Non una sola isola paradisiaca ma ben tre, e tutte collegate da una lingua sabbiosa a forma di Y. È un sogno? No, è la pura meraviglia di Koh Nang Yuan, microscopico arcipelago thailandese che, grazie alla presenza di questo tombolo, rappresenta un miracolo geomorfologico. Vi basti pensare che questa sua struttura contribuisce a creare baie naturalmente riparate, con bacini d’acqua turchese spesso calmi e trasparenti

Ma ovviamente non è tutto, perché anche se stiamo parlando di una superficie ridotta, qui c’è una concentra varietà geografica sorprendente, fatta di colline granitiche rivestite di vegetazione tropicale, scogliere modellate dal monsone di nord-est e barriere coralline che si estendono a pochi metri dalla riva.

Un luogo puro, eccezionale e soprattutto da proteggere in ogni angolo, tanto che l’accesso prevede una tassa di manutenzione che contribuisce alla pulizia e alla tutela ambientale: questo fazzoletto di mondo vive sotto una gestione privata che ne preserva l’ecosistema con regole ferree. Qui non entra plastica monouso e l’uso delle pinne nelle aree di snorkeling dalla riva è fortemente scoraggiato.

Cosa vedere e fare (oltre la sabbia) a Koh Nang Yuan

Al giorno d’oggi appare impossibile crederci vista la totale meraviglia di questo posto della Thailandia, ma per anni Koh Nang Yuan non l’ha praticamente considerato nessuno: è rimasto semplicemente un insieme di isolotti secondari frequentati esclusivamente da pescatori e barche di passaggio. Ma solo fino agli anni Ottanta, quando l’arrivo dei primi subacquei attratti dai fondali trasformò questo paradiso remoto in una capitale dell’immersione a costi accessibili.

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L’arcipelago si esplora in poche ore, ma chi arriva si rende conto che è in grado di offrire esperienze che vanno oltre la semplice sosta balneare e che la giornata scorre con una naturalezza emozionante.

Belvedere delle tre isole

Servono circa 15 minuti di fatica attraverso un sentiero fatto di gradini di cemento irregolari e massi che il tempo continua a modellare, ma l’arrivo al Belvedere che sale verso la quota più elevata fa immediatamente dimenticare lo sforzo compiuto. Da lassù, infatti, si vedono benissimo i tre profili rotondi delle isole che rivelano persino una perfetta simmetria della striscia di sabbia che le unisce.

Un raro esempio di tombolo triplo in ambiente tropicale, quindi una sorta di prodigio della natura. Le fotografie diffuse in rete (comprese quelle che vedete qui), nascono proprio su questa terrazza naturale. Ma nulla prepara a ciò che gli occhi osservano veramente, perché il contrasto tra bianco, verde e blu possiede una profondità che nessun filtro restituisce.

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Il Giardino Giapponese

Non parliamo di un giardino terreste, ma di un angolo preziosissimo per subacquei e snorkeler: il nome richiama la disposizione armoniosa dei coralli che ricorda un prato sommerso curato con la tipica pazienza nipponica. Sono dunque necessari maschera e boccaglio per il Giardino Giapponese, ma grazie a essi si posa lo sguardo su coralli duri a forma di tavola che si alternano a strutture ramificate, pesci pappagallo, pesci farfalla, piccoli angelo e occasionali cernie.

Twin Pinnacles e Green Rock

A poche bracciate dalla riva, celati sotto lo specchio d’acqua, si trovano i siti di Twin Pinnacles e Green Rock, ovvero delle formazioni rocciose sommerse che risalgono verso la superficie, dando vita a un labirinto di pinnacoli dove la vita marina esplode in ogni anfratto: le pareti ospitano spugne, ventagli di gorgonie e nuvole di pesci vetro.

Green Rock regala anche piccole grotte e passaggi tra i massi, scenario molto amato dai sub più esperti. L’area rientra infatti tra i siti iconici del Golfo e rappresenta uno dei motivi per cui la vicinissima (e altrettanto magnifica) Koh Tao ha acquisito fama internazionale nel settore diving.

Le spiagge più belle di Koh Nang Yuan

La particolare configurazione a tombolo è senza dubbio il tratto distintivo di Koh Nang Yuan. In primo luogo perché dà vita a due baie interne e tratti esterni più esposti, con le maree che modificano l’ampiezza della lingua centrale durante il corso della giornata (sì, avete capito bene: non si è mai di fronte alla stessa cosa).

In secondo luogo perché da queste parti la sabbia possiede una consistenza quasi impalpabile, frutto della frantumazione millenaria di coralli e conchiglie.

• Spiaggia centrale sul tombolo: è la cartolina per eccellenza. Sabbia finissima quasi abbagliante, fondale digradante e acqua poco profonda per diversi metri. Nei momenti di bassa affluenza il silenzio viene rotto soltanto dallo sciabordio leggero contro la riva.
• Baia occidentale: protetta dai venti prevalenti, sfoggia acqua calma e limpida. I colori variano dal verde chiaro al blu cobalto verso il largo, mentre le boe delimitano l’area balneabile per tenere lontane le imbarcazioni.
• Baia orientale: più vicina ai punti d’accesso per lo snorkeling, combina sabbia e tratti rocciosi. Qui si avverte la vicinanza della barriera corallina, con pesci visibili già a pochi passi dalla riva.

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Come arrivare e info utili

La prima cosa che c’è da sapere è che Koh Nang Yuan non è sempre accessibile, in quanto segue degli orari di apertura e chiusura (vi ricordiamo anche che è previsto il pagamento di una tassa ambientale). Le “porte” vengono spalancate al pubblico tra la mattina e il tardo pomeriggio, ma occorre essere consapevoli che l’afflusso aumenta dalle 9:30 fino alle prime ore del pomeriggio. Per chi desidera maggiore tranquillità, il consiglio è quello di puntare alle prime partenze o restare fino a ridosso della chiusura. Se invece si vuole soggiornare, a disposizione c’è un unico hotel.

Nang Yuan dista circa 10 minuti di navigazione dalla costa occidentale di Koh Tao e ci si arriva salendo a bordo delle tipiche barche a coda lunga thailandesi che partono dalle spiagge principali e dal molo di Mae Haad. Il costo varia in base alla stagione e alla capacità di negoziazione. In alternativa numerosi tour di snorkeling includono la sosta sull’isola.

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La stagione più stabile si estende da gennaio ad agosto, con mare spesso calmo e visibilità subacquea che può raggiungere i 40 metri nei periodi migliori. Tra settembre e ottobre le piogge si intensificano, anche se l’arcipelago rimane meno esposto rispetto ad altre zone del Paese. Da novembre a dicembre i venti di nord-est possono increspare la superficie e ridurre la trasparenza dell’acqua.

Dalla frenesia urbana al silenzio delle vette in meno di venti minuti, senza mai toccare il volante di un’auto. A Innsbruck, il confine tra metropoli e natura assume le forme di un’ascesa verticale. Mentre la funicolare scivola verso le creste della Nordkette, la prospettiva si ribalta: il rigore asburgico della valle si arrende alla verticalità delle Alpi, offrendo uno sguardo che spazia dai vicoli medievali ai ghiacciai perenni.

A Innsbruck la montagna non è un passatempo, ma un vero e proprio ritmo biologico. Ascoltando i racconti di chi vive o studia in città, è chiara la loro routine: chiusi i libri o spento il computer, sostituiscono l’aperitivo con il brivido di una discesa, incarnando un lifestyle dove il design d’avanguardia, come il profilo sinuoso del trampolino del Bergisel di Zaha Hadid, dialoga con un’eredità olimpica mai sopita.

E, grazie alla sua vicinanza, anche noi viaggiatori italiani possiamo godere di questo paradiso alpino dove non mancano esperienze culturali suggestive, tra castelli con wunderkammer preziose e importanti mausolei imperiali.

L’eredità olimpica di Innsbruck

Ospitare i Giochi Olimpici Invernali per ben due volte, nel 1964 e nel 1976, non ha solo lasciato infrastrutture, ma ha impresso un DNA sportivo indelebile nel profilo della regione. Basti pensare alla sua rinomata facoltà di Scienze dello Sport, l’università locale che trasforma le montagne in un laboratorio a cielo aperto, dove la ricerca scientifica incontra l’eccellenza atletica. È questo connubio tra teoria e azione che alimenta il fermento della zona, rendendo il confine tra l’aula universitaria e la pista da sci incredibilmente sottile.

E mentre gli sciatori ripercorrono le discese storiche del Patscherkofel, poco lontano, a Igls, il sibilo del ghiaccio racconta una storia di velocità pura: quella dell’Olympia-Bobbahn. Non una pista olimpica da bob abbandonata, ma un’esperienza aperta ai viaggiatori più adrenalinici. La pista è un “serpente” di ghiaccio che si snoda per quasi un miglio attraverso 14 curve da brivido. Anche i meno esperti possono sfidare la gravità a bordo di un bob guidato da professionisti, raggiungendo velocità che superano i 100 km/h (60 mph)!

Ma l’eredità più famosa è senza dubbio quella che svetta a sud del centro: il Bergisel. Il trampolino per il salto con gli sci non è solo un impianto sportivo, ma un’opera architettonica progettata da Zaha Hadid, con le sue linee fluide che fondono una torre di controllo e un caffè panoramico. Salire sulla sua cima significa abbracciare con lo sguardo l’intero arco alpino, comprendendo in un solo istante perché Innsbruck sia diventata la culla degli sport invernali.

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Sciare a Innsbruck: l’emozione del freeride e le piste panoramiche

Se l’eredità olimpica ne definisce il prestigio, è l’accessibilità verticale a rendere questa destinazione un unicum in tutta l’Austria. Il simbolo più rappresentativo di questa qualità è la Nordkette: in pochi minuti, salendo sulle funivie le cui stazioni futuristiche sono state progettate da Zaha Hadid per riprodurre l’effetto del ghiaccio, ci si ritrova sospesi sopra i tetti del centro storico, pronti ad affrontare quella che è considerata una delle discese più ripide d’Europa.

@SiViaggia-Elena Usai

Dalla stazione dell’Hafelekar, a 2.256 metri, la vista è semplicemente mozzafiato: lo sguardo spazia dai vicoli medievali sottostanti alle vette frastagliate del Karwendel. Per i freerider più esperti, scendere lungo i suoi canaloni con una pendenza del 70% significa vivere un’esperienza quasi surreale: chi è di Innsbruck sa che, almeno una volta nella vita, deve farlo.

Ma il regno della neve fresca si estende anche all’Axamer Lizum, il “tetto bianco” della regione. Incastonato in un anfiteatro naturale dominato dalle torri calcaree delle Kalkkögel, questo comprensorio è un paradiso per chi cerca la libertà assoluta fuori dalle piste battute.

Se sciare sui pendii della Nordkette o tra i canaloni dell’Axamer Lizum può trasmettere la stessa scarica di energia di una Red Bull ghiacciata (d’altronde, siamo nella patria del celebre energy drink!) la regione offre anche un’anima decisamente più dolce, simile al piacere di sorseggiare una cioccolata calda davanti al camino. L’offerta sciistica si spinge infatti oltre l’estremo, abbracciando altitudini record e spazi pensati per il puro piacere della discesa in totale relax. A circa 2.000 metri di quota svetta Kühtai, la località sciistica di Coppa del Mondo più alta dell’Austria. Grazie alla sua posizione privilegiata, qui la neve è una certezza assoluta da dicembre fino a metà aprile.

Per chi invece cerca un ritmo più rilassato, il Patscherkofel si conferma la “montagna di casa” per eccellenza. Questa storica area ricreativa è il rifugio perfetto per gli sciatori occasionali e per chi ama vivere la montagna con lentezza. Tra boschi innevati e pendii dolci, il monte non attira solo chi scende in pista, ma è un vero paradiso per gli scialpinisti e gli appassionati di escursioni invernali, che qui trovano sentieri battuti immersi in un silenzio rigenerante, a pochi minuti dai caffè del centro.

@SiViaggia-Elena Usai

Infine, il viaggio sulla neve trova il suo apice nel ghiacciaio dello Stubai. Essendo il comprensorio su ghiacciaio più grande dell’Austria, lo Stubai garantisce un’esperienza quasi mistica: qui le piste si spingono fino ai 3.200 metri di altitudine, toccando il cielo in un paesaggio dominato dai ghiacci perenni.

L’anima colta e imperiale della città

Tolti gli scarponi e lasciata l’attrezzatura da sci, si può andare alla scoperta dell’anima culturale della città. Passeggiando tra i vicoli medievali dell’Altstadt si viene immediatamente colpiti da un labirinto di facciate color pastello, portici in pietra e insegne in ferro battuto. Il punto di riferimento, inevitabile, è il Tettuccio d’Oro (Goldenes Dachl): con le sue 2.657 tegole di rame dorato, non è solo un balcone reale eretto dall’imperatore Massimiliano I, ma il simbolo abbagliante di un’epoca in cui la città era il centro del potere europeo.

La vera maestosità, però, si rivela entrando nella Hofkirche, la Chiesa di Corte. Qui, ventotto imponenti statue di bronzo, chiamate “uomini neri”, vegliano sul cenotafio dell’imperatore, creando un’atmosfera solenne. È un contrasto affascinante con la vicina Hofburg, il Palazzo Imperiale, le cui sale rococò raccontano lo splendore di Maria Teresa d’Austria.

La storia si fa ancora più preziosa nel Castello di Ambras. Situata su un’altura che domina la valle, questa fortezza rinascimentale detiene un primato straordinario: è ufficialmente considerata il primo museo al mondo. Fu qui che l’Arciduca Ferdinando II, nel XVI secolo, ideò una struttura destinata specificamente a ospitare le sue collezioni, dando vita a una celebre “Camera delle Meraviglie”.

@SiViaggia-Elena Usai

In definitiva, perché vi consigliamo una vacanza invernale a Innsbruck? Quello che abbiamo capito visitandola è che la vera magia di questa destinazione non risiede solo nella verticalità delle sue montagne o nel fasto dei suoi palazzi, ma nella naturalezza con cui questi due mondi si fondono sotto l’ombra protettiva delle Alpi.

Come arrivare a Innsbruck

Il metodo ideale per raggiungere Innsbruck è senza dubbio il treno, un’opzione che permette di ammirare il mutare del paesaggio mentre si risale la dorsale delle Alpi. Da Milano, i collegamenti via Verona e Bolzano offrono un passaggio fluido attraverso il Brennero. Anche da Bologna ci sono diversi collegamenti che permettono di arrivare in città.

Una volta arrivati, la città vi accoglie con una filosofia di ospitalità improntata alla libertà di movimento. Chi decide di soggiornare per almeno due notti riceve la Welcome Card, una chiave d’accesso privilegiata al territorio. Questo pass permette di utilizzare gratuitamente i trasporti pubblici e di visitare le principali attrazioni a prezzi scontati. A partire dalle tre notti, si aggiunge anche l’utilizzo gratuito o ridotto degli impianti di risalita.

Occupano appena 261 chilometri quadrati nelle Piccole Antille e sono separate da un sottile braccio di mare denominato The Narrows. Si parla inglese, si paga in dollari dei Caraibi orientali e si guida a sinistra, mentre la popolazione sfiora quella di una cittadina italiana di provincia. Eppure qui si è giocata una partita coloniale decisiva tra Francia e Gran Bretagna. Parliamo delle straordinarie Saint Kitts e Nevis, un micro-cosmo caraibico che rifiuta l’omologazione del turismo di massa.

Saint Kitts venne battezzata da Colombo con il nome di San Cristóbal nel 1493 e fu la prima colonia inglese stabile nei Caraibi nel Seicento. Per questo venne poi soprannominata “Mother Colony of the West Indies”. Nevis, la sorella minore con il suo profilo conico, prese il nome da Nuestra Señora de las Nieves, perché la cima del suo vulcano appariva velata di nubi bianche.

Tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera, quando le giornate si allungano e la natura si prepara a riprendere vita, Zagabria si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dove la luce diventa protagonista assoluta. Dal 18 al 22 marzo 2026, la capitale croata ospita il Festival delle Luci, un evento che negli ultimi anni ha conquistato il riconoscimento internazionale trasformando le strade, le piazze e i monumenti storici in una galleria d’arte contemporanea luminosa.

Un risveglio di luce e creatività

Il Festival delle Luci di Zagabria nasce come celebrazione del passaggio tra due stagioni, quel momento particolare dell’anno in cui la città si scrolla di dosso il torpore invernale e si prepara ad accogliere la primavera. Siamo di fronte a un evento che rappresenta un vero e proprio risveglio culturale, un’occasione per guardare alla città con occhi nuovi e riscoprirne gli spazi attraverso il linguaggio universale dell’arte luminosa.

Per cinque giorni consecutivi, 26 installazioni artistiche prendono vita in 21 luoghi diversi della città, creando un percorso coerente che invita residenti e visitatori a passeggiare, scoprire angoli nuovi e lasciarsi sorprendere. Si tratta infatti di vere e proprie opere d’arte che si innestano nell’architettura urbana, per raccontare storie e per offrire nuove chiavi di lettura dello spazio che quotidianamente attraversiamo.

Samir Cerić Kovačević

Arte senza confini

Una delle caratteristiche più interessanti di quest’edizione è la sua dimensione internazionale. Accanto agli artisti croati, che naturalmente portano la loro sensibilità e il loro legame con il territorio, quest’anno il Festival ospita dieci creatori provenienti da Repubblica Ceca, Francia, Germania, Slovacchia e Spagna. Questa varietà di voci e di approcci rende il programma ricco e diversificato, che parla a pubblici differenti e di attrae visitatori di ogni età e provenienza.

Le installazioni spaziano dalle proiezioni architettoniche alle animazioni interattive, dalle sculture luminose alle opere che integrano tecnologia e valore artistico. Ogni opera è stata selezionata per l’esperienza visiva suggestiva, ma anche per stimolare riflessioni più profonde sul nostro rapporto con lo spazio urbano e con l’arte contemporanea.

Una galleria a cielo aperto

Il Festival delle Luci trasforma Zagabria in una vera e propria galleria a cielo aperto, dove la luce diventa lo strumento per mettere in risalto la cultura, il patrimonio e l’identità contemporanea della città. Le installazioni non sono posizionate casualmente ma illuminano i palazzi storici dell’epoca austroungarica, brillano sulle chiese barocche, animano le piazze che hanno fatto la storia della capitale croata.

È proprio questa caratteristica di valorizzare il patrimonio culturale attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea che rende il Festival così speciale. Camminare per le strade illuminate è come riscoprire Zagabria, notare dettagli architettonici che di giorno passano inosservati, comprendere meglio la stratificazione storica e culturale che ha plasmato questa città nel corso dei secoli. La luce non nasconde, ma rivela; non copre, ma esalta l’identità di un luogo che continua a rinnovarsi senza perdere le proprie radici.

Julien Duval

Un riconoscimento meritato

Il Festival delle Luci di Zagabria non è più solo un evento locale: perché la sua crescente riconoscibilità internazionale è testimoniata dai prestigiosi riconoscimenti ricevuti. Sia European Best Destinations che Forbes lo hanno inserito tra i migliori eventi da visitare in Europa nel 2026, un risultato che consolida la posizione di Zagabria nella cultura europea e assicura al Festival un’elevata visibilità mediatica internazionale.

Questo successo non è casuale. Negli anni, l’evento si è sviluppato puntando tutto su un’identità forte, distinguendosi per la qualità delle opere presentate, per la cura nell’allestimento e per il coinvolgimento attivo del pubblico.

Luce sostenibile

Sappiamo che la sostenibilità ambientale è diventata una priorità imprescindibile, per questo il Festival delle Luci di Zagabria non poteva restare indifferente. La collaborazione con il WWF (World Wide Fund for Nature) testimonia l’impegno concreto degli organizzatori nel coniugare arte e responsabilità ambientale.

Quest’anno l’attenzione si concentra in particolare sull’impatto dei cambiamenti climatici sul mare e sulla vita marina. Alcune installazioni sono state ideate proprio per sensibilizzare i visitatori su questi temi, trasformando il Festival in un’opportunità di intrattenimento culturale e di educazione ambientale. L’obiettivo è far riflettere sull’importanza della conservazione degli ecosistemi naturali e sull’urgenza di adottare comportamenti più responsabili nei confronti dell’ambiente.

Julien Duval

Un’esperienza urbana completa

Le serate dedicate alle installazioni luminose si integrano perfettamente con la ricca offerta culturale della città: musei, gallerie d’arte, teatri e locali storici restano aperti e vivaci, in modo che i visitatori possano costruire il proprio itinerario personalizzato.

E poi c’è la gastronomia. Zagabria mette a disposizione una scena culinaria interessante, caratterizzata da tradizione croata e influenze mitteleuropee. Dopo una passeggiata tra le installazioni luminose, concedersi una cena in uno dei ristoranti del centro storico o un caffè in una delle caratteristiche kavane diventa parte integrante dell’esperienza.

Per muoversi agevolmente tra i vari siti del Festival e scoprire la città, la Zagreb Card è una soluzione pratica ed economica. La card turistica dà accesso gratuito ai trasporti pubblici e sconti su numerose attrazioni, musei e ristoranti, rendendo il soggiorno ancora più piacevole.

Marzo è quel mese sospeso in cui l’inverno allenta la presa e la primavera inizia a farsi sentire nell’aria: le giornate si allungano, la luce cambia, le città si svuotano delle folle dell’alta stagione e tornano a respirare. Insomma, è il momento ideale per concedersi tre giorni lontano dalla routine.

Che si tratti di un borgo medievale dell’Europa centrale, di un villaggio lambito dai canali o di un angolo ancora autentico d’Italia, marzo regala un ritmo perfetto, abbastanza mite per camminare, piuttosto tranquillo per ascoltare davvero i luoghi.

Ecco alcune idee per un weekend lungo o un mini break che sa di scoperta.

A sud-est dell’attuale Tarquinia, in provincia di Viterbo, prende vita un ampio altopiano che guarda il blu del Tirreno. Detta così, questa frase potrebbe sembrare nulla di importante, ma in realtà introduce un luogo antichissimo che, però, è in grado di essere eterno: è la terra che gli Etruschi scelsero per custodire i propri nobili. Parliamo della Necropoli dei Monterozzi, che si allunga sull’omonimo colle e rappresenta uno dei complessi archeologici più straordinari dell’intero bacino mediterraneo.

Vi basti pensare che qui ci sono (per il momento) circa 6.000 sepolture scavate nel banco di roccia, di cui poco più di 150 conservano pitture murali che costituiscono il nucleo più vasto di arte etrusca giunto fino a noi e, allo stesso tempo, la documentazione più ampia della pittura antica precedente l’età imperiale romana. Massimo Pallottino, fondatore dell’etruscologia, la definì il primo capitolo della storia della pittura italiana, e la formula appare tutt’altro che enfatica quando si scende nei corridoi che portano alle camere funerarie.

Un posto che trasuda una vitalità paradossale: mentre sopra il vento agita l’erba arida delle colline viterbesi, sotto i nostri piedi si snoda una pinacoteca ipogea eccezionale. Ma del resto, la morte per gli Etruschi aveva il volto della continuità, al punto che le tombe riproducono gli ambienti domestici proprio perché la casa per l’eternità rifletteva la dimora terrena.

Breve storia della necropoli

La storia di questo sito archeologico affonda le radici tra la fine dell’VIII e il VII secolo a.C, raggiungendo il massimo splendore tra il VI e il V secolo. Tarquinia rappresentava il fulcro politico e artistico dell’Etruria, una metropoli che riusciva persino a influenzare Roma stessa. I nobili locali, arricchiti dai commerci marittimi, investivano fortune per far affrescare le proprie tombe da maestranze locali fortemente influenzate dal mondo greco.

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Maestose camere sepolcrali che venivano realizzate scendendo una scalinata ripida, il dromos, finendo dentro un ambiente quadrangolare che imitava il soffitto a doppio spiovente delle abitazioni reali. Con l’arrivo della dominazione romana, l’usanza di dipingere le pareti andò scemando, lasciando però a noi un patrimonio più che eccezionale.

Cosa vedere alla Necropoli dei Monterozzi

Dal 2004 la necropoli, insieme a quella della Banditaccia di Cerveteri, figura nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Un riconoscimento che tutela un luogo fragile, in cui la conservazione richiede soluzioni tecniche sofisticate, come porte trasparenti a taglio termico e sistemi di controllo microclimatico, pensati per proteggere le superfici dipinte dagli sbalzi di temperatura e dall’umidità.

È importante sapere che il settore attualmente aperto al pubblico si trova in località Calvario, dove più o meno 20 tombe sono visitabili stabilmente, mentre altre si aprono su prenotazione per motivi di studio. L’area della Doganaccia, su un terrazzo naturale affacciato sulla piana, ospita 2 grandi tumuli monumentali detti del Re e della Regina, databili alla prima metà del VII secolo a.C. Sono tra le testimonianze più antiche del sito e restituiscono l’immagine di una classe aristocratica consapevole del proprio rango.

Il visitatore che arriva avverte subito l’odore salmastro del mare, un paesaggio aperto e luminoso che va a contrastare con l’intimità delle camere sotterranee. Ma forse è proprio questo dialogo tra luce e profondità a rendere l’esperienza particolarmente intensa.

Tomba delle Leonesse

Iniziamo questo viaggio alla Necropoli dei Monterozzi dalla Tomba delle Leonesse, un nome che senza dubbio evoca qualcosa di maestoso, e infatti è così: il soffitto presenta una decorazione a scacchiera che simula il tessuto delle tende nomadi o dei soffitti lignei. Al centro della parete principale spicca un grande cratere, vaso utilizzato per mescolare acqua e vino, circondato da figure impegnate in una danza estatica.

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C’è poi una ballerina che indossa un chitone trasparente e calzari rossi a punta, i tipici calcei repandi, muovendosi con una grazia che trasmette energia pura. Il realismo dei movimenti e la scelta cromatica basata su ocra, rosso e blu rendono lo spazio incredibilmente dinamico. La sepoltura risale alla seconda metà del VI secolo a.C. e deve il nome ai felini dipinti nel frontone.

Tomba dei Leopardi

Non è di certo da meno la Tomba dei Leopardi, che probabilmente è la più emblematica di tutta la necropoli. Si tratta di una camera che stupisce in un batter d’occhio grazie all’incredibile conservazione dei colori, vividi al punto da sembrare stesi ieri mattina.

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Sulla parete di fondo, due grandi felini maculati si fronteggiano sopra la scena principale, quasi fossero guardiani araldici del riposo eterno. Sotto di loro, tre coppie di commensali partecipano a un banchetto lussuoso, adagiate su letti conviviali chiamati klinai. Ci sono persino donne etrusche che mangiano insieme agli uomini, sfoggiando gioielli e acconciature elaborate: era un enorme segno di libertà sociale che scandalizzava i contemporanei greci.

Tomba della Caccia e della Pesca

Questa sepoltura è da molti ritenuta la più poetica dell’intero complesso archeologico. Lo sguardo spazia su un paesaggio marino immenso, in cui stormi di uccelli colorati volano sopra una barca di pescatori. Un giovane si tuffa da uno scoglio alto, un gesto che simboleggia il passaggio dalla vita alla morte, mentre i compagni gettano le reti in un mare popolato da delfini guizzanti.

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Altre tombe meravigliose

Sono davvero tantissime e c’è l’imbarazzo della scelta.

• Tomba dei Giocolieri: con acrobati e atleti impegnati in esercizi spettacolari.
• Tomba dei Caronti: presenta figure infernali armate di martello che accompagnano il morto verso il regno sotterraneo.
• Tomba del Guerriero: accoglie l’immagine di un uomo armato, simbolo del ruolo sociale e del prestigio familiare.

Accanto a queste, meritano attenzione la Tomba della Pulcella, la Tomba del Fiore di Loto, la Tomba della Fustigazione, la Tomba Bartoccini e la Tomba dei Demoni Azzurri. Parte delle pitture staccate per ragioni conservative, come quelle della Tomba delle Bighe o del Triclinio, si trovano nel Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia, ospitato nel quattrocentesco Palazzo Vitelleschi. (sì, una visita è consigliatissima).

Come arrivare

Il sito archeologico si trova alla periferia dell’abitato moderno di Tarquinia, facilmente individuabile una volta arrivati in paese. Se si viaggia in auto, bisogna percorrere l‘Autostrada A12 verso nord partendo dalla capitale, imboccando l’uscita dedicata dopo circa un’ora di tragitto.

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Una volta parcheggiato nei pressi dell’ingresso, un sentiero pedonale conduce alle diverse strutture interrate. Per chi predilige il trasporto pubblico, la stazione ferroviaria cittadina è collegata regolarmente con Roma e Pisa; dalla stazione, piccoli bus locali effettuano corse frequenti verso la parte alta della collina.

Nel 2026 la Normandia e l’Île-de-France celebrano il centenario della morte di Claude Monet, avvenuta il 5 dicembre 1926, con un programma straordinario che comprende oltre cento eventi, mostre ed esperienze immersive. Quale momento migliore per organizzare una vacanza sulle tracce del Maestro dell’Impressionismo?

Un viaggio da queste parti accarezza splendide strade costiere, si incanta dinanzi a cattedrali gotiche, osserva le bianche scogliere che precipitano nell’oceano e cerca di capire cosa vedesse davvero l’artista quando decideva di dipingere lo stesso soggetto in momenti differenti della giornata.

Si tratta di un itinerario che può durare tre giorni oppure una settimana, e tocca paesaggi che ancora oggi sembrano vibrare di impressioni.

Da Giverny a Rouen, dove la luce diventa pittura

Il punto di partenza non può che essere Giverny, il luogo in cui Monet scelse di vivere e creare per oltre quarant’anni: la sua casa e i celebri giardini sono visitabili e rappresentano molto più di un semplice museo. Mentre si cammina tra il ponte giapponese e le ninfee si ha la sensazione di entrare in un quadro e attraversare uno spazio progettato per essere dipinto.

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Nel 2026, il borgo sarà al centro delle celebrazioni, con mostre tematiche e percorsi che metteranno in dialogo l’artista con il paesaggio contemporaneo. Proprio qui si comprende davvero come Monet abbia trasformato il giardino in un “laboratorio a cielo aperto” dove la natura diventava variazione infinita di colore e riflessi.

Da Giverny si prosegue verso Rouen, città che Monet ha reso immortale con la serie dedicata alla cattedrale gotica. Dipinta in ogni condizione atmosferica, all’alba, al tramonto, sotto il sole o nella foschia, la Cattedrale di Rouen diventa il simbolo stesso dell’impressionismo, non l’oggetto in sé, ma la percezione mutevole della luce che lo avvolge.

Nel 2026 la città proporrà eventi e iniziative dedicate a cotanta stagione artistica, invitando a osservare la facciata gotica con lo stesso sguardo attento alle sfumature che caratterizzava Monet.

La Côte d’Albâtre, Étretat e la potenza delle falesie

Proseguendo verso nord, l’itinerario incontra la Côte d’Albâtre, la costa d’Alabastro, celebre per le bianche e monumentali scogliere. Étretat è forse la tappa più rappresentativa: le falesie scolpite dal vento e dal mare hanno ispirato Monet in numerose tele, in cui la materia rocciosa sembra dissolversi nella luce. Nel 2026 sono previste passeggiate guidate e percorsi nei siti che il Maestro dipinse, con la possibilità di confrontare il paesaggio reale con le sue interpretazioni pittoriche.

Poco distante ecco Pourville e Varengeville, meno affollati ma altrettanto suggestivi: qui il mare cambia tonalità a seconda del cielo, e le variazioni luminose sembrano quasi studiate per essere catturate su tela.

Le Havre e Honfleur

Il viaggio sulle tracce di Monet non può prescindere poi da Le Havre: nel 1872 dipinse “Impression, soleil levant”, l’opera che diede il nome all’intero movimento impressionista.

Osservare il porto all’alba, quando il sole filtra tra le imbarcazioni e l’acqua si tinge di arancio e blu, significa comprendere quanto l’arte di Monet fosse legata all’istante, alla vibrazione cromatica più che alla definizione dei contorni.

Le Havre, nel 2026, ospiterà esposizioni dedicate a Monet e agli impressionisti, con particolare attenzione al rapporto tra pittura e paesaggio marittimo. In più, il Musée d’Art Moderne André Malraux custodisce già una delle più importanti collezioni impressioniste di Francia.

Da qui si raggiunge Honfleur, con il Vieux Bassin e le case affacciate sull’acqua: il porto e la Chiesa di Sainte-Catherine, dalla struttura lignea, raccontano l’atmosfera che sedusse non solo Monet ma anche artisti come Boudin e Sisley.

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Deauville e Dieppe tra mare e variazioni luminose

Se desiderate prolungare l’esperienza fino a sette giorni potete includere Deauville e Dieppe: la luce si fa ancora più mutevole, tra spiagge ampie, cieli aperti e mare che assume tonalità diverse a seconda del vento.

Sono mete dove la dimensione balneare si unisce a quella artistica, perfetti per comprendere come Monet e i suoi contemporanei fossero attratti dalla monumentalità del paesaggio e dalla sua instabilità visiva.

Oltre cento eventi tra Normandia e Île-de-France

Per il centenario del 2026 oltre cinquanta siti in Normandia e nell’Île-de-France proporranno mostre, eventi e progetti dedicati non solo a Monet, ma anche agli altri protagonisti dell’Impressionismo come Eugène Boudin, Pierre-Auguste Renoir e Alfred Sisley.

Il focus sarà sui paesaggi e sulla luce, elementi che hanno trasformato la pittura moderna e che ancora oggi definiscono l’identità visiva della Normandia: il progetto “Monet 2026” intende amplificare l’esperienza sia per il pubblico sia per il settore turistico e culturale, in un dialogo continuo tra territorio e arte.

Ci sono amori che non restano solo sulle pagine di un romanzo. Attraversano le emozioni di chi li legge e arrivano al cinema, diventando sempre più spesso mete di viaggio imperdibili. Sono luoghi in cui la letteratura ha lasciato un’impronta così potente da trasformarli in simboli universali del romanticismo.

Dall’Inghilterra di Jane Austen ai Caraibi di García Márquez, passando per la Parigi di Victor Hugo e la Liguria di André Aciman, ecco 5 dei luoghi letterari (e cinematografici) più romantici del mondo, che abbiamo selezionato con cura tra tante meraviglie. Quelli che, una volta visti, entrano nel cuore per restarci per sempre.

Chatsworth House come Pemberley (Inghilterra)

Lo conosciamo tutti: Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen è il sogno romantico per eccellenza che ha un volto preciso, quello di Pemberley. Si tratta della magnifica tenuta di Fitzwilliam Darcy del romanzo, situata nel Derbyshire. Un luogo immaginato dalla scrittrice, che la descrive come una dimora perfettamente integrata con la natura, senza artifici eccessivi. È qui che Elizabeth inizia a rivedere il proprio giudizio su Darcy. Non è solo una casa, ma un simbolo: è il luogo in cui l’amore smette di essere orgoglio e diventa consapevolezza.

Sebbene Pemberley non esista nella realtà, si ritiene che Austen si sia ispirata a grandi dimore inglesi realmente esistenti nel Derbyshire e in particolare Chatsworth House è stata utilizzata per rappresentarla nell’omonimo film diretto da Joe Wright con Keira Knightley: è una delle residenze aristocratiche più spettacolari d’Inghilterra.

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Situata nel Peak District, la residenza aristocratica è stata utilizzata per gli esterni e per alcune scene iconiche, come quella in cui Elizabeth Bennet osserva il busto di Mr. Darcy nella galleria delle sculture. Visitarla oggi significa entrare nel cuore di un amore che, da oltre due secoli, continua a farci sospirare.

Bordighera, in Liguria (Italia)

C’è anche una perla italiana sul mare tra i luoghi letterari più romantici del mondo, secondo SiViaggia: è Bordighera, la meta della fuga romantica di Elio e Oliver nel romanzo Chiamami col tuo nome (Call Me by Your Name) di André Aciman, scrittore egiziano-statunitense.

Una città costiera luminosa, mediterranea, sospesa tra desiderio e nostalgia tra le pagine del libro e nella realtà. Era amata follemente anche da Monet, che qui trascorse 3 mesi nel 1884 e realizzò diversi dipinti ispirati al mare, alle palme e all’esuberanza dei suoi giardini (che oggi si chiamano Giardini Monet), tra i parchi botanici più rinomati d’Europa nell’Ottocento.

Le atmosfere di questa meraviglia costiera sono state riprodotte anche nell’omonimo film di Luca Guadagnino. Sebbene le riprese siano avvenute principalmente in Lombardia, Bordighera resta il cuore letterario e romantico della storia.

Cartagena de Indias (Colombia)

Vi portiamo in una meta dove esplodono i colori caldi e i balconi fioriti, tra case coloniali, piazze caraibiche e mura affacciate sul mare, considerata una delle città più romantiche al mondo: è Cartagena de Indias, in Colombia, il cuore letterario del capolavoro di Gabriel García Márquez L’amore ai tempi del colera.

Un luogo affascinante, il cui centro storico si è trasformato anche nella location principale dell’omonimo film diretto da Mike Newell e interpretato da Javier Bardem. Il momento più romantico qui? Al tramonto, quando il sole infuoca tutto ciò che incontra regalando riflessi dorati.

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Haworth e le brughiere dello Yorkshire (Inghilterra)

Il romanticismo più selvaggio, feroce e indomabile della letteratura è quello dell’intramontabile opera di Emily Brontë Cime tempestose (Wuthering Heights). Le brughiere dello Yorkshire, intorno a Haworth hanno dato forma alla passione tormentata di Heathcliff e Catherine e il Brontë Parsonage Museum è proprio la casa in cui vissero le sorelle Brontë, che si affaccia direttamente su questo paesaggio sferzato dal vento del Nord.

L’ultimo adattamento cinematografico ha utilizzato proprio queste meraviglie come location: qui scopri tutti i luoghi reali in cui è stato girato il film con Margot Robbie e Jacob Elordi.

Nicolas Blandin

Il Pont Neuf a Parigi (Francia)

Non possiamo parlare dei luoghi letterari più celebri senza passare da Parigi e in particolare sul Pont Neuf che attraversa la Senna (che malgrado il nome è il più antico in pietra della capitale francese). Quello che nasce qui è il romanticismo di Victor Hugo: tra le pagine de I miserabili il ponte non è solo un luogo fisico, ma diventa un simbolo, uno scenario di incontri, destini incrociati, passaggi notturni carichi di tensione e sentimento.

Sono tante le produzioni cinematografiche che negli anni hanno scelto il Pont Neuf come location romantica: uno dei più celebri è Midnight in Paris di Woody Allen, una vera e propria dichiarazione d’amore alla Ville Lumière.

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A sud di Torino, Carmagnola sorprende chiunque la visiti senza aspettative: un tempo centro fortificato, oggi custodisce tra i vicoli del suo impianto seicentesco palazzi nobiliari affrescati, chiese barocche, tracce dell’antico ghetto ebraico e persino un curioso Museo Navale che racconta un legame inaspettato con il mare.

Inoltre, è una città che guarda sempre avanti: ha, infatti, presentato la propria candidatura a Capitale Italiana del Libro 2026 con il dossier “Identità, libri e territorio”, ed è arrivata tra le cinque finaliste.

Scopriamo allora le tappe da mettere in lista, tra storia, natura fluviale e tradizioni legate alla canapa.

Cosa vedere a Carmagnola

Carmagnola è perfetta per una gita di un giorno in Piemonte, da trascorrere al cospetto di piazze raccolte, edifici storici e ampi spazi verdi lungo il Po.

Il centro si esplora con calma, lasciandosi guidare dai dettagli architettonici e dalle storie che emergono dietro ogni facciata.

Piazza Sant’Agostino e la sua chiesa

Il cuore pulsante è Piazza Sant’Agostino, dove si affaccia l’omonima chiesa, fulgido esempio di architettura gotica, impreziosita però da una facciata neoclassica che ne racconta le trasformazioni nel tempo.

Il portale rinascimentale, realizzato da Amedeo da Settignano nel 1496, è uno dei dettagli più preziosi: varcarlo significa entrare in un ambiente che conserva testimonianze artistiche di grande valore. Il coro ligneo monumentale del 1457 colpisce per la sua imponenza e finezza, mentre il ciclo di affreschi quattrocenteschi e cinquecenteschi accompagna in un viaggio pittorico che ripercorre epoche e sensibilità differenti.

Il Castello, oggi Municipio

Poco distante si erge il Castello, oggi sede del Municipio, le cui origini risalgono al 1200, quando Manfredo II di Saluzzo ne avviò la costruzione. In epoca seicentesca, presentava una pianta quadrangolare ed era circondato da una cortina muraria imponente, segno della funzione difensiva che caratterizzava Carmagnola.

La torre quattrocentesca conserva l’austerità medievale, mentre il portico con archi a sesto acuto introduce un elemento di eleganza gotica che dialoga con le stratificazioni successive.

Casa Cavassa

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Tra le dimore storiche che raccontano il volto più elegante di Carmagnola spicca Casa Cavassa, palazzina nobiliare del XV secolo.

La facciata cattura l’attenzione per un dettaglio insolito: il cosiddetto “Corteo degli elefanti”, affresco realizzato in occasione della visita del duca Ludovico Gonzaga-Nevers. È un’immagine che sorprende, quasi fuori contesto rispetto all’architettura piemontese, e proprio per questo affascina: gli elefanti, simbolo di potenza, sfilano lungo la parete come memoria visiva di un evento che doveva lasciare il segno.

Museo di Storia Naturale

Immerso nel verde del principale parco cittadino, ecco poi il Museo di Storia Naturale, a Cascina Vigna, nei pressi della Riserva naturale della Lanca di San Michele.

Si possono ammirare molluschi fossili pliocenici, testimonianze di mammiferi e uccelli, ma ciò che rende davvero interessante la visita è la ricostruzione degli ambienti tipici del territorio carmagnolese: la campagna coltivata, l’ecosistema ripario del Po, l’ambiente palustre di una lanca e persino un bosco collinare del Roero vengono raccontati grazie ad allestimenti che aiutano a comprendere il rapporto profondo tra città e natura.

Ecomuseo della Canapa

La storia identitaria di Carmagnola è legata indissolubilmente alla canapa e l’Ecomuseo dedicato mostra un passato produttivo che ha caratterizzato l’economia locale per secoli.

L’edificio che lo ospita è una lunga tettoia chiamata senté, costruita nel 1905 e utilizzata fino alla metà degli anni Cinquanta per la produzione di corde in canapa: ora consente di ripercorrere le fasi della lavorazione, osservare gli attrezzi originali e comprendere quanto tale fibra fosse centrale nella vita quotidiana e nell’attività artigianale.

Nelle campagne tutt’intorno sono ancora visibili alcune fosse artificiali, utilizzate un tempo per la macerazione della canapa.

Chiesa Collegiata dei Santi Pietro e Paolo

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Dedicata ai Santi Pietro e Paolo, la Chiesa Collegiata risale al 1492 ed è uno dei principali edifici religiosi della città. Al suo interno custodisce la Cappella dell’Immacolata Concezione, patrona di Carmagnola.

Il pulpito e i cori lignei rinascimentali testimoniano una straordinaria ricchezza artistica: da notare l’intaglio del legno, la cura dei dettagli e la capacità di trasformare un elemento funzionale in opera d’arte.

Chiesa di San Rocco

Merita una sosta anche la Chiesa di San Rocco, interessante esempio di architettura barocca piemontese, costruita tra il 1668 e il 1745. La facciata in mattoni a vista dialoga con un impianto a croce greca, caratterizzato da un vano centrale ampliato che le conferisce equilibrio e slancio.

All’interno, l’organo settecentesco, restaurato, è uno degli elementi di maggiore interesse storico. Il coro e gli altari laterali dedicati a San Domenico e San Defendente completano un insieme che restituisce l’atmosfera spirituale e artistica del Seicento piemontese.

Museo Civico Navale

Può sembrare sorprendente trovare un Museo Navale in una città lontana dal mare. Eppure Carmagnola ha intrattenuto per lungo tempo un legame diretto con la marineria, grazie alla produzione di vele, cime e gomene in canapa. Tra le sale del vecchio peso pubblico, il Museo Civico Navale racconta questa storia con documenti, modellini, uniformi e bandiere.

Come arrivare

Raggiungere Carmagnola è semplice, sia in auto sia in treno.

Chi viaggia in auto può utilizzare l’autostrada A21 Asti–Torino, uscendo a Villanova d’Asti, oppure l’autostrada A6 Torino–Savona con uscita Carmagnola. La città è inoltre collegata dalla Strada Statale 20, oggi Strada Regionale, che unisce Torino a Cuneo e attraversa un territorio pianeggiante punteggiato di campi coltivati.

Per chi preferisce il treno, Carmagnola è servita da collegamenti regionali da Torino o da Alba. La stazione centrale dista circa dieci minuti a piedi dal centro storico.

Nel cuore delle Langhe, Alba, futura Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2027, è un’affascinante città che si lascia scoprire passo dopo passo, tra antiche torri e piazze eleganti, l’inconfondibile profumo del tartufo bianco e l’eco di scrittori, pittori e architetti.

Partiamo allora per un itinerario che tocca le tappe che ne raccontano l’anima autentica, quelle che non si possono proprio perdere durante una gita da queste parti.

Cosa vedere ad Alba

Celebre in tutto il mondo per il tartufo bianco d’Alba e vini eccezionali come Barolo e Barbaresco, la cittadina piemontese conserva un centro storico raccolto e raffinato, dove torri medievali, chiese gotiche e palazzi storici si alternano con armonia. Camminare tra le sue stradine significa davvero compiere un viaggio indietro nel tempo, ma con lo sguardo proiettato avanti, verso una vocazione culturale sempre più contemporanea.

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Le torri

Alba è conosciuta come la Città delle cento torri, un appellativo che non nasce per caso: infatti, tra la fine del Medioevo e l’inizio del Rinascimento, il suo profilo era punteggiato da decine e decine di bastioni che si innalzavano sia all’interno delle mura sia appena oltre il centro. Il tempo, però, non è stato indulgente: molte sono state abbattute, altre inglobate in edifici successivi, ridimensionate o trasformate. Oggi le più significative sono la Torre Sineo, la Torre Astesiano e la Torre Bonino, tutte nei pressi di Piazza Risorgimento.

E poi c’è quella che molti considerano una torre “in più”, anche se formalmente non lo è: Palazzo Marro, conosciuto anche come Casa Marro o, con un soprannome che ne evoca l’aspetto severo, il “castellaccio”, una residenza signorile medievale dalla struttura austera e compatta.

Casa Fenoglio

Tra le figure più legate ad Alba non possiamo non menzionare Beppe Fenoglio, nato qui il 1° marzo 1922: scrittore, partigiano, traduttore e drammaturgo, ha raccontato le Langhe con uno sguardo crudo e poetico e trasformato le colline tutt’intorno in paesaggio narrativo universale.

Visitare la sua casa significa entrare in un luogo intimo, qui compose infatti gran parte delle sue opere: oggi lo spazio espositivo ne ripercorre la vita tramite fotografie, documenti, testi e materiali d’archivio.

Lo stesso edificio ospita anche un piano dedicato a Pinot Gallizio, pittore albese e inventore della pittura industriale, figura centrale dell’avanguardia artistica del Novecento.

Piazza Risorgimento e le sue perle

Su Piazza Risorgimento Alba mostra il suo volto più solenne, con edifici che raccontano secoli di storia, a partire dalla Cattedrale di San Lorenzo, costruita tra il 1486 e il 1517 per volontà del vescovo Andrea Novelli: la facciata in mattoncini rossi, tipica dell’area piemontese, cattura subito lo sguardo, mentre l’interno sorprende per la ricchezza cromatica e la verticalità delle tre navate.

I colori spaziano dal blu intenso all’oro, dal beige caldo al marrone profondo, e tra le opere più rilevanti spicca la lastra tombale del Novelli, realizzata dallo scultore Antonio Carloni, testimonianza tangibile del legame tra arte e spiritualità.

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A pochi passi ecco il Palazzo Comunale, che sorge su preesistenze romane. Al suo interno, lo scalone principale conserva affreschi provenienti dalla Chiesa di San Domenico, tra cui una intensa Pietà della fine del Trecento e una raffinata Adorazione dei Magi. Nella sala del consiglio comunale si possono ammirare opere di grande valore, come la tavola con la Vergine con il Bambino di Macrino d’Alba del 1501 e una pala seicentesca con Madonna e Bambino tra San Giuseppe e Sant’Anna, insieme al Concerto attribuito a Mattia Preti.

La Chiesa di San Domenico

Tra gli edifici religiosi più affascinanti di Alba spicca la già citata Chiesa di San Domenico, risalente al XIII secolo. La sua struttura gotica conserva un’eleganza severa, fatta di linee essenziali e verticalità.

Si racconta che, durante l’epoca napoleonica, fosse utilizzata come stalla per i cavalli. Negli anni Settanta, grazie all’intervento della “Famija Albèisa”, è stata restaurata e riportata al suo antico splendore. Pur restando consacrata, ospita soprattutto mostre, incontri, concerti gospel ed eventi artistici.

La Chiesa della Maddalena

Infine, merita un sosta la Chiesa della Maddalena, commissionata da Carlo Giacinto della Rovere nella seconda metà del Settecento e progettata dall’architetto Bernardo Antonio Vittone, un gioiello architettonico che si distingue per l’armonia formale e la facciata, impreziosita da un portale ligneo decorato con le tre frecce incrociate, simbolo iconografico della Beata Margherita di Savoia.

L’interno è scandito da otto colonne corinzie che si alternano a lesene; la cupola con lanternino diffonde una luce morbida che valorizza le decorazioni e amplifica la sensazione di verticalità.

Come arrivare

Alba si trova in Piemonte, in provincia di Cuneo, ed è considerata la Capitale delle Langhe Patrimonio UNESCO.

Chi parte da Cuneo può percorrere la SS231 fino a Mussotto, sul Tanaro, per poi proseguire sulla SR29 attraversando il fiume e raggiungendo il centro cittadino. Da Asti, invece, l’itinerario più rapido è l’autostrada A33 ma, in alternativa, si può scegliere un percorso più panoramico: seguire la SR10 fino a Palucco, proseguire sulla SP58 fino a Canale e poi imboccare la SR29 in direzione del Tanaro.

Chi arriva da Torino può imboccare la SR29 partendo da Moncalieri, poco a sud del capoluogo piemontese, e seguire il tracciato in modo lineare fino a destinazione.

Alba è comodamente raggiungibile anche in treno: la stazione ferroviaria (collegata con Asti, Carmagnola e Torino Lingotto) è a circa dieci minuti a piedi dal centro.

Siamo pronti a scommettere che se vi diciamo (o scriviamo) Singapore, le prime cose che vi vengono in mente sono vetro, acciaio, ordine impeccabile e aria condizionata (sì, spesso pure freddissima). Non avete torto, ma di certo state dimenticando qualcosa di molto importante e sorprendente: la Città del Leone nasconde anche delle isole meravigliose a non troppa distanza dal porto commerciale più trafficato del pianeta.

Anzi, a essere del tutto onesti la vera anima di questa città-stato risiede nel rapporto viscerale che ha con l’elemento liquido, in un un universo fatto di mangrovie antiche, templi sperduti e storie di pirati malesi. In totale sono 63, e per questo raccontarvele tutte è davvero difficile. Ma niente paura, perché noi di SiViaggia abbiamo selezionato per voi le migliori.

Pulau Ubin, l’ultimo soffio del passato rurale

La prima isola di Singapore di cui vi vogliamo parlare è Pulau Ubin, una sponda selvaggia in cui il tempo pare subire una brusca decelerazione (e sì, è una sorta di cortocircuito). Si trova al nord-est e si presenta come una striscia di granito che rappresenta l’ultimo “kampung” superstite, ovvero il villaggio tradizionale che un tempo caratterizzava l’intera penisola.

Da queste parti, infatti, l’architettura si spoglia di ogni pretesa di grandezza per abbracciare la semplicità delle palafitte in legno e dei tetti in lamiera ondulata. Il territorio si percorre tramite strade sterrate che si snodano tra palme da cocco e vecchie cave di pietra che però, ormai, sono colme d’acqua piovana e quindi trasformate in laghi artificiali dai toni smeraldo.

Dalla modernità sfrenata, quindi, si passa a una zona che regala la sensazione di abitare un‘epoca precedente al boom economico degli anni Settanta, e proprio dove non ce lo si aspetterebbe mai.

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St John’s Island, da confino sanitario a paradiso naturale

Parte delle Southern Islands, l’isola di St John emerge dal mare con una compostezza quasi britannica. Chi ci arriva si trova al cospetto di sentieri curati, edifici bassi e vecchi moli che parlano di arrivi definitivi e partenze cariche di paura. E infatti la sua storia è piuttosto complessa: durante il XIX secolo, fungeva da stazione di quarantena per i migranti che giungevano dall’Asia carichi di sogni ma spesso affetti da malattie infettive. Successivamente, le medesime strutture ospitarono centri di riabilitazione, conferendo al luogo un’aura di isolamento quasi mistico.

Oggi, invece, St John’s ospita il National Marine Laboratory, cuore scientifico dedicato allo studio degli ecosistemi marini. Attorno si sviluppano lagune tranquille, alberi maturi e pavoni che attraversano i vialetti con un’aria proprietaria. Il mare è spettacolare, in quanto assume tonalità smeraldo vicino alla riva, segno di fondali bassi e sabbiosi. Ma sapete qual è l’aspetto in assoluto più sorprendente? Il silenzio, soprattutto se si alza lo sguardo verso la linea lontana della città.

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Sentosa, l’evoluzione di un fortino britannico

Prima di diventare il distretto del divertimento che tutti conoscono, questa terra era chiamata Pulau Blakang Mati, che tradotto letteralmente vuol dire “l’isola della morte dietro”. No, non è un nome invitante, ma si pensa che sia dovuto a epidemie o atti di pirateria che in un passato ormai remoto infestavano la zona.

Durante la seconda guerra mondiale, le truppe britanniche eressero Fort Siloso per difendere il porto dalle invasioni marittime e ancora adesso è possibile esplorarne i tunnel sotterranei, i bunker e le enormi postazioni di artiglieria che puntano verso il largo. Di particolare interesse è che l’architettura militare si fonde ormai con resort di lusso e parchi tematici, dando vita a un contrasto stridente tra il grigio del cemento bellico e i colori sgargianti delle attrazioni moderne.

Sebbene l’intervento umano sia stato massiccio, le spiagge artificiali di Palawan e Tanjong conservano un fascino tropicale grazie al sapiente posizionamento di palme e isolotti rocciosi raggiungibili a nuoto o tramite ponte pedonale.

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Sisters’ Islands, le custodi della biodiversità sommersa

Stando alla leggenda, due sorelle annegarono durante una tempesta da queste parti e, volendo a tutti i costi restare unite, diedero origine a due isolotti gemelli. Non possiamo avere la certezza che sia andata davvero così, ma ciò su cui non ci sono dubbi è che le correnti che circondano queste due piccole gemme sono note per la loro intensità.

Vi basti pensare che attualmente l’area costituisce il primo parco marino nazionale del Paese, con barriere coralline che si sviluppano sotto la superficie con oltre 250 specie di coralli duri e una moltitudine di pesci dai colori psichedelici. Non mancano labirinti negli abissi popolati da cavallucci marini e rari squali tappeto. La tutela governativa rigorosa assicura che questo patrimonio genetico resti protetto dall’inquinamento, regalando uno spaccato autentico della ricchezza originaria dei mari del sud-est asiatico.

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Lazarus Island, mezzaluna di sabbia candida

La straordinaria Lazarus Island appare all’improvviso in quanto collegata a St John’s da una lingua asfaltata esposta al sole e al riflesso del catrame. Alle spalle, dunque, restano edifici e sentieri ordinati, mentre davanti si apre una spiaggia che sembra appartenere a un altro Paese (forse persino a un altro oceano).

La sabbia si distingue per avere una grana fine e per essere accarezzata da un’acqua che vira dal turchese al blu intenso nel giro di pochi metri. Per quanto riguarda le costruzioni, invece, qui nessuno sa cosa siano: nel territorio ci sono principalmente palme, vegetazione costiera e cielo aperto. Il cemento è davvero pochissimo. Quest’isola è un segreto ben custodito dagli abitanti locali che preferiscono la pace delle sue preziose rive al caos dei parchi cittadini.

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Kusu Island, il santuario della tartaruga millenaria

Le leggende del posto narrano di una tartaruga gigante trasformata in isola per salvare due naufraghi, un malese e un cinese. Il suo nome oggi è Kusu Island, e la narrazione mitica delle sue origini si riflette perfettamente nella dualità culturale del sito. Da un lato sorge il tempio taoista Tua Pek Kong, costruito nel 1923, meta di pellegrinaggio durante il nono mese del calendario lunare. Dall’altro, tre santuari malesi dedicati a figure sacre islamiche, raggiungibili tramite una lunga scalinata che attraversa la collina centrale.

Il contrasto tra i due stili architettonici evidenzia l’armonia religiosa tipica di questa nazione, che rende questo lembo di terra un posto che trasmette una dimensione spirituale concreta, vissuta e priva di teatralità. Alcune tartarughe marine sono ancora presenti, onorate dai visitatori che lasciano piccoli doni in segno di gratitudine.

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Mettete via subito il passaporto: anche se stiamo per volare in Sud America, basta la carta d’identità (valida per l’espatrio). Ma come è possibile? Le Isole du Salut (in lingua originale Îles du Salut, ma comunemente chiamate Isole della Salvezza) sono un arcipelago situato a circa 14 chilometri dalla costa della Guyana Francese, un dipartimento d’oltremare della Francia, quindi dall’altra parte del mondo ma comunque appartenenti all’Unione europea.

Tre masse di origine vulcanica che affiorano tra correnti potenti e acque sorprendentemente limpide, che si trovano geograficamente in un territorio lontanissimo ma facilmente accessibile. Per noi cittadini italiani, infatti, sbarcare qui è semplice quanto atterrare a Parigi (se non fosse per la vaccinazione obbligatoria contro la febbre gialla), ma con l’aria densa di un’umidità equatoriale che incolla i vestiti alla pelle e un paesaggio che ci ricorda i romanzi di avventura più estremi.

Dalle dimensioni ridotte (persino meno di un chilometro quadrato), l’arcipelago concentra una densità storica rara. Vi basti pensare che queste isole hanno ospitato uno dei sistemi penitenziari più duri dell’Ottocento e del primo Novecento, diventando sinonimo di deportazione e isolamento. Prima di tutto ciò, però, erano “solo” le Isole della Salvezza: diversi coloni mandati dalla madrepatria per popolare la Guyana riuscirono a rifugiarsi su questi scogli quasi totalmente privi delle micidiali zanzare delle paludi e sopravvivere, a differenza degli altri che morirono decimati dalle febbri sulle coste fangose del continente.

Oggi visitarle equivale a conoscere più a fondo un capitolo oscuro della storia umana, ma anche celebrare la resilienza della natura e dello spirito.

Île Royale

Il primo suono che si avverte arrivando a Île Royale, la più grande delle tre isole dell’arcipelago, è quello prodotto dalle scimmie cappuccine che si rincorrono tra i rami dei grandi alberi di mango. In passato Royale era il centro nevralgico del sistema carcerario, il luogo che ospitava gli uffici amministrativi, l’ospedale e la chiesa.

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Si approda lungo una costa rocciosa segnata da massi vulcanici scuri, subito seguita da un viale di palme e vegetazione ornamentale introdotta durante il periodo coloniale. Tutto, infatti, appare imponente, ma contemporaneamente impreziosito da una natura tropicale fitta e stratificata, baie protette, e spiagge di sabbia chiara di origine oceanica (ideali per bagni rinfrescanti).

Gli edifici ufficiali sorgono in posizioni dominanti, con viste aperte verso le altre isole che attualmente sono un pezzo di storia a portata di mano. L’antica casa del direttore, per esempio, è dipinta in tonalità chiare ed è oggi la culla di un museo dedicato alla storia penitenziaria, con tanto di documenti, oggetti quotidiani e ricostruzioni che restituiscono una narrazione in grado di trasmettere il peso della reclusione (ma senza – e per fortuna – ricorrere alla spettacolarizzazione).

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Poco distante si trovano la cappella e l’ospedale, entrambi iscritti all’inventario dei monumenti storici, e il quartiere disciplinare, con celle minuscole e superfici graffiate dal tempo. In mezzo a queste varie strutture che per anni sono state sinonimo di inferno, c’è un presenza animale sorprendente: girano saimiri, iguane e pavoni.

Île Saint-Joseph

Più piccolina e persino più aspra e silenziosa è Île Saint-Joseph, una terra che può propagare un senso di solitudine avvolgente fin dal primo sguardo. Del resto, era lei l’isola dedicata alla reclusione solitaria e al castigo più duro. Va specificato, però, che l’accesso non è sempre garantito in quanto dipende dalle condizioni del mare.

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Le strutture carcerarie appaiono inghiottite dalla foresta. Muri in pietra locale, intonaci rosati e scale consumate emergono tra liane e alberi ad alto fusto. Le celle disciplinari risultano anguste, prive di aperture ampie, progettate per ridurre stimoli e contatti: venivano chiamate dai detenuti “mangiatoie per uomini“, perché senza tetto e coperte solo da una grata metallica.

Il percorso per visitare tutto ciò che vi abbiamo appena raccontato segue un tracciato che collega i vari complessi penitenziari fino a una zona cimiteriale affacciata sull’oceano. E, passo dopo passo, non è difficile immaginare (con anche un po’ di inevitabile angoscia) le guardie che camminavano sopra queste passerelle, osservando i prigionieri sottostanti esposti al sole cocente o alle piogge tropicali torrenziali, come se fossero bestie in gabbia.

Arrivati nei pressi dell’acqua salata, però, il paesaggio cambia improvvisamente: una spiaggia di sabbia chiara si apre tra rocce e palme, con acqua turchese e riflessi luminosi.

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Île du Diable

Ve lo diciamo senza troppi giri di parole: l‘Île du Diable (che in italiano traduciamo in Isola del Diavolo) non può essere visitata, ma solo osservata da lontano. Un limite? Certamente, ma per un valido motivo e, soprattutto, un vincolo che non ne modifica di troppo il fascino.

Le correnti violente e la configurazione costiera, infatti, impediscono l’attracco. L’isola è quindi un elemento costante del paesaggio ma anche un luogo irraggiungibile. In passato rappresentava il posto di reclusione dei detenuti politici e delle figure considerate simbolicamente pericolose e il suo nome, che chiaramente rimanda agli inferi, è dovuto a una lunga storia di naufragi e tentativi di fuga falliti.

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La sua fama, però, deriva soprattutto dalla detenzione del capitano Alfred Dreyfus, ufficiale francese condannato ingiustamente per tradimento alla fine del XIX secolo. La sua abitazione carceraria, restaurata e classificata monumento storico, resta osservabile soltanto dal mare o dai punti panoramici di Île Royale.

Nonostante ciò, l’assenza di accesso fisico rafforza il valore simbolico del luogo: Île du Diable agisce come memoria visiva permanente, una presenza che richiama il senso ultimo del sistema penitenziario coloniale basato sull’allontanamento definitivo.

Come arrivare alle Isole du Salut

L’accesso all’arcipelago avviene esclusivamente via mare. Il punto di partenza è il porto turistico di Kourou, città costiera della Guyana Francese affacciata sull’Atlantico. Pur avendo una distanza dal continente che misura poco più di una decina di chilometri, la traversata restituisce una sensazione di distacco netto, amplificata dalle correnti e dall’orizzonte aperto.

Le imbarcazioni partono al mattino presto, con orari stabiliti in funzione delle condizioni marine e l’approdo diretto riguarda soltanto l’isola principale, che tra l’altro è anche l’unica in cui si può pure soggiornare. Saint-Joseph richiede trasporto autorizzato, subordinato allo stato del mare, mentre l’Île du Diable, come già accennato, resta esclusa da qualsiasi sbarco per motivi di sicurezza.

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Il biglietto include andata e ritorno nella stessa giornata, con rientro nel pomeriggio. Alcuni operatori propongono traversate più flessibili, talvolta a vela, dedicate a chi desidera prolungare la permanenza su Royale pernottando presso l’unica struttura ricettiva dell’arcipelago. I posti risultano limitati, aspetto che suggerisce la necessità di una prenotazione anticipata.

Attraversando i luoghi che costellano il Gloucestershire, contea inglese che si posiziona tra il corso poderoso del Severn, le alture delle Cotswolds e l’intrico boschivo della Forest of Dean, si rimane istantaneamente affascinati dalla pietra dorata che domina le costruzioni e dalle sue foreste e valli che custodiscono segreti millenari.

Una terra con una lunghissima storia, che passa dai Romani che la scelsero per la fertilità, al Medioevo che lasciò abbazie monumentali e mercati fortificati, fino all’età industriale che sfruttò canali e miniere. Non mancano segni tangibili di presenze ancora più antiche, come tumuli neolitici sparsi sulle colline che emergono dalla nebbia che, ogni tanto, ammanta la zona.

Il Gloucestershire di oggi è quindi stratificato, ma con un fascino che nasce dal dialogo costante tra paesaggio e architettura, tra memoria agricola e tradizione urbana. Tra la fine di gennaio e l’inizio di marzo, inoltre, qui va in scena un vero e proprio rito collettivo che segna la fine dell’inverno: la fioritura dei Bucaneve, piccoli fiori che trovano nelle antiche tenute nobiliari l’habitat ideale per creare tappeti bianchi che sembrano neve residua sul suolo boschivo. Scopriamo insieme quali sono le cose da non perdere in questo poetico angolo d’Inghilterra.

L’imponenza gotica della Cattedrale di Gloucester

Gloucester è la città principale di questa contea ed è anche la casa di una delle cattedrali più importanti di tutto il Regno Unito. È praticamente impossibile non notarla, perché svetta nei cieli con una torre centrale che raggiunge i 69 metri d’altezza. Costruita originariamente nel 1089 come abbazia normanna da Serlo, un monaco benedettino, a seguito di una serie di modifiche avvenute nel corso degli anni mostra una straordinaria sovrapposizione di stili.

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Varcando la sua sontuosa soglia si scoprono navate con enormi colonne romaniche dal diametro massiccio e vetrate che narrano storie bibliche e politiche, tra cui l’incoronazione d’emergenza di Enrico III avvenuta proprio tra queste mura nel XIII secolo. Il vero punto forte, però, è il chiostro: i soffitti mostrano le prime volte a ventaglio mai realizzate in Inghilterra. All’interno del coro si trova la tomba di Edoardo II, sovrano assassinato nel vicino Castello di Berkeley.

Il fascino veneziano dei canali a Stroud

Spostandosi verso le valli centrali, si incontra un distretto che fu l’epicentro della produzione di panni di lana di altissima qualità destinati alle uniformi militari. Stroud sorge alla confluenza di cinque valli, una zona dalla geografia urbana complessa fatta di strade ripide e vicoli che si intrecciano su vari livelli.

Da queste parti lo sguardo si posa su vecchi mulini in mattoni rossi riconvertiti in studi d’arte e caffè indipendenti, mantenendo però le ruote idrauliche originali (o almeno alcune di loro). Il sistema dei canali, recentemente restaurato, permette di seguire percorsi d’acqua fiancheggiati da chiuse storiche e ponti in ferro battuto.

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La vegetazione lussureggiante che cresce lungo le rive attira martin pescatori e aironi, regalando un contrasto naturale alle strutture industriali. E poi c’è il mercato agricolo del sabato, ovvero l’anima della comunità, con banchi carichi di formaggio Double Gloucester e sidro artigianale prodotto nei frutteti vicini.

Villa Romana di Chedworth

Nascosta in una valle boscosa, vicino alla città di Cheltenham, la villa romana di Chedworth è una delle dimore più lussuose rinvenute in Britannia. Scoperta nel 1864 da cacciatori di conigli, la struttura risale al II secolo d.C., espansa fino al IV secolo con bagni termali e mosaici intricati che coprono oltre 300 metri quadri.

I pavimenti raffigurano figure mitologiche, come Bacco e le quattro stagioni, realizzati con tessere di pietra colorata che mostrano una maestria artigianale importata dall’impero.

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Il visitatore ha quindi l’opportunità di toccare con mano i resti delle mura, alte fino a due metri in certi punti, e immaginare la vita quotidiana dei proprietari, forse ricchi mercanti di lana. Il sito include anche un complesso idrico che si alimenta da una sorgente che ancora sgorga, simboleggiando la connessione tra uomo e natura nell‘antica Roma.

I villaggi delle Cotswolds

Gran parte delle Cotswolds ricade entro i confini del Gloucestershire, il cui paesaggio collinare deriva da un altopiano calcareo modellato dall’erosione. I villaggi della zona, infatti, presentano abitazioni in pietra locale, archi bassi, finestre a riquadri e ponticelli in pietra. Tra i migliori segnaliamo:

• Bibury: il cui nucleo più celebre, Arlington Row, si compone di un insieme di dimore trecentesche caratterizzate da tetti spioventi in ardesia e piccoli abbaini che si affacciano su giardini rigogliosi.
• Bourton-on-the-Water: conosciuto popolarmente come la “piccola Venezia delle Cotswolds”, questo villaggio incanta per la simbiosi perfetta tra il tessuto urbano e il corso del fiume Windrush che attraversa il centro abitato scorrendo parallelo alla via principale.
• Stow-on-the-Wold: uno dei centri più elevati dell’intera regione, in cui si è circondati da palazzi nobiliari in pietra calcarea dalle facciate imponenti con cornici finemente lavorate. L’elemento architettonico più enigmatico si trova però lungo il fianco della chiesa di St Edward, il cui portale settentrionale appare letteralmente incastonato tra due tassi secolari.
• Painswick: il suo soprannome, “Regina delle Cotswolds”, è un invito a scoprirne la bellezza. Dalla posizione dominante su una valle lussureggiante, incarna l’apice della raffinatezza architettonica del distretto.

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La Forest of Dean e le miniere sotterranee

Ben 110 chilometri quadrati di bosco antico, con querce secolari che formano una volta verde sopra sentieri tortuosi: è la meravigliosa Forest of Dean, un territorio dalla personalità distinta e storicamente riservato alla Corona per la caccia. Tra i suoi numerosi sentieri sono disseminate sculture di ferro e legno che dialogano con la geologia del luogo, fatta di grotte calcaree e vecchie miniere di carbone a cielo aperto.

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Puzzlewood rappresenta la sezione più suggestiva, caratterizzata da formazioni rocciose bizzarre chiamate scowles, nate dall’erosione di antichi sistemi di grotte.

I castelli del Gloucestershire

Infine, sappiate che il paesaggio del Gloucestershire custodisce strutture difensive di rara importanza, sorte in punti strategici per sorvegliare il bacino del fiume Severn e i confini gallesi. Sono tantissimi, ma noi abbiamo selezionato per voi i più suggestivi:

• Castello di Berkeley: la più antica proprietà abitata ininterrottamente dalla medesima famiglia sin dall’XI secolo. La struttura presenta un nucleo centrale normanno con un mastio imponente, circondato da mura che hanno resistito a numerosi conflitti.
• Castello di Sudeley: unisce rovine medievali a sezioni tudoriane. Le facciate sono in pietra locale, mentre i giardini knot elisabettiani sfoggiano siepi geometriche e fontane rinascimentali.
• Castello di Thornbury: è uno degli ultimi manieri fortificati costruiti in Inghilterra prima che le residenze nobiliari perdessero le loro caratteristiche difensive a favore del comfort. Con torri poligonali e merlature che trasmettono un senso di invulnerabilità e camini in mattoni rossi, sfoggia vigneti che producono ancora oggi un vino bianco rinomato.

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C’è un arcipelago, alle Bahamas, che si compone di ben 365 cays e isole sparse tra l’Atlantico e il Mar dei Caraibi, meravigliose terre emerse dalle acque color zaffiro. Il suo nome è Exumas e da decenni attira turisti provenienti da ogni parte del mondo. Tra queste ce n’è una, Stocking Island, lunga appena 5 chilometri, in cui sopravvive un ecosistema unico, fatto di dune sabbiose e macchia tropicale resistente al vento.

In un panorama economico dove le tariffe aeree oscillano come un pendolo impazzito, viaggiare con intelligenza senza spendere tutto il budget è diventata una vera e propria forma d’arte. Non si tratta solo di fortuna, ma di una meticolosa analisi dei dati: per consigliarvi le mete low cost da raggiungere a marzo 2026, abbiamo incrociato le rotte aeree più convenienti con l’effettivo costo della vita nelle destinazioni d’arrivo, tenendo d’occhio anche i trend stagionali. Il risultato è una selezione di 7 mete che, con l’arrivo della primavera, si trasformano in veri e propri gioielli accessibili.

Sono ben 115 le terre emerse nell’Oceano Indiano occidentale che compongono le Seychelles. E sono una più bella dell’altra. No, non è una banalità, ma una realtà dei fatti alla quale non ci si può sottrarre. Ma una di queste, probabilmente più di altre, incarna al massimo l’aspetto paradisiaco di questo arcipelago, anche perché appartiene a quelle isole nate dal granito antico del supercontinente Gondwana. Vi stiamo parlando de La Digue, un santuario geologico in cui il paesaggio restituisce una percezione del tempo rallentata.

Con poche migliaia di abitanti distribuite in nuclei sparsi, si caratterizza per un’assenza quasi totale di traffico, con strade strette che vedono passare biciclette, carretti e persone scalze che salutano senza fretta. Chi arriva con aspettative da resort rimane stupito, perché questo angolo di Seychelles (e in questo caso si può urlare forte) quasi non sa cosa sia la frenesia.

Vi sembra poco? Allora sappiate che qui sono conservate anche antiche tradizioni agricole, come coltivazioni di cocco e vaniglia, e una biodiversità rara popolata da specie endemiche protette. Il mare poi, manco a dirlo, è di quelli che nemmeno i sogni migliori riescono a immaginare.

A inizio 2026 il nome Tesero diventerà sempre più apprezzato anche a chi ancora non lo conosceva. La località sarà protagonista delle Olimpiadi Milano Cortina ma, non solo d’inverno, ha davvero tanto da offrire e far scoprire. Ecco cosa vedere a Tesero, cosa fare e come raggiungerlo.

Cosa fare e cosa vedere a Tesero

Tesero è un vero tesoro della Val di Fiemme ed è tutto da scoprire: le attività da fare, gli eventi e le cose da vedere non mancano e vanta un fascino incredibile in ogni stagione. In inverno viene apprezzato per la vicinanza alle piste, in primavera ed estate per la rinascita della natura e i sentieri outdoor mentre in autunno il foliage è uno spettacolo affascinante.

Centro storico

Quando girate per il centro, vi accorgete subito dei dettagli. Non sono quei paesi rifatti per i turisti, con tutto perfetto e un po’ finto. La parrocchiale di Sant’Eliseo ha un campanile particolare, uno di quelli che ti viene voglia di fotografare non perché sia monumentale, ma perché ha carattere.

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La cappella di San Rocco risale al Cinquecento e conserva quell’atmosfera raccolta che hanno certi luoghi sacri di montagna. Poi c’è la chiesa gotica dedicata ai Santi Leonardo e Gottardo – gotico in Val di Fiemme, pensate un po’.

Tra i palazzi civili spicca il Municipio barocco, mentre Casa Jellici merita una visita: oggi ospita mostre e concerti, trasformata in spazio culturale ma senza perdere l’anima di edificio storico. Il bello è perdersi nei vicoli. Troverete meridiane, affreschi sbiaditi dal tempo, capitelli votivi, i vecchi forni “dal pan” dove una volta si cuoceva il pane per tutto il paese.

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Alla scoperta dell’artigianato locale

Tesero è anche un luogo di lavoro. E si vede. L’artigianato non è un’etichetta buona per i dépliant, ma una presenza reale: falegnamerie, mobilifici, laboratori legati alla lavorazione del legno. Qui il legno non è solo materia prima, è memoria tecnica. Da queste competenze nascono anche elementi destinati alla costruzione di strumenti musicali, tavole armoniche, organi. Un sapere che circola sottotraccia, senza bisogno di essere messo in vetrina.

Lago di Tesero

Se siete sportivi, Tesero diventa quasi un paradiso. Il Centro del Fondo di Lago di Tesero non è una struttura qualunque: ha ospitato tre edizioni dei Mondiali di Sci Nordico (nel ’91, nel 2003 e nel 2013). Le piste restano aperte tutto l’inverno, alcune anche la sera. Immaginatevi a sciare sotto le luci, con la catena del Lagorai che fa da sfondo. Accanto al centro c’è pure uno stadio del ghiaccio all’aperto.

Pattinare, con quella vista, è un’esperienza che piace tanto ai bambini quanto agli adulti. E se non avete attrezzatura, nessun problema: noleggiano tutto sul posto.

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Anche in primavera ed estate ha tutto il suo fascino, con panorami da esplorare attraverso sentieri ed escursioni a piedi.

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Torrente Avisio e la pesca

Ma Tesero è famosa anche per un altro sport: la pesca. Il torrente Avisio scorre a valle ed è rinomato per le trote marmorate. Gli appassionati arrivano da lontano per pescare qui. Anche il torrente Travignolo e gli altri affluenti sono ricchi di trote fario che si riproducono naturalmente, senza immissioni da allevamento.

Gli eventi da non perdere

Durante le feste natalizie succede qualcosa di speciale. “Tesero e i suoi presepi” trasforma ogni angolo del paese in una galleria d’arte popolare. Non sono presepi comprati, ma creazioni artigianali fatte dagli abitanti. Centinaia di presepi, grandi e piccoli, tradizionali o fantasiosi, spuntano da vicoli, cortili, finestre, persino dalle stalle. Migliaia di persone vengono a vederli ogni anno. L’atmosfera è quella giusta, tra luci soffuse e neve che spesso accompagna l’evento.

In estate invece c’è “Le corte de Tiezer“. I cortili del centro storico diventano palcoscenico di rievocazioni storiche, rappresentazioni di antichi mestieri, musica tradizionale. Si mangiano le specialità locali e si respira quell’aria di festa paesana che ormai si trova sempre più raramente.

A fine estate, quando greggi e pastori rientrano dai pascoli d’alta quota, c’è una sfilata in paese. Le capre sfilano decorate con corone di fiori, i malgari in costume, la gente che applaude. È un momento che sa di autentico, di radici che non si sono spezzate. Ci sono musica, il mercatino con formaggi di capra, burro di malga, miele di montagna.

Pampeago

La frazione di Pampeago è la porta d’accesso al comprensorio sciistico Latemar Dolomites: 45 chilometri di piste. In estate le seggiovie portano verso RespirArt, il parco d’arte più alto del mondo, con installazioni sparse tra le cime e persino un teatro naturale dove si tengono concerti all’aperto.

L’Alpe di Pampeago è chiusa al traffico, asfaltata ma riservata a bici e pedoni – l’hanno scelta cinque volte come arrivo di tappa del Giro d’Italia.

Stava

Poi c’è Stava, località a metà strada verso l’Altopiano di Lavazè. Stava ospita anche una gara di skyrunning molto conosciuta e una delle palestre di arrampicata indoor più importanti della regione. È pure un luogo della memoria: il 19 luglio 1985 qui avvenne un disastro terribile, causato dall’incuria umana.

Oggi un monumento dello scultore Toni Gross ricorda quella tragedia. Le popolazioni del Vajont, che sanno cosa significa, lo hanno donato alla comunità di Tesero. C’è un centro di documentazione e un sentiero dedicato, per chi vuole capire cosa è successo.

Tesero e le olimpiadi Milano Cortina

Nel febbraio 2026 Tesero torna al centro della scena internazionale. Il Cross-Country Skiing Stadium della Val di Fiemme sarà uno dei punti più importanti dei Giochi invernali, ospitando le gare olimpiche di sci di fondo e combinata nordica, oltre alle competizioni paralimpiche di biathlon e fondo.

Per l’impianto fiemmese non è certo un debutto sotto i riflettori. La storia parla chiaro: qui si sono già disputati i Mondiali di sci nordico nel 1991, poi ancora nel 2003 e nel 2013. Tre edizioni che hanno lasciato il segno e consolidato la reputazione del centro come sede affidabile per eventi di alto livello.

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Dove si trova e come raggiungerlo

Arrivate in Val di Fiemme e già dalla strada che sale verso Tesero capite che qualcosa è diverso. Tesero, in Trentino-Alto Adige, si trova a circa un’ora da Trento, verso nord-est, al confine con la Val di Fassa.

L’opzione migliore per raggiungerlo è l’auto; si percorre l’autostrada del Brennero fino all’uscita Egna/Ora e si prosegue lungo la statale 48 delle Dolomiti. Dopo aver attraversato la galleria di Cela-Aguai si raggiunge facilmente. Per chi preferisce i mezzi pubblici si può arrivare in treno alla stazione di Trento e da lì proseguire con gli autobus.

Sono tanti i borghi che stanno acquisendo ancora più apprezzamento grazie alla loro partecipazione alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e Predazzo è uno di questi. Simbolo della Val di Fiemme e incastonato tra le Dolomiti, è tutto da scoprire. Ecco cosa fare, cosa vedere e come raggiungerlo.

Cosa fare e cosa vedere a Predazzo

Nato quasi per scommessa da dodici masi isolati tra i boschi, oggi Predazzo è il motore della Val di Fiemme, ma con un’identità che affonda letteralmente nelle viscere della terra. Lo chiamano il “Giardino geologico delle Alpi”, e non è un titolo onorifico. È un posto dove la montagna non si scalda e basta, la si legge come un libro aperto, tra un’escursione e un caffè in piazza.

D’estate è un formicaio di sentieri: si va dalla Foresta dei Draghi per i più piccoli fino ai percorsi duri per le mountain bike tra Gardonè e l’Alpe Lusia. Quando arriva la neve, il paesaggio si ribalta.

Lo Ski Center Latemar diventa il regno di chi ama le lamine, mentre il fondovalle si trasforma nella passerella della Marcialonga. Ecco cosa vedere a Predazzo e le attività da fare assolutamente.

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Museo geologico

Il museo geologico di Predazzo è un viaggio nel tempo tra fondali marini tropicali (sì, qui c’era il mare), vulcani che hanno ribollito e ghiacciai che hanno piallato tutto. Farci un salto prima di partire per i sentieri cambia la prospettiva: quando poi ti trovi davanti a una parete di roccia, non vedi più solo pietra, ma milioni di anni di storie. I modelli e i pannelli sono diretti, facili, perfetti anche per i bambini.

Il sentiero del Dòs Capèl

Se volete toccare con mano quello che avete visto nelle teche, dovete salire verso il Dòs Capèl. Siamo tra i 2000 e i 2200 metri, in una sorta di museo senza pareti tra passo Feudo e l’Alpe di Pampeago. Il GeoTrail è un anello che ti sbatte in faccia la storia del pianeta: cammini su spiagge preistoriche e passi accanto a resti di vulcani spenti. Non serve essere Messner, basta aver voglia di camminare e un briciolo di curiosità. Per i ragazzini è una specie di caccia al tesoro tra i fossili.

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Il centro storico e le sue chiese

Tornando giù, il paese ha un ritmo tutto suo. C’è la chiesa neogotica dei Santi Filippo e Giacomo, con quelle linee che sembrano voler bucare il cielo, ma il vero cuore di Predazzo pulsa nei vicoli. Bisogna infilarsi nei rioni storici come Ischia o Sommavilla. Lì, tra fontane di pietra e vecchi portali, l’atmosfera si fa densa, quasi rurale.

C’è poi la chiesetta di San Nicolò, discreta, accanto al cimitero, che sa di antico. È un’organizzazione comunitaria che resiste, fatta di spazi condivisi che raccontano un passato di fatiche e dignità montana.

In occasione della sagra di San Giacomo le vie del centro si animano; l’evento atteso ogni anno a luglio in occasione del santo patrono anima la località con musica dal vivo e attività.

La forra di Sottosassa

La forra di Sottosassa è uno spettacolo di gole profonde scavate nel porfido. Cascate, pozze d’acqua gelida e pareti che sembrano chiudersi sopra la testa. Ci sono passerelle che permettono di sporgersi senza rischi, ma se siete dei tipi da brivido, le pareti verticali sono una palestra naturale per chi ama l’arrampicata. D’estate, quando il sole picchia, è il rifugio perfetto.

Il biolago

Alle Fontanelle hanno inventato il biolago. Il concetto è semplice ma geniale: l’acqua si pulisce da sola grazie alle piante acquatiche. È balneabile ma un po’ freddina. È il posto ideale per staccare la spina dopo una pedalata sulla ciclabile, con un bel prato per leggere un libro e il silenzio interrotto solo dal rumore del ricambio naturale dell’acqua. Apre col caldo, da giugno a settembre.

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Bellamonte e il parco di Paneveggio

Salendo verso Bellamonte il paesaggio cambia, si apre, con le baite che sembrano messe lì apposta per una foto. Se vi piacciono le storie di una volta, fate un salto al Museo di Nonno Gustavo: è un vecchio fienile strapieno di attrezzi che oggi sembrano oggetti alieni, ma che erano la vita dei contadini di un tempo.

Non perdetevi Paneveggio, la “Foresta dei Violini“. Gli abeti rossi qui hanno una marcia in più: il loro legno risuona, letteralmente, e finisce nei laboratori dei liutai più famosi del mondo. Nel parco puoi avvistare i cervi o sfidare le vertigini su ponti sospesi e passerelle trasparenti.

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Predazzo e le olimpiadi Milano Cortina

Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 arrivano anche qui. A Predazzo il salto con gli sci è la disciplina olimpica che andrà in scena e non è certo un caso; lo Stadio Giuseppe Dal Ben è pronto a ospitare le gare e gli atleti dal 7 al 16 febbraio.

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L’Amministrazione ha chiamato a raccolta Progetto Turismo proprio per questo: trasformare i trampolini HS100 e HS130 in qualcosa che serva al territorio per i prossimi vent’anni, non solo per dieci giorni di gloria televisiva.

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Dove si trova e come raggiungerlo

Predazzo si trova nella parte orientale del Trentino, al termine della Val di Fiemme, in una posizione che fa da cerniera naturale tra il gruppo del Latemar, il Lagorai e le Pale di San Martino. Non è un paese “di passaggio”: ci si arriva perché lo si è scelto. In auto, la via più semplice resta l’autostrada A22 del Brennero. L’uscita consigliata è Egna–Ora.

Da lì si imbocca la strada statale che risale tutta la Val di Fiemme: una quarantina di chilometri, tra centri abitati e tratti boscosi, prima di arrivare a Predazzo. Chi proviene da est può invece puntare sui passi Rolle o Valles, percorsi spettacolari ma da considerare soprattutto nella bella stagione, verificando sempre le condizioni della viabilità.

In treno si arriva fino alle stazioni di Ora, Bolzano o Trento. Da qui partono autobus di linea che collegano in modo regolare la pianura alla Val di Fiemme. Predazzo è ben servita: fermate lungo la statale, collegamenti con le frazioni e navette verso gli impianti di risalita nelle stagioni di punta.

C’è un profumo che chi non ha mai camminato lungo la costa ionica calabrese, tra novembre e marzo, difficilmente riesce a immaginare. Arriva all’improvviso, è netto, quasi ruvido. È il bergamotto, e da queste parti non è solo un agrume. Proprio per raccontarlo e farlo conoscere nasce il progetto le Vie del Bergamotto, un itinerario a ritmo lento tutto da scoprire.

Le Vie del Bergamotto: il progetto

La Via del Bergamotto nasce da un’intuizione ambiziosa: trasformare l’eccellenza produttiva in esperienza turistica strutturata, capace di generare valore per l’intera comunità.

Non un semplice itinerario, ma una rete che prova a tenere insieme agricoltura, turismo e cultura. È questa l’idea alla base del nuovo progetto dedicato al bergamotto, pensato come uno strumento vivo, capace di mettere in relazione produttori, trasformatori, operatori dell’accoglienza e istituzioni del territorio.

L’obiettivo è superare l’idea del semplice prodotto da comprare e trasformarlo in una chiave di lettura del territorio. Un racconto che parte dalla coltivazione e arriva ai borghi, ai paesaggi, alla storia di un’area metropolitana ancora in parte da scoprire.

L’itinerario

Cinque giorni, una Calabria che si racconta passo dopo passo. Il percorso attraversa l’area metropolitana tra borghi, coltivazioni, botteghe artigiane e siti archeologici, seguendo il filo, discreto ma costante, del bergamotto. Non come tema imposto, ma come presenza naturale, quasi inevitabile.

Si parte da Reggio Calabria. Cultura, paesaggio, identità. I Bronzi di Riace al museo archeologico, il lungomare affacciato sullo Stretto, le luci dell’alba e del tramonto che cambiano i colori della città. In questa zona il bergamotto entra nei piatti e nei bicchieri: gelati, cocktail, ricette tradizionali rilette con mano leggera dagli chef.

Il secondo giorno porta nell’area grecanica, dove il tempo rallenta. Pentedattilo, aggrappato alla roccia, e Bova, cuore della cultura greco-calabra, fanno da sfondo a una coltivazione ancora familiare, fatta di piccoli appezzamenti e gesti tramandati. Si cammina tra gli alberi, si ascoltano i produttori, si assaggiano succhi e confetture che parlano di terra e pazienza.

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La terza tappa segue la costa ionica. A Brancaleone, storico centro della lavorazione, si entra nel mondo dell’olio essenziale: tecniche antiche e processi moderni convivono nella produzione di un’essenza conosciuta ben oltre i confini regionali. Poi l’entroterra, con Bruzzano Vecchio e la villa romana di Casignana, dove i mosaici riportano alla luce la storia della Magna Grecia.

Il quarto giorno è dedicato alla Locride dove il bergamotto cambia forma e funzione, diventando ingrediente per la cosmesi naturale. Il viaggio si intreccia con le grandi tracce del passato: il museo archeologico di Locri, Gerace e la sua cattedrale che domina la vallata, silenziosa e imponente.

Chiusura tra Costa Viola e Stretto. È il momento più creativo. A Varapodio le bucce diventano materia per manufatti artigianali, a San Giorgio Morgeto si sperimenta la profumeria.E poi Scilla, con Chianalea che si riflette nel mare. Tra degustazioni e masterclass di mixology, il viaggio si conclude così: non con un punto fermo, ma con un ultimo assaggio.

La Via del Bergamotto è percorribile tutto l’anno, ma da novembre a marzo offre l’emozione supplementare di assistere alla raccolta e alle lavorazioni stagionali.

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