Non una sola isola paradisiaca ma ben tre, e tutte collegate da una lingua sabbiosa a forma di Y. È un sogno? No, è la pura meraviglia di Koh Nang Yuan, microscopico arcipelago thailandese che, grazie alla presenza di questo tombolo, rappresenta un miracolo geomorfologico. Vi basti pensare che questa sua struttura contribuisce a creare baie naturalmente riparate, con bacini d’acqua turchese spesso calmi e trasparenti

Ma ovviamente non è tutto, perché anche se stiamo parlando di una superficie ridotta, qui c’è una concentra varietà geografica sorprendente, fatta di colline granitiche rivestite di vegetazione tropicale, scogliere modellate dal monsone di nord-est e barriere coralline che si estendono a pochi metri dalla riva.

Un luogo puro, eccezionale e soprattutto da proteggere in ogni angolo, tanto che l’accesso prevede una tassa di manutenzione che contribuisce alla pulizia e alla tutela ambientale: questo fazzoletto di mondo vive sotto una gestione privata che ne preserva l’ecosistema con regole ferree. Qui non entra plastica monouso e l’uso delle pinne nelle aree di snorkeling dalla riva è fortemente scoraggiato.

Cosa vedere e fare (oltre la sabbia) a Koh Nang Yuan

Al giorno d’oggi appare impossibile crederci vista la totale meraviglia di questo posto della Thailandia, ma per anni Koh Nang Yuan non l’ha praticamente considerato nessuno: è rimasto semplicemente un insieme di isolotti secondari frequentati esclusivamente da pescatori e barche di passaggio. Ma solo fino agli anni Ottanta, quando l’arrivo dei primi subacquei attratti dai fondali trasformò questo paradiso remoto in una capitale dell’immersione a costi accessibili.

Visualizza questo post su Instagram

L’arcipelago si esplora in poche ore, ma chi arriva si rende conto che è in grado di offrire esperienze che vanno oltre la semplice sosta balneare e che la giornata scorre con una naturalezza emozionante.

Belvedere delle tre isole

Servono circa 15 minuti di fatica attraverso un sentiero fatto di gradini di cemento irregolari e massi che il tempo continua a modellare, ma l’arrivo al Belvedere che sale verso la quota più elevata fa immediatamente dimenticare lo sforzo compiuto. Da lassù, infatti, si vedono benissimo i tre profili rotondi delle isole che rivelano persino una perfetta simmetria della striscia di sabbia che le unisce.

Un raro esempio di tombolo triplo in ambiente tropicale, quindi una sorta di prodigio della natura. Le fotografie diffuse in rete (comprese quelle che vedete qui), nascono proprio su questa terrazza naturale. Ma nulla prepara a ciò che gli occhi osservano veramente, perché il contrasto tra bianco, verde e blu possiede una profondità che nessun filtro restituisce.

iStock

Il Giardino Giapponese

Non parliamo di un giardino terreste, ma di un angolo preziosissimo per subacquei e snorkeler: il nome richiama la disposizione armoniosa dei coralli che ricorda un prato sommerso curato con la tipica pazienza nipponica. Sono dunque necessari maschera e boccaglio per il Giardino Giapponese, ma grazie a essi si posa lo sguardo su coralli duri a forma di tavola che si alternano a strutture ramificate, pesci pappagallo, pesci farfalla, piccoli angelo e occasionali cernie.

Twin Pinnacles e Green Rock

A poche bracciate dalla riva, celati sotto lo specchio d’acqua, si trovano i siti di Twin Pinnacles e Green Rock, ovvero delle formazioni rocciose sommerse che risalgono verso la superficie, dando vita a un labirinto di pinnacoli dove la vita marina esplode in ogni anfratto: le pareti ospitano spugne, ventagli di gorgonie e nuvole di pesci vetro.

Green Rock regala anche piccole grotte e passaggi tra i massi, scenario molto amato dai sub più esperti. L’area rientra infatti tra i siti iconici del Golfo e rappresenta uno dei motivi per cui la vicinissima (e altrettanto magnifica) Koh Tao ha acquisito fama internazionale nel settore diving.

Le spiagge più belle di Koh Nang Yuan

La particolare configurazione a tombolo è senza dubbio il tratto distintivo di Koh Nang Yuan. In primo luogo perché dà vita a due baie interne e tratti esterni più esposti, con le maree che modificano l’ampiezza della lingua centrale durante il corso della giornata (sì, avete capito bene: non si è mai di fronte alla stessa cosa).

In secondo luogo perché da queste parti la sabbia possiede una consistenza quasi impalpabile, frutto della frantumazione millenaria di coralli e conchiglie.

• Spiaggia centrale sul tombolo: è la cartolina per eccellenza. Sabbia finissima quasi abbagliante, fondale digradante e acqua poco profonda per diversi metri. Nei momenti di bassa affluenza il silenzio viene rotto soltanto dallo sciabordio leggero contro la riva.
• Baia occidentale: protetta dai venti prevalenti, sfoggia acqua calma e limpida. I colori variano dal verde chiaro al blu cobalto verso il largo, mentre le boe delimitano l’area balneabile per tenere lontane le imbarcazioni.
• Baia orientale: più vicina ai punti d’accesso per lo snorkeling, combina sabbia e tratti rocciosi. Qui si avverte la vicinanza della barriera corallina, con pesci visibili già a pochi passi dalla riva.

Visualizza questo post su Instagram

Come arrivare e info utili

La prima cosa che c’è da sapere è che Koh Nang Yuan non è sempre accessibile, in quanto segue degli orari di apertura e chiusura (vi ricordiamo anche che è previsto il pagamento di una tassa ambientale). Le “porte” vengono spalancate al pubblico tra la mattina e il tardo pomeriggio, ma occorre essere consapevoli che l’afflusso aumenta dalle 9:30 fino alle prime ore del pomeriggio. Per chi desidera maggiore tranquillità, il consiglio è quello di puntare alle prime partenze o restare fino a ridosso della chiusura. Se invece si vuole soggiornare, a disposizione c’è un unico hotel.

Nang Yuan dista circa 10 minuti di navigazione dalla costa occidentale di Koh Tao e ci si arriva salendo a bordo delle tipiche barche a coda lunga thailandesi che partono dalle spiagge principali e dal molo di Mae Haad. Il costo varia in base alla stagione e alla capacità di negoziazione. In alternativa numerosi tour di snorkeling includono la sosta sull’isola.

Visualizza questo post su Instagram

La stagione più stabile si estende da gennaio ad agosto, con mare spesso calmo e visibilità subacquea che può raggiungere i 40 metri nei periodi migliori. Tra settembre e ottobre le piogge si intensificano, anche se l’arcipelago rimane meno esposto rispetto ad altre zone del Paese. Da novembre a dicembre i venti di nord-est possono increspare la superficie e ridurre la trasparenza dell’acqua.

Forse in molti non lo immaginerebbero mai, ma tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera, il nord del Negev cambia volto e Israele profuma di fiori. Dove lo sguardo è abituato a inseguire orizzonti sabbiosi e tonalità ocra, a febbraio infatti si apre un sipario inatteso: distese di anemoni rossi ricoprono campi e radure tra il fiume Shikma e il fiume Besor, creando paesaggi di tappeti cremisi che sembrano quasi irreali.

È in questo scenario che prende vita il Darom Balev Festival, che nel 2026 celebra il suo ventesimo anniversario. In programma fino al 28 febbraio, il festival israeliano è diventato nel tempo un appuntamento identitario, capace di trasformare la fioritura in un racconto collettivo fatto di natura e scoperta del territorio.

Il Negev settentrionale, in queste settimane, si presenta dunque al viaggiatore come una destinazione sorprendente e diversa dal resto dell’anno: non solo per la potenza visiva dei campi in fiore, ma per l’atmosfera di festa e tradizioni che si respira tra vigneti, fattorie e kibbutz.

Gli anemoni del Negev e il Darom Balev Festival 2026

Campi in fiore, foreste, vigneti e siti culturali si aprono al pubblico con visite guidate, mercati agricoli, esperienze di auto-raccolta e degustazioni di cucina regionale. I kibbutz della zona accolgono i visitatori restituendo uno sguardo autentico sulla vita comunitaria del sud di Israele, mentre cantine locali e birrifici artigianali animano le giornate con assaggi e momenti conviviali. Questa è la cornice in cui si inserisce la splendida fioritura del Negev in Israele.

Ph. Eyal Bribram

Tra gli appuntamenti più attesi del Darom Balev Festival figura la tradizionale Marcia degli Anemoni organizzata dal KKL-JNF, con partenza dal Kibbutz Dorot. Due i percorsi proposti quest’anno: uno di 3,5 chilometri, pensato per le famiglie, e uno di 5 chilometri con un itinerario più esteso tra campi in fiore e paesaggi aperti. La marcia, svoltasi lo scorso 13 febbraio, ha confermato la forte partecipazione di pubblico, attratto dall’idea di vivere la fioritura camminando nel cuore del deserto. Ma gli eventi non finiscono qui.

Visualizza questo post su Instagram

Gli altri eventi del festival e la Corsa degli Anemoni

Il 20 febbraio 2026 sarà il momento della 12ª Corsa degli Anemoni, in programma nel Parco Sharsheret, nell’area del fiume Grar. Tre i percorsi competitivi (10 km, 5 km e 2,5 km) che si snodano tra foreste antiche, sorgenti naturali e distese di anemoni dal colore rosso acceso. Un evento che unisce sport e paesaggio, attirando runner e appassionati di outdoor in cerca di scenari fuori dall’ordinario.

Ph. Eyal Bribram

Accanto agli eventi sportivi, il festival invita anche a rallentare e prendersi un attimo per ammirare il paesaggio in cui la manifestazione si svolge: aree picnic immerse nei campi fioriti, coffee cart disseminati lungo i percorsi, mercati locali dove acquistare prodotti del territorio per offrire al turista un’esperienza stagionale completa, capace di avvicinare i visitatori alla natura e alle comunità locali, restituendo un’immagine del Negev diversa da quella più conosciuta.

A vent’anni dalla sua nascita, il Darom Balev Festival si conferma dunque non solo come celebrazione della fioritura degli anemoni, ma come racconto tangibile di un territorio che, ogni anno, sceglie di mostrarsi nel suo momento più poetico, quello in cui l’inverno pian piano lascia il palcoscenico alla primavera.

Nel silenzio del deserto, il rosso degli anemoni diventa un invito al viaggio e alla scoperta di un Israele sorprendente, dove anche il paesaggio più arido può trasformarsi in pura meraviglia.

Frutto di una genesi millenaria segnata da cataclismi primordiali, tra eruzioni sottomarine, tsunami e scosse sismiche, Milos sembrava predestinata a forgiare un’identità geografica senza eguali nel Mediterraneo. Fino alla metà dello scorso decennio, l’isola era considerata un segreto ben custodito, un rifugio discreto scelto quasi esclusivamente da coppie ateniesi in cerca di atmosfere sognanti e silenziose.

Oggi, questo immaginario idilliaco appare lontanissimo: anche Milos, come tante altre mete turistiche, è diventata il terreno di una battaglia tra la conservazione della natura e l’avanzata del cemento. L’allarme lanciato dai sindaci e dagli osservatori internazionali dipinge un quadro inquietante, dove l’identità locale e l’anima selvaggia delle Cicladi rischiano di essere sacrificate sull’altare di uno sviluppo senza freni.

Milos minacciata dall’edilizia selvaggia

Il problema che affligge l’isola di Milos non risiede solo nel volume dei visitatori, in costante crescita, ma nella velocità con cui il paesaggio viene alterato da nuove costruzioni che spesso ignorano la fragilità intrinseca del territorio. I sindaci delle isole greche hanno recentemente sollevato un coro di proteste contro quella che definiscono “edilizia selvaggia”. A Milos, questa tendenza si manifesta in una proliferazione di strutture ricettive di lusso e seconde case che spuntano in aree precedentemente vergini, trasformando radicalmente il volto dell’isola.

Questo boom edilizio sta spingendo il territorio ben oltre la sua reale capacità. Le infrastrutture vitali, dalla gestione dei rifiuti alla rete idrica, sono sottoposte a uno stress che minaccia il collasso. La carenza di piani urbanistici rigidi e di protezioni legali adeguate ha permesso a investitori globali di capitalizzare sul marchio dell’isola, convertendo terreni agricoli e zone naturali in cantieri a cielo aperto.

Il rischio non è puramente estetico, perché la frammentazione degli habitat mette in pericolo specie endemiche e altera l’equilibrio idrogeologico di un luogo che dispone di risorse limitate. Senza una moratoria o regole ferree, il fascino discreto di Milos verrà soffocato da un labirinto di resort standardizzati, privi di ogni legame con la millenaria tradizione architettonica locale.

L’ecosistema di un’isola in bilico

Oltre alla minaccia del cemento, è la sopravvivenza stessa dell’ecosistema di Milos a trovarsi in bilico. L’isola della Grecia ospita una biodiversità straordinaria, inclusa la rara vipera di Milos e una flora unica adattata ai suoli vulcanici, che oggi si ritrova schiacciata tra l’espansione urbana e una pressione antropica insostenibile. La protezione di queste aree è attualmente giudicata insufficiente dalle organizzazioni ambientaliste, che denunciano una cronica mancanza di sorveglianza attiva e di fondi destinati alla tutela delle zone protette.

Il paradosso è evidente: proprio la bellezza incontaminata che attira i viaggiatori è l’elemento che viene distrutto dal turismo di massa. L’edilizia fuori controllo e non solo sta portando a una progressiva perdita d’identità culturale, dove i villaggi costieri con le loro iconiche rimesse colorate per le barche rischiano di trasformarsi in mere scenografie per i social media, svuotate della loro funzione storica e della comunità che le rendeva vive. Per salvare questo ecosistema, l’ideale sarebbe passare a un modello di turismo rigenerativo, che ponga limiti invalicabili al numero di posti letto e investa nella conservazione delle zone Natura 2000.

Le scoperte di nuovi siti archeologici sono state le notizie che, negli ultimi tempi, hanno destato più curiosità tra coloro che vorrebbero fare un viaggio in Israele ma che non se la sono sentita di andare. Ed è proprio dall’apertura dei siti archeologici, grande attrazione turistica oltre che scoperte di portata storica inimmaginabile, che il Paese vuole ripartire. Questa terra, ricca di storia e di storie, ha ancora molto da raccontare.

La nuova via dei Pellegrini

Molte sono anche le novità culturali, e quindi anche turistiche: dalla nuova via dei Pellegrini, un percorso risalente al I secolo che collegava la Piscina di Siloe ai piedi del Monte del Tempio, aperta all’interno di Gerusalemme dopo 20 anni di lavori alla Biblioteca Nazionale che ancora rappresenta una novità soprattutto per gli italiani, ai nuovi percorsi nell’area archeologia di Ophel intorno alla Città di David, alla mostra dedicata al Grande Rotolo di Isaia che aprirà il prossimo 24 febbraio al Museo di Israele.

Apre la pista ciclabile più lunga di Israele

Per non parlare, poi, delle novità riguardanti le attività outdoor per cui molti appassionati scelgono questo luogo dai paesaggi selvaggi quanto bellissimi: proprio qualche settimana fa, infatti, è stata inaugurata la pista ciclabile più lunga di Israele, la pista Yahel-Timna. Solo recentemente è stata completata la costruzione del tratto Yotvata-Timna, che collega il single track a una lunghezza di oltre 100 km di percorso continuo.

Aperture di hotel e ristoranti

Ma non è tutto: nel frattempo Israele è andato avanti e sono stati aperti nuovi hotel e nuovi ristoranti (la gastronomia è uno dei tanti punti di forza del Paese), e stanno per inaugurare molti nuovi indirizzi a Tel Aviv, ma anche nella zona del Mar Morto, in Galilea e a Gerusalemme di gruppi israeliani ma anche di grosse catene internazionali che operano nel settore del lusso, come il Six Senses e il Nobu Hotel a Tel Aviv, di proprietà di Robert De Niro.

Visualizza questo post su Instagram

Sempre più voli dall’Italia

Intanto, stanno riprendendo regolamentate i collegamenti aerei: prossime sono le aperture di nuovi voli diretti da tante città italiane, a partire da Palermo, Catania, Napoli, Cagliari oltre all’intensificazione di voli da Roma, Milano e Venezia. In totale a oggi si contano 92 voli settimanali tra Italia e Israele.

“Il 2026 è l’anno della ripresa” ha commentato Kalanit Goren, direttrice dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo che abbiamo avuto occasione di incontrare in occasione della Borsa Italiana del Turismo 2026 che si è svolta a Milano “con i nuovi collegamenti oggi è molto facile viaggiare verso Israele. L’Italia sta tornando anche se con una ripresa ancora lenta, al momento il sesto mercato per Israele, mentre i primi a tornare sono stati gli americani seguiti dai francesi e sono iniziati ad arrivare visitatori da mercati inaspettati come India e Brasile. E abbiamo avuto arrivi anche mercati meno scontati, come l’India o il Brasile. La Maratona di Gerusalemme che si terrà a marzo è un evento che attira runner da tutto il mondo; quindi, penso sia arrivato il momento di viaggiare e di tornare in Israele”.

Un riconoscimento che arriva da Milano, ma che guarda lontano, fino alle colline e alle coste del Cilento. Alla Borsa Internazionale del Turismo, uno degli appuntamenti più importanti per il settore, il territorio di Pollica e San Mauro Cilento, con il progetto “Le Terre della Dieta Mediterranea”, sono stati premiati con il Green Travel Award 2026 nella categoria Green Destination, assegnato dal GIST, Gruppo Italiano Stampa Turistica.

Il premio ha lo scopo di riconoscere un modello turistico costruito attorno a sostenibilità ambientale e sociale, proponendo un turismo più green. A Pollica e San Mauro Cilento il progetto abbraccia la storia della Dieta Mediterranea che viene valorizzata con una tradizione gastronomica unica.

Il premio Green Destination 2026

Il riconoscimento assegnato alla BIT mette in evidenza soprattutto la capacità del comprensorio cilentano di trasformare un patrimonio culturale in una strategia concreta. “Le Terre della Dieta Mediterranea” si articola con una rete che mette insieme amministrazioni locali, imprese e associazioni. Non solo promozione turistica, però. Il progetto ha coinvolto temi concreti quali l’agricoltura sostenibile, la salvaguardia del paesaggio e il rilancio di piccoli borghi recuperandone le tradizioni.

Negli anni questo lavoro ha contribuito a consolidare una reputazione basata più sulla coerenza che sulla visibilità immediata. Un modello che punta sulla continuità, più che sugli eventi spot. La giuria del premio ha sottolineato proprio questo aspetto: la capacità di coniugare memoria e innovazione.

Tutela del territorio e un’idea diversa di turismo: è su questo equilibrio che si fonda il riconoscimento assegnato a un’area del Cilento che ha deciso di puntare su ritmi più lenti e su un rapporto diretto con l’ambiente. La zona premiata comprende il distretto di Pollica e San Mauro Cilento, situati all’interno del parco nazionale del Cilento.

Visualizza questo post su Instagram

Turismo lento e Dieta Mediterranea come stile di vita

Il Green Destination Award consegnato alla BIT di Milano e giunto alla quattordicesima edizione, viene assegnato alle realtà che interpretano i principi della Carta Europea del Turismo Sostenibile, un documento che promuove un equilibrio tra esigenze ambientali, comunità residenti e sviluppo economico. Non basta attrarre visitatori: bisogna farlo senza compromettere il territorio e migliorando la qualità della vita di chi lo abita tutto l’anno.

È proprio su questo punto che Pollica ha costruito la propria identità. La Dieta Mediterranea, riconosciuta patrimonio immateriale dell’umanità, qui diventa una pratica quotidiana. Non solo alimentazione sana, ma un modo di vivere che mette al centro socialità, attività all’aria aperta e rispetto dei cicli naturali.

Negli ultimi anni il territorio ha investito molto sul turismo lento: percorsi naturalistici, mobilità dolce, esperienze legate alla terra e al mare. Un modello che sembra intercettare una domanda turistica sempre più evidente: quella di chi viaggia alla ricerca di autenticità, esperienze locali e ritmi lontani dalle grandi destinazioni affollate. Non tanto attrazioni spettacolari, quanto territori da vivere lentamente.

A commentare il riconoscimento è stato il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, che, come riportato da InfoCilento, ha ribadito come la dieta mediterranea rappresenti molto più di uno stile alimentare. Una visione di sviluppo capace di unire benessere, cultura e coesione sociale.

Secondo Pisani, il premio conferma che anche realtà di piccole dimensioni possono diventare esempi concreti di turismo sostenibile. Servono continuità, legame con il territorio e una progettualità condivisa: elementi che, nel caso di Pollica, hanno trasformato un comune cilentano in un laboratorio osservato con crescente interesse.

Se state pensando di organizzare un viaggio nei prossimi mesi, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo. Ryanair ha appena lanciato una nuova promozione flash con tantissimi voli a partire da 16,99 euro per partire dal 18 febbraio al 30 aprile… un periodo top, con meteo meraviglioso in tantissime città. Il clima mite e un basso affollamento rendono l’opzione di partire (anche nei weekend) ancora più allettante.

Attenzione però alle tempistiche: per accedere alle tariffe scontate bisogna prenotare entro il 18 febbraio 2026. Ecco 3 destinazioni top da non perdere.

Da Milano Bergamo a Corfù

Se avete voglia di Grecia, Corfù è una delle opzioni più interessanti incluse nell’offerta. Da Milano Bergamo sono disponibili numerose date scontate nei mesi di marzo e aprile, un periodo in cui l’isola mostra un volto decisamente più tranquillo rispetto all’estate.

In primavera Corfù è verde, luminosa e sorprendentemente rilassata. Potrete passeggiare nella città vecchia, influenzata dall’architettura veneziana, senza la ressa tipica dei mesi caldi, fermarvi nei piccoli caffè locali e godervi panorami che alternano mare e colline. Non sarà ancora una stagione balneare, ma le giornate soleggiate non mancano e le escursioni diventano il vero punto forte del viaggio.

Chi ama scoprire i luoghi con calma probabilmente apprezzerà proprio questo periodo: meno turismo organizzato e più spazio per vivere l’isola con ritmi lenti.

iStock

Da Roma a Ibiza

Ibiza non è solo discoteche e movida estiva, e la primavera lo dimostra bene. I voli da Roma inclusi nella promozione Ryanair sono disponibili a fine marzo e in molte date di aprile, offrendo l’occasione di vedere l’isola sotto una luce diversa.

In questo periodo troverete spiagge molto meno affollate, strade più tranquille e un’atmosfera quasi rilassata. È il momento ideale per esplorare l’entroterra, visitare piccoli villaggi bianchi e fermarsi nei mercatini artigianali che raccontano ancora l’anima più autentica dell’isola. I tramonti restano spettacolari, forse anche di più quando non c’è la folla dell’alta stagione.

iStock

Da Palermo a Valencia

Tra le rotte più interessanti compare anche il collegamento da Palermo a Valencia, con molte partenze disponibili tra marzo e aprile. Una città che negli ultimi anni ha conquistato sempre più visitatori italiani, grazie a un mix riuscito di tradizione e modernità.

Valencia si visita facilmente anche in pochi giorni. Potrete alternare il centro storico, con piazze animate e mercati storici, alle architetture contemporanee della Città delle Arti e delle Scienze. Il clima primaverile aiuta: temperature piacevoli, perfette per muoversi a piedi o in bicicletta lungo il Giardino del Turia, uno dei parchi urbani più particolari d’Europa. Un motivo in più per visitarla? L’imperdibile paella.

iStock

La nuova promo Ryanair punta chiaramente su chi vuole viaggiare spendendo poco senza rinunciare a destinazioni interessanti. Con prezzi a partire da 16,99 euro e partenze distribuite su più settimane, le possibilità non mancano. L’importante è muoversi in fretta: la scadenza del 18 febbraio 2026 è vicina e, come spesso succede con queste offerte, le tariffe migliori sono anche le prime a sparire.

La Valtellina è una delle mete più affascinanti della Lombardia per chi cerca natura e panorami lontani dal turismo di massa, contraddistinti da pascoli punteggiati di fiori, lariceti profumati, creste affilate e sentieri che si arrampicano verso conche silenziose.

Tra questi paesaggi emergono anche alcuni dei laghi alpini più spettacolari della regione, alcuni nati dal lento avanzare dei ghiacciai, altri come bacini artificiali che hanno trasformato il territorio e avvallamenti solitari.

Ecco, allora, cinque splendidi laghi da scoprire camminando, uno dopo l’altro, passo dopo passo.

Laghi di Cancano

A oltre 1900 metri, nel Parco Nazionale dello Stelvio, i Laghi di Cancano (San Giacomo e Cancano) si distendono come due grandi nastri d’acqua turchese incastonati tra montagne austere. Nati negli anni Quaranta per alimentare le centrali idroelettriche dell’Alta Valtellina, sono bacini artificiali che hanno trasformato il territorio senza snaturarlo.

L’altopiano che li abbraccia è ampio e aperto, il profilo delle cime si riflette nelle acque e l’atmosfera è quasi nordica. Si può percorrere il Giro dei Laghi di Cancano, un itinerario semplice e adatto a tutti che parte dalle Torri di Fraele e costeggia il Lago di Cancano, per poi completare la circonvallazione del Lago di San Giacomo.

Non ci sono difficoltà tecniche significative, solo la possibilità di camminare immersi in un paesaggio vasto e arioso, dove il cielo sembra più vicino.

Laghi di Porcile

Incastonati nella conca glaciale della Val Tartano, i Laghi di Porcile si susseguono come tre perle lungo un sentiero che parte da Arale, frazione di Tartano. Il sentiero 112 è ben segnalato e accompagna con pendenza moderata fino ai primi specchi d’acqua. In circa due ore si raggiunge il Lago Piccolo, a 2005 metri, mentre il Grande e il Lago di Sopra spiccano poco più in alto.

Si sono formati durante l’epoca glaciale, quando l’arretramento dei ghiacciai lasciò morene e conche, e il nome “Porcile” deriverebbe da un’antica radice legata al concetto di purezza o limpidezza.

In estate, l’area si accende di fioriture alpine e non è raro avvistare stambecchi che si muovono tra le rocce. Poco sopra i laghi si scorgono ancora le tracce della Linea Cadorna, antica postazione difensiva della Prima Guerra Mondiale.

Lago Palù

iStock

Nel cuore della Valmalenco, sopra la località di Chiesa, il Lago Palù appare come una visione sospesa tra bosco e blu: a 1922 metri di altitudine, tra abetaie e lariceti, è uno dei laghi naturali più scenografici della Valtellina.

Di origine glaciale, modellato durante l’ultima glaciazione e forse chiuso da una paleofrana, il Palù conserva un dettaglio affascinante: non ha emissari visibili. Le sue acque filtrano lentamente nel sottosuolo, quasi scomparissero tra le rocce.

Un tempo era un ricco punto di pesca, popolato da trote, tinche e persino da un’enorme anguilla che ancora oggi fa parte dei racconti locali. Oggi si raggiunge con una passeggiata facile e panoramica che parte da San Giuseppe seguendo il sentiero CAI 330, oppure con la funivia da Chiesa in Valmalenco per chi desidera accorciare il dislivello.

Il Rifugio Palù, affacciato sulle acque, è perfetto per fermarsi a pranzo o trascorrere una notte in quota. In estate, quando il livello dell’acqua scende, compare una piccola spiaggia erbosa dove concedersi un picnic con lo sguardo che si perde tra le creste tutt’intorno.

Lago del Gallo

Sul confine tra Italia e Svizzera, poco oltre Livigno, il Lago del Gallo si apre come un bacino ampio e silenzioso, creato tra il 1965 e il 1968 con la costruzione della diga del Punt dal Gall. Un ponte ad arco collega le due nazioni e conduce al tunnel elvetico del Munt la Schera, unica via tra Livigno e la Svizzera.

Durante l’estate il lago si anima di attività all’aria aperta: SUP, canoa, pesca, oppure semplici passeggiate lungo il lungolago. Si può arrivare in auto fino a Pont de Rasin o percorrere la pista ciclopedonale che parte dal centro di Livigno e si snoda per circa diciassette chilometri tra prati e aree attrezzate.

Nei periodi di magra, al centro del lago emerge una piattaforma galleggiante in legno, utilizzata per yoga e sport acquatici.

Lago di Bernasca

iStock

Tra le pieghe più appartate della Val Tartano, a circa 2100 metri, si apre la conca che ospita il Lago di Bernasca, uno specchio d’acqua di origine glaciale incastonato in un avvallamento ampio e verde, dominato dalle creste del Pizzo di Pradella e del Monte Ponteranica.

Le acque sono limpide, quasi trasparenti, e il paesaggio regala un senso di isolamento raro. A luglio le praterie alpine si adornano di fiori e il contrasto tra verde e azzurro diventa intenso.

Per raggiungerlo si arriva in auto a Campo Tartano, piccolo borgo alpino raggiungibile da Morbegno lungo la SS38 e poi la SP11 della Val Tartano. Da lì si può proseguire fino alla località Ronco e lasciare l’auto, continuando a piedi lungo una strada agro-silvo-pastorale. In meno di un’ora si arriva all’altopiano erboso che custodisce il lago, con una camminata semplice ma appagante.

Nel 2026 la Normandia e l’Île-de-France celebrano il centenario della morte di Claude Monet, avvenuta il 5 dicembre 1926, con un programma straordinario che comprende oltre cento eventi, mostre ed esperienze immersive. Quale momento migliore per organizzare una vacanza sulle tracce del Maestro dell’Impressionismo?

Un viaggio da queste parti accarezza splendide strade costiere, si incanta dinanzi a cattedrali gotiche, osserva le bianche scogliere che precipitano nell’oceano e cerca di capire cosa vedesse davvero l’artista quando decideva di dipingere lo stesso soggetto in momenti differenti della giornata.

Si tratta di un itinerario che può durare tre giorni oppure una settimana, e tocca paesaggi che ancora oggi sembrano vibrare di impressioni.

Da Giverny a Rouen, dove la luce diventa pittura

Il punto di partenza non può che essere Giverny, il luogo in cui Monet scelse di vivere e creare per oltre quarant’anni: la sua casa e i celebri giardini sono visitabili e rappresentano molto più di un semplice museo. Mentre si cammina tra il ponte giapponese e le ninfee si ha la sensazione di entrare in un quadro e attraversare uno spazio progettato per essere dipinto.

iStock

Nel 2026, il borgo sarà al centro delle celebrazioni, con mostre tematiche e percorsi che metteranno in dialogo l’artista con il paesaggio contemporaneo. Proprio qui si comprende davvero come Monet abbia trasformato il giardino in un “laboratorio a cielo aperto” dove la natura diventava variazione infinita di colore e riflessi.

Da Giverny si prosegue verso Rouen, città che Monet ha reso immortale con la serie dedicata alla cattedrale gotica. Dipinta in ogni condizione atmosferica, all’alba, al tramonto, sotto il sole o nella foschia, la Cattedrale di Rouen diventa il simbolo stesso dell’impressionismo, non l’oggetto in sé, ma la percezione mutevole della luce che lo avvolge.

Nel 2026 la città proporrà eventi e iniziative dedicate a cotanta stagione artistica, invitando a osservare la facciata gotica con lo stesso sguardo attento alle sfumature che caratterizzava Monet.

La Côte d’Albâtre, Étretat e la potenza delle falesie

Proseguendo verso nord, l’itinerario incontra la Côte d’Albâtre, la costa d’Alabastro, celebre per le bianche e monumentali scogliere. Étretat è forse la tappa più rappresentativa: le falesie scolpite dal vento e dal mare hanno ispirato Monet in numerose tele, in cui la materia rocciosa sembra dissolversi nella luce. Nel 2026 sono previste passeggiate guidate e percorsi nei siti che il Maestro dipinse, con la possibilità di confrontare il paesaggio reale con le sue interpretazioni pittoriche.

Poco distante ecco Pourville e Varengeville, meno affollati ma altrettanto suggestivi: qui il mare cambia tonalità a seconda del cielo, e le variazioni luminose sembrano quasi studiate per essere catturate su tela.

Le Havre e Honfleur

Il viaggio sulle tracce di Monet non può prescindere poi da Le Havre: nel 1872 dipinse “Impression, soleil levant”, l’opera che diede il nome all’intero movimento impressionista.

Osservare il porto all’alba, quando il sole filtra tra le imbarcazioni e l’acqua si tinge di arancio e blu, significa comprendere quanto l’arte di Monet fosse legata all’istante, alla vibrazione cromatica più che alla definizione dei contorni.

Le Havre, nel 2026, ospiterà esposizioni dedicate a Monet e agli impressionisti, con particolare attenzione al rapporto tra pittura e paesaggio marittimo. In più, il Musée d’Art Moderne André Malraux custodisce già una delle più importanti collezioni impressioniste di Francia.

Da qui si raggiunge Honfleur, con il Vieux Bassin e le case affacciate sull’acqua: il porto e la Chiesa di Sainte-Catherine, dalla struttura lignea, raccontano l’atmosfera che sedusse non solo Monet ma anche artisti come Boudin e Sisley.

iStock

Deauville e Dieppe tra mare e variazioni luminose

Se desiderate prolungare l’esperienza fino a sette giorni potete includere Deauville e Dieppe: la luce si fa ancora più mutevole, tra spiagge ampie, cieli aperti e mare che assume tonalità diverse a seconda del vento.

Sono mete dove la dimensione balneare si unisce a quella artistica, perfetti per comprendere come Monet e i suoi contemporanei fossero attratti dalla monumentalità del paesaggio e dalla sua instabilità visiva.

Oltre cento eventi tra Normandia e Île-de-France

Per il centenario del 2026 oltre cinquanta siti in Normandia e nell’Île-de-France proporranno mostre, eventi e progetti dedicati non solo a Monet, ma anche agli altri protagonisti dell’Impressionismo come Eugène Boudin, Pierre-Auguste Renoir e Alfred Sisley.

Il focus sarà sui paesaggi e sulla luce, elementi che hanno trasformato la pittura moderna e che ancora oggi definiscono l’identità visiva della Normandia: il progetto “Monet 2026” intende amplificare l’esperienza sia per il pubblico sia per il settore turistico e culturale, in un dialogo continuo tra territorio e arte.

Tra le onde furiose dell’Atlantico e le rocce calcaree che sembrano frammenti lunari caduti sulla costa del Clare, emerge un villaggio che custodisce l’anima più autentica della musica tradizionale irlandese. Ma questo è solo l’inizio. Il suo nome è Doolin e con il suo pugno di case colorate si sviluppa lungo la Wild Atlantic Way, la strada panoramica che segue il margine frastagliato occidentale dell’isola.

A prima vista appare solo come un grappolo di abitazioni basse, tetti spioventi e facciate dipinte in tonalità pastello che contrastano con il grigio della pietra calcarea e con il blu profondo dell’oceano, ma nei fatti è un centro abitato immerso in un contesto paesaggistico che emoziona anche i più “duri” di cuore: una zona carsica modellata da antichi fondali marini sollevati milioni di anni fa dai movimenti della crosta terrestre.

C’è anche un piccolo fiume ad attraversarlo, l’Aille, che scende dalle colline del Burren prima di riversarsi nell’Atlantico. Il borgo, tra le altre cose, dista più o meno 8 chilometri dalle Cliffs of Moher e le Isole Aran si scorgono all’orizzonte nelle giornate terse. Un villaggio di pescatori pittoresco, che nel corso del tempo è divenuto persino capitale della musica tradizionale irlandese.

Cosa vedere a Doolin

Con le premesse fatte, è automatico pensare che le attrazioni includano sia elementi naturali che storici. E avete ragione, perché entrambi definiscono il carattere del territorio e offrono spunti di riflessione su geologia, storia e cultura.

Visualizza questo post su Instagram

Il centro (Fisher Street)

Il centro di Doolin coincide con il suo assetto più autentico e frammentato, privo di una piazza formale ma riconoscibile lungo Fisher Street e nei brevi raccordi che collegano Roadford e Fitz’s Cross. Questo nucleo originario racconta l’origine marinara del villaggio attraverso case basse allineate senza rigidità, facciate dipinte con colori pieni e muretti in pietra calcarea costruiti a secco.

Le abitazioni storiche, spesso ex case di pescatori o famiglie contadine, conservano proporzioni semplici e tetti spioventi adatti ai venti oceanici. Tra un edificio e l’altro compaiono botteghe artigianali, piccoli caffè e pub che svolgono da sempre una funzione sociale centrale.

Cliffs of Moher

A pochi chilometri dal villaggio, ecco che si ergono maestose le Cliffs of Moher, scogliere che rappresentano una delle immagini più celebri d’Irlanda. Raggiungono un’altezza massima di 214 metri sul livello del mare cadendo a picco sull’Atlantico e sono composte da strati di arenaria e scisto che mostrano la stratificazione geologica con linee nette e colori scuri.

iStock

Doolin Cave

Le meraviglie del borgo non sono solo in superficie: sotto l’asfalto si nasconde un tesoro  che sfida la comprensione umana: la Doolin Cave, cavità formatasi circa 350 milioni di anni fa in seguito alla dissoluzione del calcare. Attraverso stretti passaggi sotterranei si raggiunge una camera ampia dove pende una delle stalattiti più lunga dell’emisfero settentrionale, con i suoi oltre 7 metri, che somiglia a un immenso lampadario di ghiaccio cristallizzato.

A disposizione dei visitatori c’è una visita guidata della durata di circa 45 minuti che fa comprendere che quella massa calcarea gigantesca continua a crescere ancora oggi.

Doonagore Castle

Una possente torre circolare svetta su una collina che domina la baia, facendo da punto di riferimento visivo fondamentale per chiunque navighi queste acque pericolose. Costruita nel XVI secolo, vanta una cinta muraria esterna che protegge il corpo centrale cilindrico. La pietra calcarea locale, dai toni grigio cenere, assume riflessi dorati durante il tramonto.

Visualizza questo post su Instagram

La storia narra che, nel 1588, una nave della Invincibile Armata spagnola naufragò proprio sotto questi dirupi; i superstiti trovarono un destino tragico per mano dello sceriffo: vennero catturati e giustiziati. È bene sapere che il castello è proprietà privata, quindi (e sfortunatamente) visibile solo dall’esterno.

Cosa fare a Doolin

Natura, mare e cultura locale, sono questi i tre elementi che dettano il ritmo della vita quotidiana di Doolin, ma il fatto più interessante è che qualsiasi tipologia di esperienza cambia con la luce, con la stagione e con l’umore del mare. Tra le esperienze da non perdere assolutamente segnaliamo:

• Raggiungere le Isole Aran in traghetto: dal molo partono imbarcazioni dirette a Inis Oírr, Inis Meáin e Inis Mór. Il tragitto varia tra i 15 e i 35 minuti. Avvicinandosi alle isole si distinguono i muretti a secco che dividono i campi e le fortificazioni preistoriche arroccate sulle scogliere.
• Percorrere il Cliffs of Moher Walking Trail: è il sentiero che collega Doolin a Hag’s Head ed è lungo circa 13 chilometri. Il tratto iniziale conduce verso il centro visitatori delle scogliere. Il terreno alterna erba compatta e tratti irregolari, con viste continue sull’oceano.
• Ascoltare musica tradizionale nei pub: McDermott’s, Gus O’Connor’s, McGann’s e Fitz’s rappresentano punti di riferimento per le session serali. Violino, flauto e chitarra riempiono l’ambiente mentre vengono serviti stufato irlandese, soda bread e frutti di mare locali.
• Esplorare il Burren in bicicletta o a piedi: tra lastre calcaree e orchidee spontanee, il paesaggio regala percorsi adatti a diverse capacità.
• Osservare il tramonto sull’Atlantico: quando il cielo si tinge di arancio e viola, le scogliere assumono tonalità ramate, mentre il rumore delle onde diventa più profondo con il calare della luce.

Visualizza questo post su Instagram

Come arrivare

Il borgo di Doolin si trova all’estremità della contea di Clare, per questo è necessaria un minimo di pianificazione. Per chi atterra all’aeroporto di Shannon, la soluzione più rapida consiste nel noleggiare un veicolo e procedere verso nord-ovest attraverso strade regionali che tagliano boschi e brughiere. Ricordatevi però che la guida è a sinistra, e in più le carreggiate strette, spesso delimitate da muretti a secco millenari, impongono velocità moderate.

In alternativa, esistono collegamenti tramite autobus che partono dalla città di Galway. Il tragitto costeggia la baia omonima, facendo posare lo sguardo su scorci panoramici della regione di Kinvara e sul castello di Dunguaire. La linea costiera regala vedute spettacolari specialmente nei tratti in cui l’asfalto sembra sospeso sopra il mare.

Se invece si proviene da sud, si attraversa il villaggio di Ennistymon, celebre per le sue cascate naturali che scorrono proprio nel centro abitato, prima di puntare decisi verso la costa frastagliata. Una volta giunti a destinazione, l’uso dell’auto diventa superfluo, poiché le distanze interne si percorrono agevolmente godendo della brezza oceanica.

Siamo pronti a scommettere che se vi diciamo (o scriviamo) Singapore, le prime cose che vi vengono in mente sono vetro, acciaio, ordine impeccabile e aria condizionata (sì, spesso pure freddissima). Non avete torto, ma di certo state dimenticando qualcosa di molto importante e sorprendente: la Città del Leone nasconde anche delle isole meravigliose a non troppa distanza dal porto commerciale più trafficato del pianeta.

Anzi, a essere del tutto onesti la vera anima di questa città-stato risiede nel rapporto viscerale che ha con l’elemento liquido, in un un universo fatto di mangrovie antiche, templi sperduti e storie di pirati malesi. In totale sono 63, e per questo raccontarvele tutte è davvero difficile. Ma niente paura, perché noi di SiViaggia abbiamo selezionato per voi le migliori.

Pulau Ubin, l’ultimo soffio del passato rurale

La prima isola di Singapore di cui vi vogliamo parlare è Pulau Ubin, una sponda selvaggia in cui il tempo pare subire una brusca decelerazione (e sì, è una sorta di cortocircuito). Si trova al nord-est e si presenta come una striscia di granito che rappresenta l’ultimo “kampung” superstite, ovvero il villaggio tradizionale che un tempo caratterizzava l’intera penisola.

Da queste parti, infatti, l’architettura si spoglia di ogni pretesa di grandezza per abbracciare la semplicità delle palafitte in legno e dei tetti in lamiera ondulata. Il territorio si percorre tramite strade sterrate che si snodano tra palme da cocco e vecchie cave di pietra che però, ormai, sono colme d’acqua piovana e quindi trasformate in laghi artificiali dai toni smeraldo.

Dalla modernità sfrenata, quindi, si passa a una zona che regala la sensazione di abitare un‘epoca precedente al boom economico degli anni Settanta, e proprio dove non ce lo si aspetterebbe mai.

Visualizza questo post su Instagram

St John’s Island, da confino sanitario a paradiso naturale

Parte delle Southern Islands, l’isola di St John emerge dal mare con una compostezza quasi britannica. Chi ci arriva si trova al cospetto di sentieri curati, edifici bassi e vecchi moli che parlano di arrivi definitivi e partenze cariche di paura. E infatti la sua storia è piuttosto complessa: durante il XIX secolo, fungeva da stazione di quarantena per i migranti che giungevano dall’Asia carichi di sogni ma spesso affetti da malattie infettive. Successivamente, le medesime strutture ospitarono centri di riabilitazione, conferendo al luogo un’aura di isolamento quasi mistico.

Oggi, invece, St John’s ospita il National Marine Laboratory, cuore scientifico dedicato allo studio degli ecosistemi marini. Attorno si sviluppano lagune tranquille, alberi maturi e pavoni che attraversano i vialetti con un’aria proprietaria. Il mare è spettacolare, in quanto assume tonalità smeraldo vicino alla riva, segno di fondali bassi e sabbiosi. Ma sapete qual è l’aspetto in assoluto più sorprendente? Il silenzio, soprattutto se si alza lo sguardo verso la linea lontana della città.

Visualizza questo post su Instagram

Sentosa, l’evoluzione di un fortino britannico

Prima di diventare il distretto del divertimento che tutti conoscono, questa terra era chiamata Pulau Blakang Mati, che tradotto letteralmente vuol dire “l’isola della morte dietro”. No, non è un nome invitante, ma si pensa che sia dovuto a epidemie o atti di pirateria che in un passato ormai remoto infestavano la zona.

Durante la seconda guerra mondiale, le truppe britanniche eressero Fort Siloso per difendere il porto dalle invasioni marittime e ancora adesso è possibile esplorarne i tunnel sotterranei, i bunker e le enormi postazioni di artiglieria che puntano verso il largo. Di particolare interesse è che l’architettura militare si fonde ormai con resort di lusso e parchi tematici, dando vita a un contrasto stridente tra il grigio del cemento bellico e i colori sgargianti delle attrazioni moderne.

Sebbene l’intervento umano sia stato massiccio, le spiagge artificiali di Palawan e Tanjong conservano un fascino tropicale grazie al sapiente posizionamento di palme e isolotti rocciosi raggiungibili a nuoto o tramite ponte pedonale.

iStock

Sisters’ Islands, le custodi della biodiversità sommersa

Stando alla leggenda, due sorelle annegarono durante una tempesta da queste parti e, volendo a tutti i costi restare unite, diedero origine a due isolotti gemelli. Non possiamo avere la certezza che sia andata davvero così, ma ciò su cui non ci sono dubbi è che le correnti che circondano queste due piccole gemme sono note per la loro intensità.

Vi basti pensare che attualmente l’area costituisce il primo parco marino nazionale del Paese, con barriere coralline che si sviluppano sotto la superficie con oltre 250 specie di coralli duri e una moltitudine di pesci dai colori psichedelici. Non mancano labirinti negli abissi popolati da cavallucci marini e rari squali tappeto. La tutela governativa rigorosa assicura che questo patrimonio genetico resti protetto dall’inquinamento, regalando uno spaccato autentico della ricchezza originaria dei mari del sud-est asiatico.

Visualizza questo post su Instagram

Lazarus Island, mezzaluna di sabbia candida

La straordinaria Lazarus Island appare all’improvviso in quanto collegata a St John’s da una lingua asfaltata esposta al sole e al riflesso del catrame. Alle spalle, dunque, restano edifici e sentieri ordinati, mentre davanti si apre una spiaggia che sembra appartenere a un altro Paese (forse persino a un altro oceano).

La sabbia si distingue per avere una grana fine e per essere accarezzata da un’acqua che vira dal turchese al blu intenso nel giro di pochi metri. Per quanto riguarda le costruzioni, invece, qui nessuno sa cosa siano: nel territorio ci sono principalmente palme, vegetazione costiera e cielo aperto. Il cemento è davvero pochissimo. Quest’isola è un segreto ben custodito dagli abitanti locali che preferiscono la pace delle sue preziose rive al caos dei parchi cittadini.

Visualizza questo post su Instagram

Kusu Island, il santuario della tartaruga millenaria

Le leggende del posto narrano di una tartaruga gigante trasformata in isola per salvare due naufraghi, un malese e un cinese. Il suo nome oggi è Kusu Island, e la narrazione mitica delle sue origini si riflette perfettamente nella dualità culturale del sito. Da un lato sorge il tempio taoista Tua Pek Kong, costruito nel 1923, meta di pellegrinaggio durante il nono mese del calendario lunare. Dall’altro, tre santuari malesi dedicati a figure sacre islamiche, raggiungibili tramite una lunga scalinata che attraversa la collina centrale.

Il contrasto tra i due stili architettonici evidenzia l’armonia religiosa tipica di questa nazione, che rende questo lembo di terra un posto che trasmette una dimensione spirituale concreta, vissuta e priva di teatralità. Alcune tartarughe marine sono ancora presenti, onorate dai visitatori che lasciano piccoli doni in segno di gratitudine.

Visualizza questo post su Instagram

La voglia di partire non conosce crisi. Nonostante l’incertezza economica che caratterizza questi anni, gli italiani continuano a considerare la vacanza un bisogno irrinunciabile, non più un semplice lusso da concedersi solo nei momenti di maggiore disponibilità economica. Ma la percezione del viaggio è cambiata: da sfizio occasionale a elemento essenziale per il benessere personale e familiare, è diventato un momento di ricarica necessario per molti.

Eppure, il conflitto tra il desiderio di partire e il bilancio familiare sotto pressione è reale. Come conciliare questi due aspetti? I numeri del settore evidenziano qualcosa di interessante: secondo l’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano, nel 2025 il comparto dell’ospitalità ha registrato un giro d’affari di 38,2 miliardi di euro. Un dato che testimonia la solidità del settore, ma soprattutto la determinazione degli italiani a non rinunciare alle proprie vacanze, cercando invece nuove modalità per renderle sostenibili dal punto di vista economico.

Com’è cambiato il modo di viaggiare

Il nostro modo di viaggiare ha subito una trasformazione profonda. La digitalizzazione non è più una tendenza emergente, ma una realtà consolidata: il 57% delle prenotazioni avviene ormai online, sebbene il contributo umano non sia scomparso.

Si è delineato un nuovo customer journey, più sofisticato e consapevole: i viaggiatori cercano informazioni in Rete, confrontano prezzi e recensioni, si documentano su destinazioni ed esperienze. Ma quando arriva il momento della scelta definitiva, soprattutto per viaggi complessi o costosi, si affidano all’esperienza e alla consulenza delle agenzie di viaggio perché trovano personalizzazione, sicurezza e competenza, elementi che la tecnologia da sola non può ancora garantire. Nel 2025, il 27% dei viaggiatori si è rivolto alle agenzie di viaggio per organizzare completamente o in parte la propria partenza (Fonte: HeyLight Focus on Travel – ottobre 2025). Le motivazioni sono legate principalmente a un risparmio di tempo (per il 30%) mentre il 27% ha cercato supporto per affidabilità e reputazione degli operatori. E ancora, c’è chi ha cercato supporto sicuro e consulenza personalizzata.

I dati ISTAT del secondo semestre 2025 confermano la stabilità della domanda turistica. Gli arrivi sono cresciuti dell’1,1% e le presenze del 4,7%, nonostante le oscillazioni dei mesi precedenti. Il viaggio è diventato un’esperienza da pianificare con cura, non più qualcosa da comprare d’impulso. E questa nuova consapevolezza sta modificando l’intero settore. Nel 2025, 8 italiani su 10 hanno preferito pianificare in anticipo i propri viaggi. Secondo i dati emersi dall’indagine HeyLight, i motivi sono molteplici: il 44% ha voluto evitare lo stress dell’ultimo momento, il 35% ha voluto usufruire della scelta più ampia assicurata dalle prenotazioni anticipate mentre il 35% ha agito per tempo al fine di ottenere promozioni e prezzi più accessibili.

Il vero costo di una vacanza in famiglia

Parliamo di numeri concreti, quelli che ogni famiglia conosce bene quando inizia a pianificare le ferie. Una vacanza all-inclusive di 3-4 notti costa mediamente 1.233 euro a persona. Sembra gestibile, finché non si applica l’effetto moltiplicatore: per una famiglia di quattro persone, si sfiorano i 4.500 euro. E se la meta è extra-europea? La cifra schizza a 3010 euro, rendendo il sogno di una vacanza esotica un’impresa economica non da poco.

Di fronte a queste cifre, le domande che assillano le famiglie sono sempre le stesse: cosa possiamo concederci? Dobbiamo rinunciare a qualcosa? Come pianificare il budget per partire senza lo stress di dover pagare tutto in un’unica soluzione? La tentazione di ripiegare sugli sconti dell’ultimo minuto è forte, ma comporta rinunce tra date rigide, destinazioni di seconda scelta, strutture non proprio come le avevamo immaginate.

Eppure, i viaggiatori di oggi sono sempre più consapevoli e non vogliono più scendere a compromessi sulla qualità. Hanno capito che una vacanza mal organizzata o in una sistemazione deludente non è un risparmio, ma uno spreco di tempo e risorse. La domanda allora diventa: come accedere a esperienze di qualità senza mandare in tilt il bilancio familiare?

Il Buy Now Pay Later entra nel mondo dei viaggi

Ed è qui che entra in gioco il Buy Now Pay Later. Di cosa si tratta? Di un sistema di pagamento che consente di prenotare subito il viaggio dei propri sogni e di pagarlo comodamente a rate, senza interessi o con condizioni agevolate.

Oltre la metà dei viaggiatori preferisce ormai dilazionare la spesa turistica fino a 12 mesi, distribuendo l’impegno economico nel tempo invece di affrontarlo tutto in una volta. Il cambio di mentalità è evidente: si passa dal “tutto e subito” al “programmo e realizzo”. Non più acquisti impulsivi o rinunce forzate, ma una gestione razionale e serena delle risorse economiche.

HeyLight, la risposta di Compass al nuovo viaggiatore

Tra le soluzioni BNPL sviluppate specificamente per il settore turistico, HeyLight di Compass Banca si distingue per versatilità e semplicità. Il sistema permette di dilazionare importi fino a 5000 euro in massimo 12 rate, una cifra che copre ampiamente le esigenze della maggior parte delle famiglie italiane.

La multicanalità è uno dei punti di forza: puoi utilizzare HeyLight in agenzia di viaggi, tramite SmartPOS o WebApp, oppure direttamente online attraverso l’integrazione nei booking engine. C’è anche la possibilità di attivare il servizio a distanza, ricevendo un link univoco via email o SMS. In pratica, ovunque tu decida di prenotare la tua vacanza, HeyLight può accompagnarti.

Ma come funziona concretamente per chi viaggia? La procedura è immediata. Il cliente prenota oggi la vacanza che desidera e la paga con calma, rata dopo rata. Si può scegliere se addebitare le rate su carta di credito o direttamente sul conto corrente e la prima rata viene addebitata dopo 30 giorni, dando alle famiglie il tempo di organizzarsi. Bastano pochi passaggi e una carta di pagamento per suddividere l’importo del soggiorno.

La vera libertà di HeyLight è quella di scegliere vacanze di livello superiore senza lo stress economico immediato. Quella camera con vista mare invece della standard, quel resort a cinque stelle invece del tre stelle, quell’escursione in più che completa l’esperienza: tutto diventa accessibile quando puoi distribuire la spesa nel tempo.

Perché HeyLight sostiene l’intero comparto turistico

I benefici del BNPL non riguardano solo i viaggiatori. Gli operatori del settore turistico stanno scoprendo in HeyLight una leva competitiva che può incrementare significativamente il business. I dati raccolti da Compass parlano chiaro.

Chi utilizza la rateazione spende fino al 40% in più rispetto a chi paga tutto subito. Non è difficile capire il perché: potendo dilazionare, ci si sente più liberi di scegliere opzioni migliori, aggiungere servizi, prolungare il soggiorno. I partner che hanno adottato HeyLight registrano incrementi di fatturato tra il 10% e il 30%, un risultato significativo in un settore altamente competitivo.

Ma c’è di più. Fino all’87% di chi acquista con HeyLight risulta essere un nuovo cliente, ampliando notevolmente il bacino di utenti da fidelizzare. Le prenotazioni sono addirittura raddoppiate anno su anno per quegli operatori che hanno iniziato a proporre la possibilità di pagare un po’ per volta, rispetto a quando questa opzione non era disponibile.

Dal punto di vista dei clienti finali, il 38% degli utenti dichiara apertamente che senza la possibilità di rateizzare avrebbe rinunciato del tutto al servizio. Un dato che fa riflettere perché quasi quattro persone su dieci non avrebbero viaggiato. Il 60% ha scelto prodotti di livello superiore grazie alla dilazione, migliorando la propria esperienza di viaggio. E la soddisfazione è tale che il 94% degli utilizzatori è pronto a usare nuovamente HeyLight per le prossime vacanze.

Cosa cambia davvero per chi viaggia

La possibilità di rateizzare porta con sé un cambiamento culturale profondo nel modo di concepire le vacanze. Primo fra tutti, l’addio alla sindrome della “vacanza low-cost per forza”. Non devi più accontentarti della prima offerta a basso prezzo che trovi, sacrificando qualità, comfort o la destinazione che davvero desideri.

La pianificazione del budget familiare diventa più serena. Invece di trovarti con il conto svuotato a luglio e sacrificare il resto dell’estate, distribuisci la spesa su più mesi, mantenendo un equilibrio finanziario costante. Puoi prenotare in anticipo, bloccando le migliori offerte e le sistemazioni più ambite, quelle che si esauriscono rapidamente se aspetti l’ultimo momento.

Ma forse il cambiamento più interessante riguarda l’upgrade di destinazioni ed esperienze. Quel viaggio che sembrava fuori portata, quella destinazione esotica che avevi sempre sognato, quell’esperienza speciale che volevi regalare alla tua famiglia: tutto diventa improvvisamente accessibile. Non si tratta di spendere più di quanto puoi permetterti, ma di organizzare meglio le tue risorse per ottenere esattamente ciò che desideri.

Il futuro del turismo è flessibile

Quello che oggi appare come una novità, domani potrebbe diventare lo standard. Il Buy Now Pay Later si sta affermando come prassi consolidata nel settore travel, esattamente come è accaduto in altri comparti del commercio.

L’ibridazione dei canali è il nuovo modello da seguire: non più online contro offline, ma online più offline uguale customer experience ottimale. Cerchi informazioni sul web, confronti prezzi, leggi recensioni, poi magari entri in agenzia per ricevere consulenza personalizzata, e infine completi la prenotazione pagando a rate. Il percorso non è più lineare ma fluido, e il BNPL si adatta perfettamente a questo aspetto.

L’accessibilità economica sta emergendo come nuovo criterio di scelta, accanto a quelli tradizionali come destinazione, servizi e recensioni. Non basta più chiedersi “mi piace questa vacanza?”, ora ci si domanda anche “come posso organizzarmi per pagarla?”. E la risposta a questa seconda domanda può fare la differenza tra partire o restare a casa.

Se vuoi scoprire come le soluzioni HeyLight possono trasformare il tuo modo di viaggiare, visita il sito di HeyLight e approfondisci tutte le opzioni disponibili. E se sei un operatore del settore turistico interessato a implementare questo sistema di pagamento, non perdere l’occasione di incontrare il team HeyLight alla BIT 2026, che si terrà a Fieramilano Rho dal 10 al 12 febbraio, Padiglione 9P, Stand P14 P16.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale HeyLight è un marchio registrato di Compass Banca S.p.A. e identifica diverse soluzioni di pagamento rateale: A) La dilazione di pagamento gratuita concessa ai consumatori, previa valutazione, da venditori di beni e servizi con cui Compass Banca S.p.A. abbia stipulato, un accordo per la cessione dei crediti pro-soluto (factoring). Condizioni complete applicabili alla dilazione sono disponibili presso i venditori di beni e servizi. Fogli Informativi relativi al contratto di factoring disponibili sul sito compass.it, HeyLight.com, presso le Filiali Compass Banca S.p.A. o presso gli agenti in attività finanziaria che operano in qualità di intermediari del credito monomandatari o con mandato in esclusiva di prodotto di Compass Banca S.p.A.. Salvo approvazione di Compass Banca S.p.A.. B) Il prestito finalizzato concesso ai consumatori, salvo approvazione, direttamente da Compass Banca S.p.A.. Condizioni economiche e contrattuali disponibili sul sito compass.it, HeyLight.com e presso i venditori, convenzionati senza o in esclusiva con Compass Banca S.p.A.. C) Inoltre, il marchio HeyLight è stato concesso in licenza d’uso a Holipay S.r.l., società italiana con sede in viale Ortigara, 7/9 Milano Marittima (RA) Registro Imprese di RA Codice Fiscale e Partita Iva 16090851003. Il servizio tecnologico offerto da Holipay è pensato per le esigenze degli albergatori, al fine di automatizzare e ripartire calendarizzando il flusso degli incassi delle caparre attraverso un sofware as a service integrato con un servizio di gateway di pagamento. L’utilizzo del servizio è soggetto a termini e condizioni heylight.com/it/it/viaggi-turismo.

Situata sulla costa mediterranea dell’Egitto, a circa 100 chilometri da Alessandria, la località di El Alamein è passata dall’essere il teatro di una delle battaglie più decisive della Seconda Guerra Mondiale a diventare oggi il fulcro moderno della nuova “Riviera Egiziana”. Per decenni quasi invisibile agli occhi del turismo globale (quando pensiamo all’Egitto, la nostra mente vira subito verso mete come Il Cairo), si caratterizza per il contrasto tra i memoriali bellici e le spiagge di sabbia bianca finissima e acque cristalline che oggi ospitano resort esclusivi e modernità architettonica.

Passato e presente si incontrano, offrendo un’esperienza diversa dall’Egitto delle piramidi. E, se siete curiosi di scoprirla, potrete approfittare dei nuovi voli proposti da Air Cairo per il 2026.

Nuovi voli dall’Italia a El Alamein

Air Cairo ha annunciato un programma che prevede ben 1.500 voli complessivi, consolidando il ponte aereo tra i principali scali italiani, tra cui Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Napoli e Catania, e le mete più famose dell’Egitto, come Sharm el Sheikh, Luxor e Il Cairo, ma non solo.

La vera novità per i viaggiatori italiani è il debutto ufficiale di El Alamein nella programmazione estiva. Per la prima volta, questa destinazione emergente sarà accessibile con collegamenti diretti grazie a due frequenze settimanali in partenza dagli aeroporti di Milano e Catania. Il servizio, operativo da giugno fino a metà settembre, apre le porte a un nuovo modo di vivere l’Egitto: una rotta che unisce la comodità del volo diretto alla scoperta di una costa ancora poco battuta dal turismo di massa.

Cosa vedere a El Alamein

Come trascorrere un viaggio a El Alamein? La cittadina è indissolubilmente legata alla Seconda Guerra Mondiale perché qui, nel 1942, si consumò una delle battaglie più cruente della storia, un punto di svolta che vide l’Ottava Armata britannica prevalere sulle truppe di Rommel. Ecco perché uno dei luoghi più visitati è il Commonwealth War Cemetery, progettato da Hubert Worthington per resistere all’erosione del deserto. Qui riposano oltre 7.000 soldati, mentre il Memoriale di Alamein onora gli 11.866 dispersi le cui spoglie non sono mai state identificate. Camminare tra queste file di pietre bianche sotto il sole egiziano è un’esperienza particolarmente emotiva.

Tuttavia, El Alamein sta oggi rivelando il suo “secondo mondo”: quello di una natura incontaminata e di uno svago raffinato. Le sue spiagge bianche, bagnate da acque turchesi, offrono un rifugio tranquillo lontano dal caos commerciale. Per chi cerca il lusso, la vicina Marina El-Alamein rappresenta il volto moderno della regione, con resort eleganti, boutique e una vivace vita notturna.

Gli amanti dell’avventura possono avventurarsi nel deserto per un safari in 4×4 o praticare sport acquatici lungo la costa. Inoltre, la posizione strategica permette una gita fuori porta ad Alessandria: a breve distanza, potrete ammirare la Biblioteca, le Catacombe di Kom El Shoqafa e la Cittadella di Qaitbay. El Alamein si conferma così una meta duale da valutare per i vostri viaggi nel 2026, capace di offrire la profondità della storia e il rigenerante abbraccio del Mediterraneo.

C’è un arcipelago, alle Bahamas, che si compone di ben 365 cays e isole sparse tra l’Atlantico e il Mar dei Caraibi, meravigliose terre emerse dalle acque color zaffiro. Il suo nome è Exumas e da decenni attira turisti provenienti da ogni parte del mondo. Tra queste ce n’è una, Stocking Island, lunga appena 5 chilometri, in cui sopravvive un ecosistema unico, fatto di dune sabbiose e macchia tropicale resistente al vento.

Il fascino della neve non arresta, ma è evidente che i costi sempre più alti la rendano meno accessibile. La settimana bianca si sta trasformando in una vacanza per pochi e a segnalarlo è Federconsumatori che, attraverso un’analisi, mostra come per una famiglia tipo di 4 persone servano almeno 7.800 euro per sette giorni sulla neve, con un +7% rispetto alla stagione precedente. I prezzi hanno subito un’impennata e i motivi sono legati all’inflazione e ai rincari energetici, ma non si può negare che le Olimpiadi Invernali abbiano contribuito ad alzare l’asticella dei costi.

Le regioni più care

Le regioni del Nord restano le più care e sono anche quelle dove i rincari si fanno sentire di più. Il Trentino-Alto Adige guida la classifica degli aumenti, con un +14% rispetto alla scorsa stagione. Seguono Lombardia (+7%) e Valle d’Aosta (+6%).

Il Veneto si conferma la meta più costosa in assoluto: qui una settimana bianca arriva a costare oltre 2.300 euro a persona. Un livello di spesa su cui incidono anche i preparativi e l’effetto traino delle Olimpiadi invernali, considerando che il periodo monitorato include i mesi centrali della stagione, tra dicembre e febbraio. Lo scenario cambia nettamente in Abruzzo, dove la spesa media scende a circa 1.470 euro a persona; una differenza notevole confrontata con le località blasonate del nord.

Le reazioni, dati alla mano, sono più che prevedibili. Molte famiglie rinunciano alla classica settimana bianca e ripiegano su soggiorni più brevi di weekend o di massimo 4 notti. Allo stesso modo, si punta di più per appartamenti e b&b rispetto ai classici hotel.

iStock

I rincari della settimana bianca

A svelare i dati precisi ci pensa Federconsumatori che in un’analisi ha mostrato in modo netto quali sono gli elementi più impattanti. A trainare l’aumento complessivo sono soprattutto due voci: skipass e alloggio.

Lo skipass settimanale registra l’incremento più marcato, con un balzo del 13% rispetto alla stagione 2024-2025. In termini concreti, si passa da una media di 355,30 euro a persona a oltre 400 euro per una settimana sugli sci. Anche il giornaliero cresce, arrivando a sfiorare i 64 euro.

Non va meglio sul fronte dell’ospitalità. Una notte in hotel 3-4 stelle, in camera doppia con colazione, costa mediamente 128,33 euro a persona, il 9% in più rispetto all’anno precedente. Su sei notti, significa circa 770 euro a testa solo per dormire. Una cifra che, da sola, basta a spiegare perché molte famiglie stiano ripensando la classica formula della settimana intera.

I rincari non risparmiano nemmeno il noleggio dell’attrezzatura. Sci e racchette superano i 27 euro al giorno, gli scarponi arrivano a quasi 16 euro, il casco sfiora i 7 euro. Il totale giornaliero cresce del 4% e, su una settimana, si arriva a oltre 320 euro per persona. Piccoli aumenti, presi singolarmente, ma che sommati fanno la differenza.

Più contenuti, ma comunque presenti, gli aumenti per i pasti. Un pranzo in rifugio supera i 42 euro, la cena al ristorante arriva a circa 51 euro. Anche scegliendo qualche pranzo al sacco, il totale settimanale per mangiare sfiora i 470 euro a persona.

Alla fine del conto, la spesa complessiva media arriva a 1.964,11 euro a persona. Per una famiglia con due adulti e due ragazzi, il totale supera i 7.800 euro. Un aumento netto del 7% in un solo anno.

Sono ben 115 le terre emerse nell’Oceano Indiano occidentale che compongono le Seychelles. E sono una più bella dell’altra. No, non è una banalità, ma una realtà dei fatti alla quale non ci si può sottrarre. Ma una di queste, probabilmente più di altre, incarna al massimo l’aspetto paradisiaco di questo arcipelago, anche perché appartiene a quelle isole nate dal granito antico del supercontinente Gondwana. Vi stiamo parlando de La Digue, un santuario geologico in cui il paesaggio restituisce una percezione del tempo rallentata.

Con poche migliaia di abitanti distribuite in nuclei sparsi, si caratterizza per un’assenza quasi totale di traffico, con strade strette che vedono passare biciclette, carretti e persone scalze che salutano senza fretta. Chi arriva con aspettative da resort rimane stupito, perché questo angolo di Seychelles (e in questo caso si può urlare forte) quasi non sa cosa sia la frenesia.

Vi sembra poco? Allora sappiate che qui sono conservate anche antiche tradizioni agricole, come coltivazioni di cocco e vaniglia, e una biodiversità rara popolata da specie endemiche protette. Il mare poi, manco a dirlo, è di quelli che nemmeno i sogni migliori riescono a immaginare.

In provincia di Cuneo, per la precisione nel comune di Frabosa Soprana, si apre un varco verso un universo parallelo che sfida la nostra percezione del tempo. No, non è uno scherzo, perché la Grotta di Bossea rappresenta sia una soglia storica per l’Italia, sia un ecosistema monumentale che “costringe” ad abbandonare la luce solare per abbracciare un’atmosfera densa, umida, e carica di profumi minerali mescolati al fragore costante dell’acqua.

Scoperta nell’Ottocento e accessibile al pubblico dal 1874, è la vera prima cavità turistica del nostro Paese. A differenza di altri siti ipogei celebrati per la sola bellezza, Bossea unisce dimensione estetica e valore didattico, mostrando processi naturali che sono ancora in corso. In poche parole, qui non si è di fronte alla classica caverna statica e silenziosa, ma piuttosto a un sistema vivo, un’arteria pulsante della Terra che respira tramite correnti d’aria e flussi idrici perenni.

Storia e formazione della Grotta di Bossea

Molto prima di venire scoperta, la Grotta di Bossea era già in movimento. Le sue origini, infatti, risalgono al periodo in cui il sollevamento della catena alpina permise all’anidride carbonica sciolta nelle piogge di corrodere il calcare e altre rocce carbonatiche. Il sistema carsico Maudagna-Corsaglia nasce dall’azione combinata di acqua e calcare, lungo fratture e piani di stratificazione formatisi oltre 180 milioni di anni fa.

Ciò vuol dire che la montagna ha custodito questo processo lento, lasciando che il torrente ipogeo ampliasse gallerie, scavasse canyon e formasse laghi e sifoni. Le prime esplorazioni documentate risalgono alla prima metà dell’Ottocento. Fu Domenico Mora, fornaciaio della valle, a guidare gruppi lungo i primi tratti accessibili, raggiungendo il Lago di Ernestina (nella parte inferiore della cavità). La svolta arrivò nel 1874, grazie alla spedizione coordinata da don Bruno di Mondovì, che superò la cascata principale e accedette ai livelli superiori. Da quel momento Bossea entrò nella storia.

Nel secondo dopoguerra la conoscenza della cavità ebbe un forte avanzamento. Tra il 1948 e il 1949 le spedizioni Loser, Muratore e Cappello completarono il rilievo dei rami principali, esplorando gallerie fossili sopra il corso attivo del torrente. Negli anni successivi gruppi speleologici piemontesi e lombardi individuarono nuovi sviluppi su più livelli, al punto da aggiungere circa un chilometro di tracciati.

Visualizza questo post su Instagram

Un capitolo a parte riguarda la paleontologia. Fin dalle prime indagini emersero accumuli di ossa di Ursus spelaeus, l’orso delle caverne, specie estinta che frequentava Bossea durante il Quaternario per il letargo e, probabilmente, la riproduzione. Resti di individui giovani e anziani raccontano stagioni difficili, inverni rigidi e risorse scarse.

Dal 1969 Bossea ospita una stazione scientifica permanente, punto di riferimento per studi geologici, biologici e idrologici. Le ricerche effettuate nel corso degli anni hanno censito 57 specie cavernicole, di cui 10 endemiche, confermando l’unicità biologica di questo ambiente.

Come funziona la visita

L’itinerario turistico si snoda lungo passerelle metalliche e gradinate che permettono di superare dislivelli notevoli senza compromettere la sicurezza. Una volta oltrepassata la soglia d’ingresso, la temperatura scivola rapidamente verso i 9 gradi costanti, mentre l’umidità avvolge la pelle con una carezza fresca.

Va specificato che l’accesso avviene sempre con guida speleologica entrando in una specie di corridoio, ovvero una galleria suborizzontale lunga circa 110 metri modellata dal torrente in epoca antica. Le escursioni durano mediamente 100 minuti, con percorsi adatti a vari pubblici, inclusi studenti con programmi educativi focalizzati su temi geologici e paleontologici. Per gli adulti, l’itinerario standard esplora la sezione principale, mentre opzioni brevi si limitano a zone iniziali per chi preferisce esperienze più contenute.

Cosa vedere lungo il percorso

Il percorso inizia in zone ricche di concrezioni spettacolari, in cui stalattiti e stalagmiti si fondono in colonne massicce con sfumature che variano dal bianco latteo all’ocra scuro (a seconda dei minerali trasportati dalle gocce). Passo dopo passo si apre la Sala delle Frane, chiamata anche Sala delle Rovine. Il passaggio segna il debutto della grande Bossea, con il rumore dell’acqua che cresce, le dimensioni che si dilatano e il dislivello che diventa percepibile.

Sul fondo scorre il torrente, con portate variabili tra 50 e 150 litri al secondo: ogni anno milioni di metri cubi d’acqua attraversano il sistema, asportando centinaia di tonnellate di roccia. Proseguendo verso le zone interne si incontra la Sala del Tempio, spazio che colpisce per la struttura del soffitto, un velario naturale inciso da piani di frattura netti. Ma non è solo quello, perché il suo volume è talmente vasto che può mandare persino in crisi i sensi. Tra i massi e le stalagmiti si trova l’area dedicata all’orso delle caverne, punto di forte impatto emotivo.

Visualizza questo post su Instagram

Seguendo il tragitto si raggiunge la Sala delle Meraviglie, dominata da una colata calcitica imponente che scende verso il fiume. Le analisi con traccianti hanno permesso di individuare l’area di alimentazione idrica, collegata a un bacino sotterraneo di notevole estensione.

Degna di nota è anche la Sala Giovanni Garelli in quanto rappresenta uno degli spazi più vasti. Vi basti pensare che le proporzioni ricordano una basilica naturale, con archi rocciosi e altezze che toccano i 50 metri. Il punto culminante della visita coincide con la cascata del Lago di Ernestina. Il salto d’acqua, alto circa 10 metri, segna il confine tra area turistica e settore riservato alla ricerca speleologica. Oltre questa soglia si sviluppano gallerie complesse, sifoni esplorati fino a 54 metri di profondità e ambienti accessibili esclusivamente a tecnici specializzati.

Getty Images

Come arrivare e info utili

Ci troviamo tra le meraviglie del Piemonte meridionale, in località Bossea nel comune di Frabosa Soprana (provincia di Cuneo). Questa è una zona con paesaggi montani di rara bellezza, che fanno spaziare lo sguardo su boschi fitti e pendii rocciosi. Partendo da Cuneo o da Mondovì, occorre seguire le indicazioni per la Val Corsaglia, risalendo la strada provinciale che attraversa piccoli borghi alpini fermi nel tempo.

Per chi proviene da Torino o Savona tramite l’autostrada A6, l’uscita consigliata risulta quella di Mondovì, da cui si prosegue per circa mezz’ora. La grotta è aperta al pubblico durante gran parte dell’anno, con chiusura limitata al 25 dicembre e al primo gennaio. Le visite partono con un minimo di due partecipanti. Sono previste tariffe differenziate per adulti, bambini, gruppi e scuole.

Occorre inoltre sapere che Bossea rientra in un’area protetta gestita dall’Ente del Parco Naturale del Marguareis, status che garantisce tutela ambientale e continuità scientifica.

Andiamo alla scoperta di un borgo capace di regalare a chi lo visita un percorso davvero originale e insolito, dove la natura dialoga con la storia, la buona tavola incontra i piccoli centri abitati e il paesaggio diventa assoluto protagonista. A Castel di Sasso non si arriva per caso ma per conoscere un territorio che si svela poco alla volta, tra strade secondarie e improvvisi affacci che sorprendono.

La sua caratteristica più evidente è quella di essere un comune sparso, distribuito su un’ampia area del Casertano, compresa tra i monti Maiulo e Caruso: immaginiamolo come un “mosaico” di piccoli centri abitati ciascuno con una propria identità, paradiso per gli amanti del turismo lento e a pieno contatto con la natura.

Cosa vedere a Castel di Sasso

Castel di Sasso si lascia ammirare passo dopo passo, tra stradine strette, vicoli silenziosi e scorci che non si riescono a descrivere a parole: infatti, lo sguardo spazia sull’intera vallata in un continuo alternarsi di colline, rilievi e aperture luminose verso l’orizzonte.

Il cuore più antico e scenografico è senza dubbio il Borgo Sasso, piccolo gioiello medievale arroccato su uno sperone roccioso a quasi 500 metri di altitudine. Nato come centro fortificato nel X secolo, conserva ancora oggi le tracce della sua funzione difensiva. Dell’antica fortezza restano il torrione quadrangolare, posto al centro della rupe, e alcuni tratti della cinta muraria con sei grotte difensive.

Poco distante dall’abitato, si incontrano i resti della Chiesa di San Biagio extra moenia che affonda le radici nel X secolo: esistente già nel 979 e dapprima intitolata a San Pietro, fu in seguito legata al culto di San Michele Arcangelo e utilizzata come stazione processionale di pellegrinaggio. Ciò che la rende interessante sono gli affreschi, ormai quasi del tutto scomparsi, appartenenti alla temperie desideriana, che raccontano un importante capitolo dell’arte medievale campana.

La terrazza della piazzetta del Borgo Sasso è uno dei punti più emozionanti da cui scorgere la vallata sottostante, le cime dei Monti Trebulani e, nelle giornate più terse e limpide, il mare del Golfo di Napoli e l’isola di Ischia. Ma non finisce qui: in alcuni periodi dell’anno, soprattutto quando le piogge sono più abbondanti, “nasce” una cascata che precipita dalla parete rocciosa e prosegue fino a riversarsi nel fiume Volturno.

iStock

Un’altra tappa significativa è il Borgo Vallata, sorto attorno alla torre colombaia della casa Apisa, datata 1538, che racconta la pratica, oggi scomparsa, dei piccioni viaggiatori. Vallata si sviluppa lungo due antiche stradine della transumanza che ne definiscono l’impianto urbano, ancora leggibile. Sono riconoscibili i caratteri della ruralità del tardo medioevo, arricchiti da interessanti contaminazioni di stile catalano in alcuni elementi architettonici. Tra i ruderi emergono le tracce di residenze un tempo eleganti e maestose, con portoni e finestre riccamente decorati.

Ancora, la frazione di Strangolagalli è un piccolo abitato raccolto su un rilievo, protetto dai monti Fallano e Maiulo. Lasciata l’auto all’ingresso del borgo, si può passeggiare senza fretta tra le stradine e le case e fare tappa alla Chiesa di Santa Maria Assunta, risalente probabilmente alla fine del Settecento, oggi restaurata e trasformata in una sala polivalente.

Nel piccolo centro di Prea si incontra invece la chiesetta di Santa Maria di Costantinopoli, intitolazione che conserva sin dal Cinquecento, mentre Cisterna è un minuscolo centro immerso nella natura da cui parte un sentiero che conduce alla sommità del Monte Fallano, a quasi 400 metri.

Infine, San Marco ospita la sede del Municipio e custodisce una splendida villa settecentesca: all’interno, eleganti pavimenti in cotto e ambienti impreziositi da tessuti in seta e velluto e, al piano inferiore, una grande sala ricavata nel tufo per degustare i vini locali.

Dove si trova e come arrivare

Castel di Sasso è un comune di circa mille abitanti in provincia di Caserta. Si staglia nel cuore del Medio Volturno, alle pendici del Monte Friento e dei Monti Trebulani, a circa 400 metri sul livello del mare.

Se viaggiate in auto potete raggiungerlo da Napoli percorrendo l’autostrada A1 in direzione Caserta, uscendo a Capua e proseguendo lungo la strada provinciale verso Castel di Sasso. Il tragitto è di circa quaranta chilometri e richiede all’incirca quarantacinque minuti.

Per chi preferisce i mezzi pubblici, da Caserta è disponibile la linea 19CE che parte dal Terminal Bus FF.SS. in direzione Piedimonte o Formicola, con fermata a Castel di Sasso.

Con 7.600 km di coste e uno spazio marittimo che supera i 536.000 km quadrati, possiamo tranquillamente affermare che l’Italia non “ha” il mare: l’Italia è il mare. Il rapporto “Un solo mare” (Fondazione Symbola e Fondazione Musica per Roma) ci restituisce oggi una fotografia potente, che mescola record economici a una responsabilità ecologica senza precedenti. Siamo il Paese dei porti, della nautica d’eccellenza e dei musei sommersi, ma siamo soprattutto i custodi di un patrimonio blu che non ha eguali in Europa.

In Italia il primato della biodiversità: ben 284 siti protetti

Mentre il turismo di massa spesso si ferma alla superficie, c’è un’Italia che lavora in profondità. Il dato che più inorgoglisce è il primato nella tutela: con ben 284 siti protetti, il nostro Paese è la prima nazione del Mediterraneo per numero di aree marine preservate. Si tratta di oltre 21.720 km quadrati di habitat salvaguardati dove la vita marina, dalla prateria di Posidonia ai grandi cetacei, trova rifugio.

Tuttavia, il rapporto evidenzia un dato allarmante: tra il 1926 e il 2025, la temperatura del mare italiano è aumentata di +1,9 °C diventando il secondo incremento più alto tra i mari dell’Unione Europea. Questo significa che proteggere queste aree non è più un’opzione burocratica, ma l’unica strategia per garantire che le generazioni future possano ancora tuffarsi in un ecosistema vivo e non in un deserto tiepido.

Oltre le spiagge: il mare tra porti e musei

Il mare italiano non è solo rappresentato dalle sue spiagge. Se la nautica da diporto ci vede leader mondiali (con un export da 4,3 miliardi di euro), è l’esperienza del viaggio a segnare i numeri più incredibili. Con quasi 250 milioni di pernottamenti nelle località costiere, l’Italia ospita il 38% di tutte le strutture ricettive marittime d’Europa.

Ma il viaggio italiano via mare è fatto anche di logistica e cultura. Con oltre 93 milioni di passeggeri e il primato europeo nel trasporto a corto raggio, i nostri porti sono piazze d’acqua. Curiosamente, nel 2024, il porto di Reggio Calabria ha conquistato il podio UE per numero di scali, confermandosi uno snodo nevralgico tra merci e persone.

La nostra marineria vanta 12.280 pescherecci, la flotta più numerosa del continente, a testimonianza di una tradizione che finisce ogni giorno sulle nostre tavole. Per chi preferisce la storia alla navigazione, l’Italia offre il Museo Galata di Genova, il più grande museo marittimo d’Europa. Inoltre, siamo il terzo Paese europeo per numero di istituzioni museali dedicate al mare, luoghi dove la memoria delle onde si trasforma in narrazione.

Essere un “Paese di mare” oggi significa camminare su questo filo sottile: tra la potenza industriale dei porti e la fragilità di un ecosistema che si scalda, tra il record di fatturato della nautica e il silenzio necessario delle aree protette.

Lontana geograficamente ma in qualche modo molto vicina (perché ancora legata alla Francia), la Nuova Caledonia è un meraviglioso arcipelago situato nell’oceano Pacifico sud-occidentale, a est dell’Australia e a nord della Nuova Zelanda. Oltre a essere affascinante, vanta una vibrante capitale, Nouméa, che si stende su una penisola frastagliata e circondata dalla laguna più estesa del pianeta (e, fatemelo dire, anche straordinaria). Vi basti pensare che, a seconda della rotta e della quota, la sua barriera corallina si vede distintamente persino dagli oblò dell’aereo.

Il visitatore che arriva rimane positivamente sorpreso, in quanto è sì una capitale peninsulare, ma anche una località ricca di boulevard, mercati coperti e quartieri residenziali che si specchiano su un mare trasparente. Da queste parti la dimensione urbana convive con un ritmo rallentato, scandito dalla luce tropicale e dall’acqua che circonda la penisola.

In poche parole, sin da subito si percepisce un contrasto energico tra l’ordine delle istituzioni francesi e il caos vitale della maestosa natura tropicale.

Cosa vedere a Nouméa

A Nouméa la presenza europea si è intrecciata nel tempo con quella dei popoli kanak, primi abitanti dell’arcipelago. Tale “miscuglio” ha generato una stratificazione visibile nell’assetto urbano, nell’architettura e anche nella vita sociale. Sono diversi, infatti, i luoghi simbolici che raccontano cultura, storia e ambiente naturale.

Centro Culturale Tjibaou

C’è anche un po’ di fiera italianità in questa frizzante capitale: il Centro Culturale Tjibaou, uno dei riferimenti architettonici più importanti del Pacifico contemporaneo, è stato progettato dal nostro Renzo Piano. Inaugurato nel 1998, venne innalzato sulla baia di Tina in un’area di mangrovie e vegetazione endemica e si compone di 10 grandi volumi ispirati alle abitazioni tradizionali kanak (reinterpretate però in chiave moderna attraverso legno, acciaio e sistemi di ventilazione naturale).

Visualizza questo post su Instagram

Al suo interno ci si può muovere tra spazi espositivi dedicati all’arte indigena antica e attuale, sale per spettacoli, mediateca, aree di ricerca e un parco botanico. Il centro svolge anche una funzione educativa fondamentale per la trasmissione culturale alle nuove generazioni.

Mercato municipale di Nouméa

Se desiderate osservare e comprendere come scorre la vita quotidiana in zona, dovete assolutamente prendere in considerazione il mercato municipale, conosciuto anche come mercato della Moselle, perché è il punto d’incontro giornaliero tra comunità diverse. Cinque padiglioni rivestiti di piastrelle azzurre accolgono banchi di frutta tropicale, pesce appena pescato, spezie, tuberi e prodotti trasformati secondo tradizioni locali e influenze asiatiche.

Cattedrale di San Giuseppe

Molto bella è anche la Cattedrale di San Giuseppe, un edificio gotico in pietra corallina che domina il paesaggio urbano dalla collina di Nouméa. Impossibile non notare le sue torri gemelle: raggiungono i 30 metri di altezza e sono decorate con vetrate colorate che raffigurano diverse scene bibliche.

Visualizza questo post su Instagram

Costruita da prigionieri della colonia penale, simboleggia l’influenza cattolica francese sull’isola. Tra le sue mura è possibile passeggiare tra altari in marmo e statue lignee intagliate da artigiani locali.

Parco zoologico e forestale

A essere situato su un’area collinare poco distante dal centro è il Parco zoologico e forestale provinciale. Si estende per 36 ettari ed è la casa di specie animali e vegetali tipiche della Nuova Caledonia. Tra i sentieri si incontrano il kagu, uccello simbolo dell’arcipelago, il notou e diverse varietà di piante endemiche.

Il parco svolge un ruolo di conservazione ambientale e divulgazione scientifica, affiancando recinti faunistici a zone di foresta secca (è uno degli ecosistemi più rari dell’arcipelago).

Acquario delle Lagune

Non è di certo da meno l’Acquario delle Lagune, poiché presenta la biodiversità marina del territorio tramite un percorso tematico che attraversa ambienti fluviali, mangrovie e fondali corallini. Vasche di grandi dimensioni ospitano tartarughe, squali, razze, serpenti marini e una varietà di pesci tropicali.

Le spiegazioni scientifiche aiutano a comprendere la complessità dell’ecosistema lagunare e preparano a una relazione più consapevole con il maestoso ambiente marino che circonda la città.

Baie des Citrons e Anse Vata

Infine le Baie des Citrons e Anse Vata, il fronte marittimo più conosciuto della capitale. La prima presenta una lunga spiaggia urbana protetta dalla barriera corallina e in cui svettano nei cieli sinuose palme che fanno da ombra naturale a caffè e ristoranti. La seconda, invece, si sviluppa su un tratto più ampio, aperto agli alisei, e rappresenta il cuore delle attività nautiche.

Visualizza questo post su Instagram

Entrambe svolgono una funzione sociale centrale, frequentate da residenti di tutte le età durante l’arco della giornata.

Cosa fare a Nouméa

Sono piuttosto numerose le attività da fare a Nouméa, ma per vivere al meglio la città occorre fare una sorta di “patto silenzioso” con il mare: qui si deve accettare il ritmo delle maree e lasciarsi trasportare dalla curiosità. Tra le migliori esperienze vi consigliamo:

• Navigazione verso l’Ilot Maître: breve traversata su una navetta veloce che porta a una riserva marina circondata da acque basse e trasparenti. Pagaiando su un kayak o scivolando con una maschera sul pelo dell’acqua, si incontrano banchi di pesci chirurgo e razze maculate che riposano sul fondale.
• Aperitivo al tramonto sulla Baie des Citrons: quando il sole inizia a calare, la passeggiata lungomare si riempie di giovani e famiglie. Sedersi su una panchina sotto i grandi alberi di banyan per sorseggiare una birra Number One prodotta localmente è un rito imperdibile.
• Assaporare la cucina locale nei ristoranti affacciati sulla laguna: con piatti che uniscono tecniche francesi e ingredienti del Pacifico, dal granchio di mangrovia ai tuberi tropicali.

Visualizza questo post su Instagram

Come arrivare

La posizione geografica della Nuova Caledonia, e in particolare quella di Nouméa, è quasi speculare rispetto all’Europa. Nonostante questa curiosità, il viaggio per arrivarci richiede un’attenta pianificazione. L’accesso principale avviene tramite l’aeroporto di Tontouta, situato a circa 45 minuti dal centro della capitale.

Si tratta di una struttura abbastanza moderna che però riceve voli diretti principalmente dal Giappone, dall’Australia e dalla Nuova Zelanda. Per questo motivo, i viaggiatori provenienti dal vecchio continente sono solitamente “costretti” a effettuare uno scalo a Tokyo o Singapore, utilizzando la compagnia di bandiera Aircalin.

Per chi arriva via mare, il terminal crociere si trova nel cuore del porto commerciale, permettendo di scendere a terra e trovarsi immediatamente a pochi passi dalle piazze principali e dai quartieri dello shopping coloniale.