera, esplorare i caratteristici ruin bar, scoprire la Galleria Nazionale Ungherese o ammirare la maestosa Basilica di Santo Stefano. Per godervi appieno la città, è indispensabile portare abbigliamento caldo e accessori invernali come cappello, sciarpa, guanti e stivali, ma non dimenticate anche il costume da bagno se volete immergervi nelle celebri terme di Budapest!
Fino a qualche anno fa, il parco nazionale di Phong Nha Ke Bang era considerato uno dei segreti meglio custoditi del Vietnam. Per intenderci, il classico luogo dove i bufali d’acqua sono più numerosi dei turisti! Nonostante la popolarità sia cresciuta, Phong Nha non ha perso la sua magia. Qui, sono presenti alcuni dei paesaggi più mozzafiato del Paese, tra enormi sistemi di grotte, montagne carsiche tra le più antiche in Asia avvolte dalla nebbia e una vita rurale che scorre a un ritmo lento.
Considerata la sua bellezza, il parco è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2003, soprattutto grazie all’importanza delle sue cavità naturali. Costellato da centinaia di sistemi carsici, molti dei quali di dimensioni e lunghezza straordinarie, e da spettacolari fiumi sotterranei, Phong Nha rappresenta un vero e proprio paradiso terrestre sia per gli speleologi che per i viaggiatori curiosi.
Come scoprirlo? Noi ci siamo stati e vi consigliamo cosa fare e cosa vedere!
Entrare nelle grotte, l’attrazione più suggestiva del parco
La prima cosa da fare a Phong Nha è avventurarsi nel sottosuolo. Questa regione del Vietnam, infatti, è considerata la ‘capitale’ delle grotte e ospita alcune delle caverne più grandi, lunghe e affascinanti del mondo. A causa della guerra tra Stati Uniti e Vietnam e dei bombardamenti (si ritiene che questa zona abbia una delle maggiori concentrazioni di ordigni inesplosi ed è severamente vietato allontanarsi dai sentieri tracciati) alcune delle grotte presenti in quest’area sono state scoperte solo recentemente.
Hang Son Doong, per esempio, riconosciuta come la grotta più grande del mondo, fu individuata per la prima volta da un locale nel 1991 e poi esplorata ufficialmente dagli speleologi britannici nel 2009.
iStockLa grotta di Han Son Doong è la più grande del mondo per volume
Tra le grotte da visitare nel parco c’è sicuramente Paradise Cave, la più lunga del Sud-Est asiatico con oltre 31 chilometri che si estendono fino al Laos. Il primo chilometro, aperto al pubblico, è un susseguirsi di formazioni spettacolari illuminate e passerelle sospese, mentre oltre inizia l’avventura vera, con casco e torcia, lungo un trekking sotterraneo di circa 7 chilometri, prevalentemente pianeggiante, con qualche semplice passaggio su rocce e un tratto di acqua freddissima da attraversare, che rende l’esperienza memorabile.
Accanto a Paradise Cave, Phong Nha Cave affascina con il suo accesso in barca lungo il fiume Son e con sale immense ricche di stalattiti, stalagmiti e fiumi sotterranei, offrendo un approccio più rilassato, ma altrettanto suggestivo. Per chi cerca adrenalina, Dark Cave combina speleologia, zipline, nuoto nel fango e buio totale, trasformando la visita in un’esperienza fisica e divertente. Da non perdere anche Hang Tien, famosa per le sue terrazze di calcite, e Hang Va, più selvaggia e meno frequentata, ideale per esploratori curiosi.
Guidare una moto lungo il National Park Loop
Il National Park Loop di Phong Nha Ke Bang è un itinerario circolare di circa 50 chilometri che consente di attraversare alcuni dei paesaggi più spettacolari del parco nazionale. Il percorso si sviluppa su strade tortuose, con tratti in salita e in discesa talvolta impegnativi, ma sempre ben ricompensati da un contesto naturale di straordinaria bellezza.
Lungo il tragitto si susseguono montagne carsiche imponenti, ricoperte da una fitta vegetazione tropicale, ampie vallate e distese di verde che sembrano non avere fine, offrendo una visione completa della ricchezza ambientale dell’area. Nonostante la presenza di numerosi punti panoramici, non è facile comprendere appieno la vastità e l’armonia di questi scenari, che colpiscono soprattutto per la loro continuità e senso di spazio.
iStockIl tramonto sulla giungla di Phong Nha Ke Bàng
Kayaking sul fiume Son
Fare kayak sul fiume Son è uno dei modi migliori per apprezzare il paesaggio di Phong Nha Ke Bang da una prospettiva diversa. Le acque calme e cristalline scorrono lentamente tra villaggi rurali, campi coltivati e alte montagne carsiche ricoperte di vegetazione, creando un’atmosfera rilassata e silenziosa.
Da qui, osservate la vita quotidiana che scorre lungo le rive, con pescatori, bufali d’acqua e barche tradizionali che punteggiano il fiume. È un’esperienza perfetta anche per chi ha poca esperienza, soprattutto perché il percorso non richiede particolare preparazione fisica e offre un’esperienza accessibile, ma profondamente immersiva.
Escursione nella giungla
Se amate camminare, nel cuore del parco nazionale troverete tanti sentieri immersi nella giungla che offrono un’esperienza unica tra vegetazione lussureggiante, suoni della fauna selvatica e panorami spettacolari sulle montagne carsiche. Le escursioni possono variare da passeggiate tranquille a percorsi più impegnativi, permettendo di scoprire angoli nascosti del parco e la sua biodiversità unica, tra cui felci giganti, orchidee rare e specie endemiche come il pangolino o il gaur, il grande bovino selvatico.
Dopo la camminata, una sosta rinfrescante alle sorgenti di Mooc è l’ideale! Si tratta di piscine naturali dalle acque cristalline che offrono un rifugio perfetto per rilassarsi e godersi la natura.
iStockTrekking nella giungla di Phong Nha Ke Bang
Dove si trova e come arrivare
Il parco nazionale di Phong Nha Ke Bang è situato nei distretti di Bo Trạch e Minh Hoa, nella provincia di Quang Binh, nel Vietnam centro-settentrionale. Si estende su una superficie di circa 86.000 ettari al confine con il Laos, in una sottile striscia di terra tra il confine laotiano e il Mar Cinese Meridionale.
Localizzato a circa 500 chilometri a sud di Hanoi e a 45 chilometri a nord-ovest di Dong Hoi, il parco sorge lungo lo storico sentiero di Ho Chi Minh ed è facilmente accessibile ai visitatori tramite l’autobus sulla Strada Nazionale 1A, l’aereo attraverso l’aeroporto di Dong Hoi o il treno della linea Saigon-Hanoi, che effettua una fermata proprio nella città di Đong Hoi.
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