Nel territorio di Sassari, distante poco più di 40 chilometri dal capoluogo e incastonato nella regione della Nurra, c’è un luogo che non ha quasi nulla a che vedere con la tipica immagine della Sardegna. Ma forse, se proprio dobbiamo essere onesti, è persino più autentico. Parliamo di Argentiera, ex borgo minerario che si affaccia su un’acqua turchese luminosa, sulla quale si specchiano edifici industriali ormai svuotati, torri di carico, vecchie laverie e case operaie allineate sui terrazzamenti della collina.

Questo angolo insolito della regione, infatti, nasce attorno a uno dei giacimenti metalliferi più importanti del nord dell’isola. Il nome richiama l’argento presente nel minerale estratto per secoli insieme a piombo e zinco. In passato era quindi un villaggio operaio completo dei servizi essenziali, tra cui scuola, infermeria, chiesa, cinema e magazzini.

La crisi del settore minerario nel secondo dopoguerra, però, ha segnato lentamente il suo destino. La produzione era calata e i costi aumentati, per questo molti lavoratori decisero di trasferirsi altrove. La chiusura definitiva degli impianti negli Anni ’60 svuotò progressivamente la borgata, al punto che al giorno d’oggi sono davvero poche le famiglie che abitano ancora queste case.

Un paese semi-abbandonato, quindi, ma che negli ultimi anni ha avviato un percorso di recupero che ha trasformato l’antico sito industriale in uno dei complessi di archeologia mineraria più suggestivi d’Europa. L’area fa parte del Parco Geominerario della Sardegna, riconosciuto dall’UNESCO all’interno della rete mondiale dei geoparchi.

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Cosa vedere ad Argentiera

Da una parte si osservano le abitazioni dei minatori, umili ma dignitose, dall’altra catturano l’attenzione le strutture direzionali e gli impianti di lavorazione. Nel mezzo strade strette che seguono le curve della collina, per poi allargarsi completamente di fronte a una spiaggia chiara accarezzata da un mare da sogno.

Laveria della miniera

Tra le strutture più sorprendenti dell’intero complesso c’è sicuramente la grande laveria costruita nel 1936. Gran parte dell’edificio è realizzata in legno pitch-pine, una scelta tecnica pensata per alleggerire l’impianto e rendere più semplice la sostituzione delle parti soggette a deterioramento.

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All’interno veniva separata la parte utile del minerale dagli scarti. Donne e ragazzi lavoravano per ore tra vasche, canali e sistemi di lavaggio manuale. Attualmente lo spazio ospita una mostra permanente dedicata alla memoria mineraria, con fotografie d’archivio, lampade da galleria, picconi e utensili.

Chiesa di Santa Barbara

La piccola chiesa intitolata alla patrona dei minatori domina l’abitato dall’alto di una lunga scalinata. Costruita negli anni ’40, rappresenta uno dei punti panoramici più suggestivi dell’intero villaggio. La posizione non è affatto casuale, poiché fungeva da punto di riferimento visivo per la comunità operaia che un tempo abitava questa strada.

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Gli edifici razionalisti e la casa del direttore

Accanto alle strutture industriali compaiono edifici legati all’architettura razionalista del Novecento. La palazzina della direzione è senza dubbio uno degli esempi più interessanti per via dei suoi volumi geometrici, per le finestre orizzontali e la terrazza piana: un linguaggio architettonico moderno per l’epoca.

Curiosa anche la scelta sulla collocazione, in quanto l’edificio resta riparato sotto un costone roccioso parallelo alla valle. Lo scopo di questa ubicazione era ridurre l’impatto dei venti provenienti dal mare.

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Il borgo operaio

Le abitazioni dei minatori compongono il cuore del villaggio. Ci sono case a due piani costruite in pietra locale disposte su terrazzamenti che seguono l’andamento naturale della collina. Le facciate hanno volumi semplici, spesso caratterizzati da piccoli avancorpi e balconi essenziali.

Questo quartiere testimonia perfettamente l’organizzazione sociale di una company town ottocentesca: gli operai vivevano a pochi passi dagli impianti produttivi, mentre tecnici e dirigenti occupavano edifici più isolati e panoramici.

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Cala dell’Argentiera

E poi un capolavoro: Cala dell’Argentiera, la spiaggia principale della località che si spalanca proprio ai piedi del borgo. Dalla forma semicircolare e divisa in due settori da una piccola scogliera, sfoggia sabbia con una tonalità tra il grigio e l’ambra chiara, risultato anche della presenza di residui minerari accumulati durante decenni di lavorazione.

Il fondale digrada lentamente vicino alla riva, mentre più al largo emergono tavolati rocciosi e piccoli anfratti che attirano appassionati di snorkeling. La vista della laveria e degli edifici industriali alle spalle rende questo tratto di costa davvero unico nel panorama sardo.

Cosa fare ad Argentiera

Il fascino irresistibile di Argentiera nasce dall’equilibrio sorprendente tra storia industriale e paesaggio naturale. Le possibilità per chi decide di trascorrere qui qualche ora sono molteplici, spaziando dal relax balneare all’esplorazione storica.

• Seguire il percorso del museo Open MAR: itinerario artistico che collega edifici storici, piazza centrale e vecchi impianti minerari in cui sono presenti installazioni visive realizzate da artisti contemporanei con fotografie, grafica urbana e animazioni digitali visibili tramite smartphone;
• Raggiungere Porto Palmas: una strada sterrata conduce verso sud fino a una baia a mezzaluna di sabbia chiarissima incastonata tra scogli scuri. L’insenatura offre un contrasto cromatico spettacolare tra acqua limpida e rocce basaltiche;
• Esplorare la costa della Nurra: verso nord la strada costiera corre parallela alle falesie per alcuni chilometri. Il paesaggio assume tratti quasi lunari con superfici rocciose levigate da vento e mare. Piccole calette compaiono all’improvviso tra le pareti costiere e sono una più bella dell’altra;
• Snorkeling nella cala principale: tavolati rocciosi e cavità naturali formano un ambiente ricco di vita marina, con pesci costieri, alghe e piccoli crostacei a popolare le acque limpide;
• Partecipare agli eventi estivi: a fine luglio la piazza del borgo ospita un festival letterario che trasforma il villaggio silenzioso in un piccolo centro culturale affacciato sul mare.

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Come arrivare

Argentiera si trova nella parte nord-occidentale della Sardegna, all’interno del territorio comunale di Sassari. Il collegamento stradale principale parte dalla città seguendo la strada statale 291 in direzione di Alghero. Dopo alcuni chilometri compare una deviazione grazie a cui arrivare sulla provinciale 18 che attraversa le colline della Nurra.

Il percorso termina nella piazza centrale del villaggio affacciato sulla cala. L’aeroporto più vicino è quello di Alghero-Fertilia, distante circa 40 minuti di auto. Da qui Argentiera rappresenta uno scostamento sorprendente rispetto agli itinerari turistici più frequentati della costa.

Chi arriva trova un paesaggio fuori dal tempo, dove case di minatori, torri industriali e mare limpido convivono nello stesso scenario.

L’estate 2026 segna il ritorno del viaggio sensoriale, quello che rifugge le destinazioni più famose per cercare la consistenza leggera del lino sulla pelle o il profumo resinoso dei boschi senza la calca tipica dell’alta stagione. Il segreto per vivere una vacanza diversa risiede nella capacità di scovare l’alternativa preziosa e, in Italia, le possibilità per trovarla sono davvero tante. Il Times, per esempio, ha incoronato due mete italiane tra le migliori da raggiungere durante i mesi più caldi, dando spazio sia al mare che alla montagna.

La bussola del quotidiano inglese punta verso territori che hanno saputo restare fedeli a se stessi, sia che si scelga la costa salernitana, sia che si preferisca l’abbraccio fresco delle vette alpine.

Il ritmo rilassato del Cilento

Mentre la vicina Costiera Amalfitana brilla per la sua mondanità, il Cilento si svela come un’oasi di ritmi dilatati. Questa vasta area nel cuore della Campania è un mosaico di borghi, vette montuose e oltre cento chilometri di litorale che si specchiano in acque color smeraldo.

L’eredità della Magna Grecia vive a Paestum, dove si trovano i tre templi dorici meglio conservati al mondo. Ma la storia in Cilento si respira ovunque: dalle tracce filosofiche di Parmenide a Velia fino alla maestosità della Certosa di San Lorenzo a Padula, il monastero più grande d’Europa. Per chi cerca il contatto con la natura, le Grotte di Pertosa-Auletta offrono un viaggio suggestivo su un fiume sotterraneo, mentre lungo la costa le leggende delle sirene rivivono a Punta Licosa o tra le grotte marine di Palinuro e della costa degli Infreschi.

Freschezza e natura in Alto Adige

A chi preferisce la freschezza delle vette, il Times consiglia l’Alto Adige, descritto come una regione dove i vigneti e i cipressi si tingono di una luce dorata dal sapore mediterraneo. Qui, l’estate trasforma le piste da sci in sentieri profumati di pino, invitando a seguire la Strada del Vino fino al Lago di Caldaro. Essendo il bacino alpino più caldo della provincia, questo specchio d’acqua diventa un’oasi di pedalò e windsurf, il tutto sotto lo sguardo di Castelchiaro che domina la valle dall’alto delle sue rovine.

La montagna estiva si rivela anche un paradiso dell’outdoor con una rete infinita di percorsi per mountain bike. Per un pizzico di adrenalina in più, sopra la città termale di Merano, la stazione di Merano 2000 propone l’Alpin Bob, uno slittino su rotaia che corre tra i pascoli in fiore.

In aggiunta ai consigli del Times, noi vi suggeriamo di regalarvi un picnic a base di pani tipici croccanti, formaggi di malga e salumi locali, sapori decisi che trovano il loro equilibrio perfetto se accompagnati da un calice di Schiava, il vino rosso rubino simbolo della zona. Il brindisi ideale a una vacanza estiva perfetta.

A 200 miglia nautiche a est di Batam (Indonesia), nel cuore del Mar Cinese Meridionale, si disperde una costellazione tropicale che la maggior parte dei viaggiatori ancora ignora. Le Isole Anambas, chiamate in lingua locale Kepulauan Anambas, formano un arcipelago remoto composto da più o meno 250 isole disseminate in acque limpide.

Circa 25 di queste possiedono insediamenti umani, mentre il resto rimane territorio selvaggio. Molti osservatori le paragonano a una fusione tra due scenari simbolici dell’Asia: da una parte le lagune limpide e sabbiose che ricordano le Maldive; dall’altra le pareti rocciose e le colline boscose simili alle sculture naturali della baia di Ha Long in Vietnam.

Parliamo perciò di un paesaggio estremamente sorprendente, in cui picchi coperti di giungla emergono da fondali chiarissimi, per poi creare baie che cambiano colore con la luce. Il tempo, tra le altre cose, sembra una questione che non le riguarda: i pescatori bugis costruiscono ancora barche secondo tradizioni secolari e interi villaggi poggiano su pali di legno piantati nell’acqua.

Bellaria Igea Marina è una di quelle località che raccontano la storia stessa delle vacanze al mare in Italia: fin dai primi anni del Novecento, infatti, questa cittadina della Riviera Adriatica è diventata una delle mete balneari più amate, capace di unire l’atmosfera vivace della costa romagnola con un’accoglienza autentica che da sempre rappresenta il suo vero punto di forza.

Nel corso del tempo, ha saputo evolversi senza perdere la propria identità. La Bandiera Blu, ottenuta per la qualità delle acque e dei servizi, testimonia l’attenzione verso l’ambiente e il turismo sostenibile, mentre il riconoscimento ricevuto per due anni consecutivi come luogo ideale per l’accoglienza sottolinea la capacità di far sentire ogni ospite davvero benvenuto.

Il mare digrada con dolcezza verso la riva e la spiaggia, ampia e ben attrezzata, è perfetta per chi viaggia con bambini. Ma Bellaria Igea Marina non è soltanto mare: tra parchi urbani, strutture sportive, spettacoli, negozi e locali dove fermarsi per un aperitivo o una cena, offre innumerevoli occasioni per vivere appieno la permanenza.

Cosa vedere e fare a Bellaria Igea Marina

Il modo migliore per iniziare a scoprirla è passeggiare lungo i viali del centro: sia a Bellaria sia a Igea Marina molte strade sono state trasformate in isole pedonali alberate, ideali per passeggiare con calma tra negozi, boutique e caffè all’aperto. La vita scorre con il ritmo rilassato tipico della Riviera: famiglie che passeggiano al tramonto, vetrine illuminate, tavolini all’aperto e il profumo del mare che accompagna ogni passo.

Poco distante dal porto canale di Bellaria ecco uno dei simboli storici, la Torre Saracena che, costruita nel Seicento, faceva parte del sistema difensivo realizzato lungo la costa per proteggere il territorio dalle incursioni dei pirati turchi, che in quell’epoca minacciavano spesso le comunità costiere dell’Adriatico. Oggi ospita il Museo delle Conchiglie, una collezione malacologica ricca di reperti provenienti da diverse parti del mondo.
Nella stessa area merita una visita anche il Museo della Storia e della Memoria di Bellaria Igea Marina, che racconta le vicende della città grazie a documenti, immagini e testimonianze del passato.

Proseguiamo verso Bellaria Cagnona, al termine di Via Panzini, e incontriamo la Casa Rossa, dimora estiva dello scrittore Alfredo Panzini: l’elegante villa, restaurata di recente, rappresenta uno dei principali riferimenti culturali. Nel grande parco, durante la stagione estiva, si tengono incontri con autori, presentazioni di libri ed eventi che la trasformano in un vivace punto di incontro per appassionati di letteratura.

Bellaria vanta anche alcune curiosità capaci di sorprendere chi ama scoprire luoghi insoliti. Una delle più originali è, senza dubbio, la Casa delle Conchiglie, visibile dall’esterno in Via Nicolò Zeno. Le pareti, il pozzo e svariate superfici della struttura sono completamente ricoperti da gusci di conchiglia applicati uno ad uno dal proprietario. Il risultato è una decorazione unica, che rende la casa una piccola opera d’arte spontanea e davvero singolare.

Un’altra zona di grande impatto è la Borgata Vecchia, il nucleo più antico che, in epoca medievale, era una stazione di posta lungo la Via Romea, l’antico itinerario di pellegrinaggio che collegava l’Europa del Nord a Roma e attraversava il fiume Uso proprio in questo punto. Dal 2018, è stata trasformata in una Galleria d’Arte a cielo aperto permanente: pittori e scultori provenienti da diversi Paesi hanno contribuito a creare un percorso artistico di murales, dipinti e installazioni che animano le facciate degli edifici e gli spazi pubblici.

Gli amanti della natura possono poi dedicare del tempo ai Sentieri per l’Uso, un percorso ciclopedonale che segue l’argine del fiume Uso fino a raggiungere San Mauro Pascoli. Si tratta di una passeggiata di circa sei chilometri immersa in un paesaggio tranquillo e verde, perfetta per allontanarsi per qualche ora dal movimento della spiaggia.

Durante il cammino è facile incontrare varie specie di uccelli: tra le più affascinanti vanno menzionate l’airone cinerino e il piccolo martin pescatore, che proprio lungo questo tratto di fiume trova uno dei suoi habitat preferiti.

Bellaria Igea Marina, Communities in Bloom

Non dimentichiamo che Bellaria Igea Marina è l’unica città italiana a far parte di Communities in Bloom – Comunità in Fiore, un’organizzazione canadese senza scopo di lucro impegnata nella promozione dell’abbellimento urbano, della sostenibilità ambientale e della qualità della vita nelle comunità.

Il programma incoraggia le città partecipanti a valorizzare gli spazi verdi, migliorare il paesaggio urbano e rafforzare il senso di appartenenza della comunità. Tramite sfide nazionali e internazionali, volontari, amministrazioni e imprese collaborano per rendere i luoghi più curati, accoglienti e sostenibili.

L’adesione a un simile progetto riflette alla perfezione l’identità di Bellaria Igea Marina: una città che ha scelto di investire non solo sul turismo balneare, ma anche sulla qualità degli spazi pubblici, sulla cura del verde e sul coinvolgimento attivo dei cittadini.

Dove si trova e come arrivare

Bellaria Igea Marina si trova nel cuore della Riviera Adriatica dell’Emilia-Romagna, a circa trentacinque chilometri a sud di Ravenna e a quattordici chilometri a nord di Rimini.

Se viaggiate in automobile potete percorrere l’autostrada A14 e uscire al casello di Rimini Nord, da cui seguire le indicazioni per Bellaria Igea Marina. Il tragitto è breve e ben segnalato.

La località è ben collegata anche con il trasporto pubblico. Dalle principali città dell’Emilia-Romagna partono autobus con collegamenti frequenti, soprattutto nei mesi di maggiore affluenza turistica. Inoltre, Bellaria dispone di una stazione ferroviaria, lungo la linea Rimini–Ravenna.

Nella parte più settentrionale dell’Egeo, a poche miglia dalla Grecia continentale, c’è un’isoletta ricoperta di foreste che galleggia placida in un mare limpido. Dalla sagoma circolare e massiccia, è tutta un’altra storia rispetto alle tipiche casette bianche e porte blu delle Cicladi. Parliamo di Thassos (o Taso o Tasso), una terra montuosa ricoperta di pini, castagni e uliveti che le hanno fatto guadagnare il soprannome di “Isola di Smeraldo“.

Qui il verde è veramente ovunque, perché le pinete arrivano fino al mare e gli uliveti ricoprono colline intere, mentre cave bianchissime tagliano la montagna come cicatrici. Sì, perché l’isola era ricca di miniere di oro e marmo, tanto da essere stata pure una potenza economica dell’antichità.

Ancora oggi il marmo di Thassos rimane uno dei materiali più puri del Mediterraneo. Bianco luminosissimo, quasi cristallino, al punto che alcuni dei suoi preziosi blocchi finirono persino nei monumenti dell’antica Roma. Non è un’isola priva di visitatori, ma gli italiani qui sono ancora pochi. Molte persone arrivano invece da Bulgaria, Serbia e Macedonia del Nord. Un turismo affezionato e che contribuisce a mantenere un’atmosfera genuina: è una Grecia meno prevedibile.

Cosa vedere a Thassos

Thassos conserva un’anima rurale e intellettuale che prescinde dal richiamo dei lidi sabbiosi. Il suo bellissimo territorio è infatti puntellato di rovine classiche, monasteri arroccati sulle scogliere e villaggi che sembrano appartenere a un’altra epoca.

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Limenas e l’antica città di Thassos

Limenas, Capitale attuale e piccolo porto vivace, occupa il sito della città antica, uno dei centri più prosperi del Nord Egeo durante il periodo classico. Non è infatti difficile incontrare, durante le passeggiate, alcuni interessanti resti archeologici. L’agorà occupava il cuore politico e commerciale della polis. Intorno alla piazza si trovavano templi dedicati a Zeus, Dioniso e Artemide. Poco più in alto ci sono ancora le rovine dell’acropoli, rafforzata nel Medioevo con mura difensive.

Molto bello è il teatro antico, costruito nel IV secolo a.C., che guarda il mare dall’alto della collina, mentre il vicino Museo Archeologico è un susseguirsi di statue, rilievi e ceramiche che raccontano quasi 14 secoli di storia. All’ingresso accoglie i visitatori un enorme kouros alto più di 3 metri.

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La penisola di Alyki

Sul lato sud-orientale di Thassos si può notare una sottile lingua di terra che avanza nel mare formando due baie perfette. Il suo nome è Alyki e rappresenta uno dei posti più suggestivi. In passato qui funzionava una delle principali cave di marmo, con blocchi che venivano tagliati direttamente vicino alla riva e caricati sulle navi. Ancora adesso si distinguono tagli netti nella roccia e resti di edifici religiosi.

Tra pini marittimi e acqua turchese emergono le rovine di una basilica paleocristiana e di un santuario dedicato a divinità protettrici dei marinai.

Il monastero dell’Arcangelo Michele

Un promontorio verticale sulla costa orientale ospita uno dei luoghi spirituali più importanti di questo lembo di terra della Grecia: il monastero dell’Arcangelo Michele. Risale al XVIII secolo e custodisce reliquie sacre molto venerate. Dalla terrazza panoramica la vista abbraccia chilometri di costa e, nelle giornate limpide, arriva fino al profilo del Monte Athos.

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I villaggi montani tradizionali

L’entroterra di Thassos custodisce paesi in cui lo scorrere del tempo non è mai arrivato. Stradine acciottolate, case in pietra e grandi platani segnano le piazze principali.

Panagia rappresenta uno dei più affascinanti. Situato ai piedi del monte Ypsario, è la culla di architetture tradizionali macedoni e una rete di sorgenti d’acqua fresca. Non è da meno Theologos, antica Capitale durante il dominio ottomano, con le sue case signorili con balconi in legno e taverne celebri per la cucina locale. Poi ancora Kazaviti e Maries a completare un mosaico montano fatto di silenzi, boschi e tradizioni rurali.

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Palataki e le miniere di Limenaria

Thassos sfoggia anche un edificio insolito per un’isola greca: il Palataki, letteralmente “piccolo palazzo”, che svetta nei cieli su un promontorio roccioso vicino a Limenaria. La struttura venne costruita all’inizio del Novecento come sede amministrativa di una compagnia mineraria tedesca. Attorno a esso si sviluppavano miniere di ferro e piombo, attività industriali che trasformarono l’economia locale.

Oggi il palazzo rimane uno dei simboli architettonici più particolari dell’Egeo settentrionale.

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Le spiagge più belle di Thassos

E per quanto riguarda il mare? Pura poesia: rappresenta uno degli elementi più spettacolari dell’isola. Sabbie chiare, baie nascoste e acque turchesi danno vita a una composizione costiera sorprendente. Alcune spiagge sorgono vicino a foreste di pini, oppure accanto a cave di marmo che rendono l’acqua quasi irreale.

• Golden Beach (Chrissi Akti): ben tre chilometri di sabbia chiara circondati da montagne verdi. Fondali bassi e acqua limpida rendono questa baia una delle più amate di tutta Thassos (e non potrebbe essere altrimenti).
• Paradise Beach: distesa sabbiosa dal colore dorato con acqua che sfuma nello smeraldo. Una formazione rocciosa conica emerge dal mare mettendo in scena uno paesaggio quasi tropicale.
• Marble Beach – Saliara: minuscoli ciottoli di marmo bianco sostituiscono la sabbia. Il riflesso della pietra chiarissima dona al mare una tonalità turchese intensissima.
• Giola: piscina naturale scavata nella roccia sulla costa meridionale. La laguna prende il soprannome di “Lacrima di Afrodite” per la forma simile a una goccia.
• Metalia Beach: vicino a Limenaria, un angolo di paradiso tra resti di miniere abbandonate e acqua cristallina. Il contrasto tra archeologia industriale e paesaggio marino rende l’ambiente unico.

Come arrivare

La magnifica Thassos si trova a circa 10 chilometri dalla Grecia continentale, una distanza sorprendentemente breve considerando che stiamo parlando di un’isola dell’Egeo. Il punto di accesso principale è il porto di Keramoti, collegato con traghetti che raggiungono Limenas in circa 35 minuti. Un secondo collegamento parte dalla città portuale di Kavala e arriva a Skala Prinos.

Per chi vuole arrivarci dall’Italia la soluzione più semplice consiste in un volo verso Salonicco o Kavala, da dove poi bastano 2 o 3 ore di auto per raggiungere i porti di imbarco. Thassos funziona così: prima incuriosisce sulla carta geografica e poi, una volta raggiunta, dimostra che nel Mediterraneo esistono ancora luoghi in grado di sorprendere davvero.

Ci sono luoghi che non hanno bisogno di grandi attrazioni o di resort giganteschi per conquistare chi li visita. Basta il mare, qualche strada tranquilla e il ritmo lento della vita locale. È proprio questa la filosofia che emerge da una raccolta di consigli di viaggio pubblicata dal Guardian, dove lettori da tutta Europa hanno segnalato le loro isole preferite per staccare davvero la spina.

Tra le destinazioni suggerite compaiono anche tre mete italiane molto diverse tra loro ma unite da un elemento comune: l’autenticità.  Ecco le 3 isole italiane elogiate tra le migliori europee secondo il Guardian.

Spiagge spettacolari lambite da un’acqua limpidissima, borghi affacciati sul mare e una natura incontaminata che profuma di macchia mediterranea: l’Isola d’Elba è da sempre una delle mete più amate del Mediterraneo e i motivi per visitarla non sono mai mancati. Ma quest’estate ce n’è uno in più: nei mesi in cui si fanno le valigie verso mete calde da sogno, raggiungerla sarà ancora più facile.

Perché? Sono previsti più collegamenti aerei verso l’Aeroporto di Marina di Campo da diverse città italiane (una di queste è del tutto nuova!). Un motivo in più per programmare adesso una fuga sull’isola e lasciarsi conquistare, ancora una volta, dal suo immenso fascino.

È minuscola, vulcanica e circondata da una laguna color giada. Si chiama Rarotonga ed è un’isola che emerge nel Pacifico meridionale, a più o meno metà strada tra la Nuova Zelanda e le lontane coste americane. Centro politico, culturale e umano delle Isole Cook, si gira in circa 45 minuti grazie a una strada costiera circolare che consente di completare l’intero perimetro. E quindi no, non ci sono semafori, grattacieli e nemmeno enormi catene internazionali di ristorazione, come se il tempo qui mantenesse un ritmo differente.

Rarotonga nacque da un antico sistema vulcanico che modellò un interno montuoso spettacolare, per questo si presenta con picchi frastagliati e una foresta tropicale densa di felci, banani e alberi del pane, quasi completamente lambiti da un mare limpidissimo protetto da una barriera corallina interrotta solo da pochi passaggi naturali.

La popolazione locale conserva ancora una forte identità culturale Maori (leggermente diversa però da quella della Nuova Zelanda), con musica a percussione, danze ritmate, artigianato tessile e celebrazioni comunitarie, mentre la tradizione religiosa cristiana convive con antichi racconti tribali. Un posto unico, in cui il tempo rallenta quasi fino a fermarsi per lasciare ai sensi la possibilità di captare anche dettagli minimi.

Se non preferite la fretta del turismo moderno, dovete salire su una barca che salpa nell’Egeo per poi rallentare davanti a una piccola baia semicircolare in cui compaiono facciate rosa antico, verde menta, ocra e azzurro pallido. Tutto questo non è un sogno, ma un’isoletta della Grecia incastonata tra Rodi e Tilos: si chiama Chalki.

Sono solo 28 chilometri quadrati di roccia chiara e montagne asciutte che si alzano fino ai 590 metri di altezza, pochi abitanti permanenti (persino meno di 300 durante l’inverno) e un mare da fare invidia anche ai Caraibi. Certo, con l’estate il numero di persone che solcano questo suolo cresce, ma l’isola conserva lo stesso le sue dimensioni intime, che fanno quasi sorridere chi arriva da mete ben più affollate del Paese.

Il tempo, poi, scorre in un modo tutto suo: le auto sono quasi assenti, le distanze minuscole e il porto coincide con il villaggio intero. Tutto è così a misura d’uomo che l’orologio perde importanza già dopo poche ore dalla sbarco. Chalki è un Dodecaneso semplice, una Grecia priva di eccessi turistici, ma piena di orizzonti limpidi.

Cosa vedere a Chalki

Sì, la battigia è certamente uno dei suoi punti di forza, ma Chalki svela la sua identità più profonda tra i sentieri aridi che risalgono le sue alture interne. Nonostante le minute dimensioni, infatti, è custode di tracce storiche sorprendenti, antiche fortezze, monasteri remoti e persino edifici neoclassici.

Nimborio, il porto che sembra un quadro

Il primo incontro con quest’angolo di Grecia avviene con Nimborio, unico vero centro abitato. Si fa amare istantaneamente già dal porto che forma una conca naturale quasi chiusa, puntellata da edifici colorati disposti come gradinate di un teatro. Le tonalità danno vita a una sorta di arcobaleno, che con il sole del Dodecaneso diventa persino più brillante.

Poi c’è il lungomare, punto di ritrovo, con tavolini all’aperto, pescatori che sistemano le reti e anziani che giocano a tavli (il backgammon greco) accanto a bicchieri di ouzo. Alle spalle, invece, tre mulini a vento abbandonati rendono l’atmosfera ancora più densa, immobile nei pomeriggi d’estate.

Chiesa di Agios Nikolaos

Il campanile più elegante di questa minuscola terra emersa appartiene alla Chiesa dedicata a San Nicola, patrono dei naviganti. Si tratta di un edificio che risale al 1861 e che riflette la ricchezza accumulata durante l’epoca della pesca delle spugne. Il cortile presenta una pavimentazione decorativa chiamata hohlakia, composta di piccoli ciottoli bianchi e neri che vanno a formare disegni geometrici che ricordano tappeti di pietra.

All’interno compaiono icone lignee scolpite e affreschi bizantini, illuminati da lampade a olio e dal profumo dell’incenso.

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Il municipio e la torre dell’orologio

Davanti al porto prende vita il municipio di Chalki, ospitato in una dimora signorile del XIX secolo. Accanto alla facciata svetta una torre dell’orologio che domina la piazza. Curiosamente, questa struttura rappresenta un regalo della comunità di emigrati greci stabilitisi negli Stati Uniti. Un legame sentimentale con la terra natale che attraversa oceani e generazioni.

Chorio e il castello dei Cavalieri

A circa due chilometri da Nimborio appare un villaggio fantasma. È Chorio, antica capitale dell’isola costruita in posizione elevata per difendersi dalle incursioni piratesche. Le case in pietra giacciono in rovina tra cespugli di timo e fichi d’India, mentre il silenzio si diffonde nel paesaggio.

Sopra il borgo abbandonato emergono le mura del castello eretto nel XIV secolo dai Cavalieri di San Giovanni. La fortezza sfrutta i resti, secondo alcuni, di un’antica acropoli greca. La località custodisce frammenti di mura ellenistiche, cisterne medievali e piccole chiese. Il sentiero sale tra rocce chiare e panorama marino e dalla cima lo sguardo raggiunge l’orizzonte del Mar di Karpathos.

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Monastero di Agios Ioannis Alargas

Il nome Alargas significa “lontano” e il monastero conferma perfettamente questa definizione. Si trova nell’entroterra, così talmente interno che è raggiungibile con un percorso tra pietre, muretti a secco e macchia mediterranea, per poi apparire improvvisamente tra cipressi e cortili silenziosi.

Il 29 agosto tutta la popolazione si riunisce proprio qui per la festa religiosa, tra cibo, musica e una celebrazione che prosegue fino all’alba con danze tradizionali chiamate sousta.

Monastero di Taxiarchis Palarniotis

Tra i pochi posti dell’isola circondati da vegetazione si trova questo luogo di culto dedicato all’arcangelo Michele. E ciò che lascia davvero sorpresi è che qui, a differenza del resto del territorio, tutto appare sorprendentemente verde.

Dal cortile si apre una vista ampissima sulle montagne aride e sul mare e a disposizione ci sono sentieri che collegano il monastero a vecchi mulini a vento e ruderi di cappelle medievali.

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Le spiagge più belle di Chalki

E poi le spiagge di Chalki, che si distinguono per una purezza quasi minerale dovuta soprattutto ai fondali rocciosi e all’assenza di sedimenti portati da fiumi. La caratteristica principale delle sue calette risiede nella loro accessibilità ridotta, elemento che ne preserva la quiete anche durante i mesi più caldi. La roccia chiara di cui è composta, tra le altre cose, riflette la luce e produce un mare straordinariamente limpido.

• Pondamos: l’unica vera distesa sabbiosa dell’isola e si trova a pochi minuti dal porto. La sabbia appare grossolana e dorata, mentre il fondale resta basso per diversi metri. Una taverna affacciata sul mare prepara pesce fresco e insalate greche.
• Ftenagia: piccola baia di ciottoli situata a sud di Nimborio. L’acqua raggiunge tonalità turchesi incredibili e la visibilità rende questo punto ideale per snorkeling tra scogli e pesci.
• Kania: insenuatura raccolta circondata da vegetazione mediterranea. Un minuscolo paradiso raggiungibile a piedi o tramite taxi boat dal porto.
• Trachia: istmo roccioso situato sotto il castello medievale. Due lingue di ciottoli si affacciano su acque chiarissime in uno scenario selvaggio.
• Areta: tra le baie più isolate di Chalki, con montagne scure che circondano la costa e danno vita a un ambiente quasi primordiale.

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Come arrivare

Chalki non è facilissima da raggiungere e, anzi, possiede collegamenti limitati. L’accesso più semplice passa dall’isola di Rodi, raggiungibile in aereo dalle principali città europee. Dal porto di quest’ultima o da quello di Kamiros Skala partono traghetti locali che coprono la distanza in circa un’ora. Alcune navi provenienti dal Pireo effettuano una fermata durante la traversata nel Dodecaneso, anche se il viaggio supera spesso le 20 ore.

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Quello di Chalki è un ritmo antico, lo stesso che la governa da secoli. Ah, è anche un’isola ecologica che oggi punta tutto sulla sostenibilità energetica: un vero paradiso.

Affacciato su uno dei tratti di costa più spettacolari della Calabria, San Nicola Arcella è un incantevole borgo che appare sospeso tra mare e roccia, dove la natura si esprime con scenari di rara bellezza. Non a caso è la “perla della Riviera dei Cedri”, un luogo in cui scogliere, grotte e acque cristalline disegnano un paesaggio che conquista al primo sguardo.

Forte di un patrimonio naturale straordinario, punteggiato da baie nascoste, grotte marine e scogliere scolpite dal tempo, è tra i candidati alla nuova edizione de Il Borgo dei Borghi, il celebre concorso televisivo che ogni anno celebra i borghi più suggestivi d’Italia. Le votazioni sono aperte fino al 22 marzo 2026, mentre il vincitore verrà proclamato nella serata del 5 aprile 2026 durante la diretta su Rai 3.

Ma il fascino di San Nicola Arcella non si esaurisce nella bellezza delle sue coste: custodisce anche un centro storico sorprendente, dove vicoli, piazzette e palazzi raccontano secoli di storia e tradizioni.

Cosa vedere a San Nicola Arcella

Il centro storico di San Nicola Arcella è un piccolo labirinto di vicoli lastricati in pietra chiara, su cui si affacciano eleganti edifici signorili che mostrano spesso eleganti facciate tardo ottocentesche, testimoni di un periodo in cui il paese viveva una stagione di grande vitalità.

A rendere ancora più affascinante la visita è un progetto artistico che ha trasformato il borgo in un vero museo a cielo aperto. Si tratta di “Horus River Vitae” (“Fiume di Vita”), un percorso creativo ideato dall’artista Angelo Rago che valorizza l’intero centro e si sviluppa mediante una serie di bassorilievi dipinti che raccontano la storia millenaria del territorio, ed evocano le radici antiche di questa terra che affonda nella civiltà della Magna Grecia.

Tra una strada e l’altra, si aprono poi accoglienti piazzette su cui si affacciano botteghe artigianali, caffetterie e ristoranti, che contribuiscono a creare un’atmosfera vivace e perfetta per assaporare l’anima autentica del borgo calabrese.

Tra i luoghi simbolo, merita una visita la Chiesa di San Nicola da Tolentino, dedicata al patrono: risale al XVII secolo e oggi presenta un tipico impianto basilicale, con una navata centrale affiancata da cappelle laterali che custodiscono opere e decorazioni della tradizione religiosa locale.

Ancora, una tappa che non si può proprio perdere a San Nicola Arcella è il Belvedere di Corso Umberto I, una terrazza panoramica da cui lo sguardo abbraccia uno dei paesaggi più affascinanti della costa tirrenica. Da qui si ammira la Torre Crawford, antica torre saracena dove soggiornò lo scrittore statunitense Lord Francis Marion Crawford, e la vista si apre sul Golfo di Policastro, spingendosi fino alla costa di Maratea. Di fronte emerge con imponenza l’isola di Dino, mentre più in basso si distinguono la spiaggia della Marinella e la spiaggia del porto di San Nicola Arcella, vegliata dalla sua suggestiva torre saracena.

Le spiagge? Un paradiso

Dopo aver esplorato il fascino del borgo antico, basta scendere lungo la collina per trovarsi di fronte al vero tesoro naturale di San Nicola Arcella: il mare.

La costa si presenta frastagliata e scenografica, modellata nel tempo dal vento e dalle onde, e vi si alternano scogliere a picco sul blu, piccole cale sabbiose e insenature nascoste che rendono questo tratto di litorale uno dei più emozionanti della Calabria.

La prima spiaggia che si incontra è quella della Marinella, un tratto di costa piuttosto ampio dove il mare limpido e i fondali trasparenti invitano a lunghe giornate di relax. Da qui si raggiunge una delle mete più amate dell’intera regione: la spiaggia dell’Arcomagno, selvaggia e spettacolare, che appare quasi come una scultura naturale modellata dall’acqua e dai secoli.

Lo sguardo viene subito catturato dall’enorme arco di roccia alto circa venti metri, una formazione maestosa che si apre sul mare creando una grotta naturale. All’interno si trova una piccola spiaggia racchiusa tra le pareti rocciose, dove la luce filtra creando giochi di colori sull’acqua cristallina.

Dove si trova e come arrivare

San Nicola Arcella si trova nella parte settentrionale della Calabria, in provincia di Cosenza, al confine con la Basilicata e a pochi chilometri dalla celebre località di Maratea.

Per raggiungere il borgo in auto è necessario percorrere l’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria e uscire a Lagonegro, proseguendo poi in direzione Praia a Mare. Da qui si seguono le indicazioni per San Nicola Arcella, che si trova poco distante lungo la spettacolare costa tirrenica.

Il viaggio per arrivare fin qui regala già scorci sorprendenti tra mare e montagne, e anticipa l’atmosfera unica che rende il piccolo borgo una delle destinazioni più affascinanti della Riviera dei Cedri.

Affacciata sulle acque turchesi del Mar Ionio, Gallipoli è una di quelle destinazioni che sanno conquistare fin dal primo sguardo. Nel cuore del Salento, racchiude un patrimonio di storia, arte e tradizioni che convive con il fascino irresistibile del mare: le antiche mura, i palazzi nobiliari, le chiese barocche e le spiagge dorate ne fanno un vero e proprio paradiso a cielo aperto.

Dal centro storico arroccato su un’isola collegata alla terraferma da un ponte seicentesco, alle lunghe distese di sabbia che si aprono lungo la costa, fino a candidi vicoli illuminati dal sole, profumo di salsedine e tavole imbandite di specialità, il borgo pugliese rivela un carattere autentico e vivace, una delle mete più amate, capace di offrire tutto ciò che serve per una vacanza memorabile.

Cosa vedere a Gallipoli

Il punto di partenza ideale per scoprire Gallipoli è senza dubbio il suo affascinante centro storico, un dedalo di stradine lastricate che si snoda sull’isola collegata alla terraferma da un ponte del Seicento, tra cortili nascosti, archi in pietra e case che riflettono la luce del mare.

Le vie custodiscono splendidi palazzi nobiliari che raccontano un passato prestigioso: Palazzo Tafuri, Palazzo Pirelli, Palazzo Specolizzi e Palazzo Venneri, eleganti dimore che testimoniano l’importanza commerciale e culturale di Gallipoli nei secoli passati. Passeggiando al loro cospetto si percepisce ancora l’atmosfera di una città che per lungo tempo fu un importante porto del Mediterraneo.

Tra i monumenti più significativi spicca poi la Basilica di Sant’Agata, autentico capolavoro del barocco salentino e uno dei simboli più rappresentativi: sorge sui resti di una precedente chiesa medievale distrutta nel 1126 e si distingue subito per l’imponente facciata in carparo, la pietra tipica del territorio. Le decorazioni elaborate, le nicchie con le statue dei santi e la torre civica rendono l’esterno della basilica scenografico e ricco di dettagli.

Non appena varcata la soglia, si rimane colpiti dalla maestosità della struttura a tre navate, scandite da dodici colonne doriche che convogliano lo sguardo verso l’altare maggiore. Si susseguono dodici altari barocchi finemente decorati, impreziositi da fregi, stucchi e opere pittoriche. Tra gli elementi più sorprendenti, la grande tela dedicata al Martirio di Sant’Agata, un’imponente opera che domina l’altare maggiore in un’atmosfera solenne e suggestiva.

Un’altra tappa imperdibile è il Castello Angioino Aragonese, una fortezza scenografica che sembra emergere dalle acque che la delimitano come in un abbraccio. L’attuale struttura fu costruita dagli Angioini nel XV secolo sui resti di una precedente fortificazione medievale e in seguito ampliata dagli Aragonesi nel XVI secolo per rafforzare il sistema difensivo.

Il castello si distingue per le possenti torri circolari e per la posizione strategica all’ingresso del centro storico. All’interno si sviluppa un intricato percorso di sale monumentali con volte a botte e a crociera, corridoi e ambienti che illustrano la storia militare cittadina. Tra gli spazi più interessanti va menzionata la Torre del Rivellino, che durante la stagione estiva si trasforma in un affascinante cinema all’aperto. Dalle mura della fortezza si apre inoltre una vista senza parti su Gallipoli e sullo Ionio, uno dei panorami più emozionanti che si possano immaginare.

Le spiagge più incantevoli

Il fascino di Gallipoli non si esaurisce certo tra monumenti e vicoli storici: il borgo è infatti celebre anche per le spiagge da sogno, che negli anni hanno contribuito a renderla una delle destinazioni balneari più amate del Salento.

Tra le località più rinomate troviamo Punta della Suina e Punta Pizzo, due autentici paradisi naturali spesso soprannominati i “Caraibi dello Ionio” per la bellezza delle loro acque cristalline e della sabbia chiara: insieme all’Isola di Sant’Andrea, fanno parte di un grande parco naturale protetto dove il mare incontaminato si alterna a pinete e tratti di macchia mediterranea. La meta ideale per trascorrere giornate di totale relax tra bagni rigeneranti e passeggiate all’ombra degli alberi, immersi nei profumi della macchia mediterranea.

Anche le spiagge cittadine riservano piacevoli sorprese. Nel cuore del centro storico si trova la Spiaggia della Purità, l’unico arenile nel perimetro della città vecchia: piccola ma ineguagliabile, è particolarmente amata dagli abitanti e rappresenta uno degli scorci più fotografati di Gallipoli, con la sabbia dorata che si stende ai piedi delle mura storiche.

Lasciando il borgo antico si incontrano lunghi tratti di costa sabbiosa sia a nord che a sud della città moderna: procedendo verso sud lungo il Lungomare Galilei si raggiunge Lido San Giovanni, una spiaggia ampia e accogliente ancora all’interno del territorio comunale. Poco più avanti si apre la celebre Baia Verde, una delle zone più animate della costa, dove lidi attrezzati e tratti di spiaggia libera si alternano lungo un mare limpido e poco profondo.

A nord, invece, si estende una lunga striscia di sabbia che dalla pineta di Rivabella arriva fino a Lido Conchiglie: questo tratto di costa offre un ambiente naturale oltremodo piacevole, con ampie spiagge sabbiose e fondali trasparenti perfetti per nuotare o semplicemente rilassarsi al sole. Tra Rivabella e Gallipoli la costa assume invece un profilo più roccioso, caratterizzato da piccole calette e anfratti nascosti dove è possibile scovare angoli tranquilli e meno frequentati, un edene per chi cerca un contatto più autentico con la natura.

Dove si trova e come raggiungerla

Gallipoli si trova sulla costa occidentale della penisola salentina, in Puglia, affacciata sul Mar Ionio. La sua posizione la rende facilmente raggiungibile sia in auto sia con i mezzi pubblici.

Se arrivate dal Nord o dal Centro Italia potete percorrere l’autostrada A14 oppure la A16 fino a Bari Nord. Da qui si prosegue sulla superstrada Brindisi–Lecce fino allo svincolo della Tangenziale Ovest in direzione Gallipoli. Una volta imboccata la strada, in circa trenta chilometri si raggiungono le varie uscite.

Se provenite dalla Calabria o dalla Sicilia il percorso più semplice è seguire la SS16 fino a Taranto e poi continuare verso Brindisi con la SS7. Da qui si prosegue in direzione Lecce e infine verso Gallipoli, a circa quaranta chilometri dal capoluogo salentino.

Per gli amanti del treno, le principali città italiane come Roma, Bologna, Milano, Torino e Venezia sono collegate con Lecce tramite la rete ferroviaria nazionale. Una volta arrivati a Lecce è possibile proseguire con i treni locali o con autobus diretti che portano a Gallipoli.

Infine, se preferite viaggiare in aereo potete fare riferimento agli aeroporti di Brindisi “Papola Casale”, distante circa 80 chilometri, e di Bari “Karol Wojtyla”, a circa 194 chilometri. Da entrambi gli scali sono disponibili servizi di transfer, autobus e collegamenti ferroviari che permettono di raggiungere Gallipoli in modo comodo e veloce.

Aprile dà ufficialmente il via alle giornate più calde, alla primavera inoltrata e alla voglia di fare il bagno in spiagge da sogno. Se in Italia la temperatura inizia a diventare piacevole ma non ancora per un tuffo, all’estero le cose sono diverse. Ecco le mete migliori dove andare al mare ad aprile e godersi giornate soleggiate, bagni rigeneranti e un’atmosfera rilassante.

Lanzarote, Spagna

Lanzarote è l’isola più particolare delle Canarie, e lo si capisce subito. Il paesaggio vulcanico (quasi lunare in certi punti) contrasta in modo quasi violento con il mare che la circonda, azzurro e limpido. Il Parco Nazionale di Timanfaya è una delle cose più scenografiche che si possano vedere in Europa: lapilli, crateri, colate laviche solidificate nel Seicento. Camminare lì dentro ha qualcosa di irreale.

Le spiagge sono altrettanto particolari. Playa de Papagayo, nel sud dell’isola, è una serie di calette protette da scogliere vulcaniche: sono uno spettacolo. Playa de Famara, a nord, è più ventosa e selvaggia, frequentata soprattutto da surfisti. Ad aprile il mare è intorno ai 20 gradi, ideale per il nuoto prolungato. Il cielo è quasi sempre sereno, le temperature sono gradevoli senza essere soffocanti.

Da non perdere: le cantine della zona di La Geria, dove le viti crescono dentro buche scavate nella lava, protette da muretti a secco. Non perdete nemmeno il Jameos del Agua, caverna vulcanica trasformata in spazio culturale dall’artista César Manrique che è sicuramente uno dei posti più particolari dell’intera Spagna. La temperatura media? Si aggira attorno ai 22 gradi.

Maui, Hawaii

Voglia di un autentico paradiso? Puntate alle Hawaii: Maui vi conquisterà. Un volo intercontinentale, un fuso orario importante, un budget da gestire con attenzione. Però se si sta pensando a una vacanza al mare ad aprile che sia davvero memorabile, l’isola hawaiana ha pochi rivali al mondo. E aprile è uno dei periodi migliori: la stagione delle balene megattere è ancora in corso (fino a maggio circa), il clima è mite, le piogge sono già calate rispetto all’inverno.

Kaanapali Beach, sulla costa ovest, è la spiaggia più famosa: lunga, attrezzata, con un tramonto che giustifica da solo il viaggio. Hookipa Beach è il tempio mondiale del windsurf, sempre spettacolare anche solo da guardare. Per qualcosa di più appartato si va a Hamoa Beach, nel distretto di Hana, raggiungibile percorrendo la mitica Road to Hana, una strada che si snoda tra cascate, foreste pluviali e panorami sull’oceano.

Il mare è a 24 gradi, ci sono tartarughe marine in libertà vicino alla riva in alcune spiagge, e i tramonti sull’oceano Pacifico sono così belli da sembrare finti.

Rodi, Grecia

Rodi è una delle grandi isole greche, e ad aprile ha ancora quella qualità rara che le isole perdono completamente d’estate: la quiete. Il centro storico medievale (uno dei meglio conservati del Mediterraneo, patrimonio Unesco) si esplora a piedi senza essere travolti dai gruppi guidati. Le strade acciottolate, i portali veneziani, la via dei Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni.

Le spiagge più belle si trovano sulla costa ovest e sud: Faliraki, animata e attrezzata; Tsambika, con una sabbia fine e dorata; Prasonisi, all’estremità meridionale dell’isola, dove i due mari si incontrano e i kitesurfisti si danno convegno. Il mare ad aprile è circa 18 gradi: fresco ma non impossibile, e chi è abituato al Mediterraneo non avrà problemi. La luce ad aprile a Rodi è particolare, radente, quasi dorata anche nelle ore centrali della giornata.

Vale la pena anche un’escursione a Lindos, il villaggio bianco con l’acropoli in cima alla rupe che si specchia nel mare, uno dei panorami più iconici della Grecia. Ad aprile si arriva senza sudare e senza fare la fila per entrare.

Isola di Sal, Capo Verde

Sal è una delle isole più piatte e aride di Capo Verde. Santa Maria, al sud dell’isola, è uno di quei posti che crea dipendenza: sabbia bianca finissima, mare turchese, un’atmosfera rilassata che mescola Africa e Portogallo in modo del tutto peculiare. I capoverdiani sono ospitali con una naturalezza che non si trova ovunque.

La morna, la musica malinconica e dolcissima resa celebre da Cesária Évora, si sente ancora nei bar di Santa Maria la sera. Il vento alisei soffia quasi sempre, il che rende l’isola ideale per kitesurf e windsurf, ma tiene anche le temperature nella zona del comfort anche nelle ore più calde. Ad aprile si è fuori dalla stagione delle piogge, il cielo è stabile, il mare è caldo. Piscinas e Kite Beach sono le spiagge più frequentate dai praticanti degli sport acquatici, ma anche chi vuole semplicemente stendersi trova il suo posto.

Rispetto ad altre destinazioni tropicali, Sal è relativamente accessibile: i voli diretti dall’Italia ci sono, i prezzi non sono quelli delle Maldive. Per chi vuole il mare caldo, la sabbia bianca e qualcosa di un po’ diverso dal solito, è una scelta solida.

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Agadir, Marocco

Agadir non è Marrakech: non ha la magia caotica della medina, i souk, quella sensazione di essere proiettati in un altro mondo. Ha un’anima più moderna dovuta anche alla recente ricostruzione post terremoto del 1960.

Ad aprile il termometro tocca i 24 gradi di media, con picchi che possono arrivare anche a 27-28 nelle giornate più calde. La spiaggia di Agadir è protetta dalla baia e il vento è meno forte che altrove sulla costa marocchina. Tafedna e Taghazout, a nord di Agadir, sono frequentate dai surfisti di tutto il mondo e hanno un’atmosfera molto più bohémien rispetto alla città principale.

Vale la pena spingersi almeno una volta verso Taroudant, a un’ora nell’entroterra; una città murata che molti chiamano la “piccola Marrakech”, meno turistica e più autentica. E il souq di Agadir stessa è un buon posto per comprare spezie, argan, ceramiche.

Montego Bay, Giamaica

Montego Bay è la seconda città della Giamaica e il suo principale hub turistico: aeroporto internazionale, hotel di tutti i livelli, una strip di resort che si affaccia su un mare di un turchese inverosimile. Aprile è considerato uno dei mesi migliori per visitarla: la stagione secca è ancora in corso, il caldo è già pieno ma non ancora afoso come a luglio, e i prezzi dei resort all-inclusive sono spesso inferiori rispetto ai mesi di punta invernali.

Doctor’s Cave Beach è la spiaggia più famosa, curata e frequentata, con acque limpidissime e tutti i servizi. Burwood Beach è un po’ più defilata e meno affollata. Per chi vuole esplorare, il Blue Hole, un sistema di piscine naturali nell’entroterra di Ocho Rios, a un’ora di auto, è una delle meraviglie naturali dell’isola. Il mare a 27 gradi è praticamente una vasca da bagno, lo snorkeling attorno alle barriere coralline è tra i migliori dei Caraibi.

La Giamaica non è solo spiagge, però. È Bob Marley, è il reggae che si sente davvero nell’aria, nei bar, nelle strade la sera. È la cucina piccante e intensa, il jerk chicken cotto sulla legna, i rum di canna. È un’isola con una personalità forte, che non lascia indifferenti.

Puerto Escondido, Messico

Ultima meta top per una vacanza al mare ad aprile? Puerto Escondido, una chicca in Messico. Il nome vuol dire porto nascosto, e per una volta la geografia non mente. Ex villaggio di pescatori rimasto tale nell’anima, almeno per ora: al mercato Benito Juárez si vende ancora pesce appena sbarcato, peperoncini secchi, cacao, e le cuoche preparano tlayudas con fagioli neri come se il turismo fosse una faccenda di altri.

Le spiagge sono radicalmente diverse tra loro: Zicatela è tre chilometri e mezzo di Pacifico aperto con onde da competizione internazionale bellissima da guardare, pericolosa per nuotare. Carrizalillo, raggiungibile scendendo 167 gradini scavati nella scogliera, è l’opposto: baia raccolta, acqua più calma, buona per chi vuole imparare a surfare o fare snorkeling. A pochi chilometri fuori città c’è anche la Laguna de Manialtepec, dove di notte il fitoplancton illumina l’acqua di blu elettrico; uno di quei fenomeni che sembrano inventati finché non li si vede con i propri occhi.

Ravenna è ufficialmente Capitale Italiana del Mare 2026, un riconoscimento prestigioso che pone la città romagnola al centro delle politiche italiane dedicate alla valorizzazione delle comunità costiere e della cultura del mare. La proclamazione è avvenuta mercoledì 4 marzo 2026 nella Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma, durante una cerimonia istituzionale.

Questo titolo rappresenta una grande occasione per Ravenna, che si prepara a promuovere progetti, iniziative e attività dedicate alla piena valorizzazione del suo rapporto con il mare. La nomina si inserisce in un più ampio impegno nazionale per la tutela e la fruizione sostenibile delle risorse marine, coinvolgendo istituzioni, imprese e comunità locali in attività culturali, ambientali ed economiche.

Che cos’è la “Capitale Italiana del Mare” e perché ha vinto Ravenna

Il titolo di Capitale Italiana del Mare è stato istituito per promuovere la cultura marittima italiana, valorizzando il ruolo sociale, economico e ambientale delle comunità costiere. Si tratta di un riconoscimento assegnato dal Governo attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha il compito di selezionare la città che meglio interpreta una visione integrata del mare come risorsa da tutelare e promuovere.

Nel 2026 Ravenna è stata scelta tra le varie città candidate, tra cui anche realtà storiche e turistiche come Ancona, Brindisi, Taranto, Gaeta, Riccione, Santa Cesarea Terme e Policoro. La giuria ha valutato i progetti di candidatura sulla base di criteri quali innovazione, sostenibilità nell’uso delle risorse marine, tutela della biodiversità, coinvolgimento sociale, diffusione della conoscenza del mare e impatto sul territorio.

Al comune vincitore viene assegnato un contributo di 1 milione di euro destinato alla realizzazione delle attività previste nel dossier presentato durante la fase di candidatura. Questo contributo servirà a finanziare iniziative volte a promuovere la cultura del mare, la tutela della risorse e lo sviluppo della “blue economy”, ossia l’economia legata alle attività marine e costiere.

La proclamazione è stata fatta dal ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, che nel suo intervento ha sottolineato l’importanza di dare alle città costiere un ruolo strategico nelle politiche nazionali, con un approccio che superi la tradizionale stagionalità e valorizzi il mare tutto l’anno.

Ravenna guarda al futuro, cosa cambia per la città

Per Ravenna, vincere il titolo di Capitale Italiana del Mare 2026 rappresenta un vero e proprio trampolino di visibilità turistica e culturale. La candidatura della città ha puntato non solo sulle sue splendide coste e lidi, ma su una visione che integra turismo, economia e tutela dell’ambiente marino.

Il riconoscimento consente alla città di sviluppare progetti di lungo respiro sul fronte della cultura marittima, della sostenibilità ambientale e delle iniziative di promozione territoriale. L’obiettivo è trasformare Ravenna non solo in una destinazione balneare di qualità, ma anche in un modello di riferimento per le comunità costiere italiane.

Inoltre, la scelta di Ravenna come Capitale Italiana del Mare conferma il crescente ruolo della città bizantina nel panorama turistico nazionale: una località che unisce storia, arte, cultura e, ora più che mai, una forte identità legata al mare.

A non troppa distanza dall’Italia, per la precisione di fronte alla costa del dipartimento del Var, in Francia, si distende un arcipelago piccolino, ma che in molti ignorano finché qualcuno sussurra un nome preciso: quello dell’Isola di Embiez. La più ampia di queste terre è separata da 10 minuti di barca dal continente, eppure sembra un universo che segue un ritmo differente.

Soprannominata dai locali “L’Isola dei Fiori” per la sua straordinaria biodiversità botanica, resta legata alla famiglia del celebre industriale che inventò il pastis (Paul Ricard), ma nonostante questo è comunque aperta al pubblico durante tutto l’anno. Anche se, e occorre essere sinceri, ci sono delle regole precise per accedervi: le auto restano fuori scena, perché ci si sposta a piedi, in bicicletta o con un piccolo trenino bianco e rosso che attraversa pinete e belvedere.

Con i suoi circa 250 abitanti, il borgo di Tinnura, in Sardegna, scompiglia le certezze del viaggiatore abituato alle coste cristalline. Situato nella subregione storica della Planargia, svetta a 328 metri sul livello del mare su un altopiano di basalto scuro che domina la vallata fertile di Modolo ma, soprattutto, è un posto in cui i muri parlano.

Negli ultimi decenni, infatti, Tinnura viene spesso definita paese-museo perché le facciate delle sue casette sono tele che raccontano vendemmie, intrecci di fibre vegetali, processioni, giochi infantili e riti agricoli della regione. Ma non solo, in quanto nelle piazze compaiono pure sculture in pietra e installazioni contemporanee firmate da artisti sardi per completare il quadro.

In sostanza, questo nucleo antico è un palcoscenico urbano dedicato all’arte visiva, presso cui si percepisce immediatamente un senso di cura collettiva, un orgoglio profondo per la propria identità che viene esibita con eleganza attraverso le immagini.

Cosa vedere a Tinnura

C’è una sorta di cortocircuito: se è vero che il centro storico è piccolo e quindi esplorabile in poco tempo, è altrettanto reale che dal punto di vista narrativo ce ne vuole di più, insieme a un po’ di attenzione. L’abitato si sviluppa lungo l’asse della strada principale, ma sono i vicoli laterali a custodire i tesori più preziosi.

I murales del centro storico

Il percorso tra i dipinti sulle facciate del centro storico rappresenta il cuore visivo di questo paesino della Sardegna. Le opere raffigurano scene di vita contadina, donne sedute a intrecciare cestini, uomini nei campi, feste patronali, animali domestici e scorci della Planargia. A colpire sono anche i colori, che risultano intensi, vivaci, alla volte terrosi e in particolare in armonia con il paesaggio agricolo della zona.

Tra le firme presenti compaiono artisti sardi come Simplicio Derosas e Pinuccio Sciola, affiancati da altri autori che hanno contribuito a trasformare il villaggio una galleria diffusa. Le pitture dialogano con porte in legno, balconi in ferro battuto e cornici in pietra.

La parrocchiale di Sant’Anna

Molto interessante è anche la chiesa seicentesca dedicata a Sant’Anna: si presenta con un campanile elegante con bande in mattoni rossi che contrastano con l’intonaco chiaro. La facciata è lineare e impreziosita da un portale sobrio.

La festa patronale si celebra a fine luglio con riti religiosi e momenti civili che coinvolgono l’intera comunità. A inizio settembre, invece, vanno in scena i festeggiamenti per la Beata Vergine del Rimedio, altra ricorrenza piuttosto sentita.

Funtana ‘e giosso (e non solo)

Il paese è impreziosito da alcune fontane storiche, tra cui merita una menzione d’onore la Funtana ‘e giosso che si caratterizza per avere un ingresso architravato e una piccola cupola intonacata.

In passato rappresentava un punto fondamentale per la vita quotidiana e per la lavorazione dell’asfodelo. Avvicinarsi a questa struttura significa comprendere quanto l’acqua abbia inciso sulle pratiche artigiane del borgo. Vi consigliamo di fare un salto anche alla Fontana dello Zodiaco, opera scultorea moderna che raffigura i 12 simboli astrologici modellati in pietra locale.

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Il Nuraghe Tres Bias (o Trobia)

Nel territorio comunale resiste allo scorrere del tempo il complesso nuragico di Nuraghe Tres Bias, databile all’età del Bronzo. Si tratta di una struttura articolata e posta in posizione dominante che in passato controllava l’area. Dal sito si percepisce la strategia insediativa antica, legata al controllo delle vie interne e delle risorse agricole.

La tomba dei giganti Su Crastu Covocaddu

Poco distante, ecco comparire un altro dei mi grandi misteri sardi: la tomba dei giganti di Su Crastu Covocaddu, che è tra le più imponenti dell’isola. Composta da un corridoio sepolcrale coperto e da una grande stele frontale, attorno a essa sono stati rinvenuti reperti della seconda metà del II secolo a.C., segno di frequentazioni anche in età romana. La monumentalità dell’insieme colpisce per proporzioni e per la precisione dell’apparecchiatura lapidea.

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Cosa fare a Tinnura

Tinnura è uno di quei posti che invita a partecipare a esperienze attive che collegano visitatori con usanze locali e ambiente circostante. Le attività, infatti, sono principalmente legate al territorio e alle relazioni.

• Osservare le artigiane all’opera: basta entrare in un laboratorio domestico e seguire con lo sguardo il movimento delle mani che intrecciano asfodelo e giunco. I gesti sono rapidi, misurati e frutto di apprendimento familiare. Contemporanemante, il profumo delle fibre vegetali accompagna la conversazione.
• Degustare la Malvasia di Bosa: sedersi in una piccola cantina della zona e assaggiare un calice di Malvasia di Bosa è una di quelle esperienze che occorre fare per forza. Il colore ambrato, le note di mandorla e miele e la persistenza aromatica raccontano il legame tra suolo vulcanico e vitigno.
• Partecipare alle feste patronali: vivere la celebrazione di fine luglio per Sant’Anna vuol dire assistere a processioni, canti e momenti conviviali che rinsaldano la coesione sociale.
• Percorrere la linea del Trenino Verde: la storica tratta Macomer-Bosa è oggi utilizzata a fini turistici dall’ARST con il servizio noto come Trenino Verde. Il viaggio attraversa colline coltivate e piccoli centri, regalando una prospettiva diversa sulla Planargia.

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Come arrivare

Il borgo di Tinnura fa parte della provincia di Oristano e per arrivare in auto si percorre la strada statale 292 che collega Bosa a Cuglieri e attraversa il paese in continuità con Flussio. Da Oristano si segue la SS131 fino allo svincolo per Macomer, poi la SS129bis in direzione Bosa e infine la 292.

Nel periodo estivo è possibile utilizzare il Trenino Verde sulla linea Macomer-Bosa, con fermata nei pressi del paesino. Le corse seguono un calendario stagionale.

Tinnura richiede poche ore per una visita essenziale, molto di più per essere compresa davvero. È un luogo che parla piano e con coerenza. Chi ascolta porta via colori, pietra vulcanica sotto le suole, profumo di mosto e fibre vegetali tra le dita.

Tra le scure scogliere dell’Atlantico e le terrazze coltivate che scendono verso il mare, si staglia un borgo dove la vita segue ancora il ritmo delle barche che rientrano al porto e il bianco delle case contrasta con il nero del basalto: benvenuti a Câmara de Lobos, villaggio di pescatori tra i più affascinanti dell’isola, oggi consacrato anche tra le European Best Destinations 2026.

Immerso in un’insenatura a pochi minuti da Funchal, racconta l’anima più autentica di Madeira e vive di mare, di agricoltura terrazzata e di una quotidianità che conserva i ritmi di un tempo, tra barche dipinte a mano, edifici imbiancati a calce, finestre incorniciate da pietra scura vulcanica e lo sguardo che si apre sull’Atlantico infinito.

Cosa vedere a Câmara de Lobos

Le stradine del centro storico, pur ristrutturate nel corso degli anni, vantano tuttora l’anima architettonica tipica dell’isola portoghese: i ciottoli sotto i piedi, le facciate bianche con infissi scuri, i dettagli in pietra vulcanica e gli ingressi e balconi decorati con piante e fiori.

Il porto, a sua volta, incanta al primo sguardo: incorniciato da scogliere di basalto scolpite dall’oceano, accoglie le tradizionali “Xavelhas”, barche da pesca dai colori vivaci che galleggiano placide sull’acqua cristallina. Un piccolo faro bianco vigila sull’insenatura e, sulle rocce, un grande murale contemporaneo aggiunge una nota inaspettata, mentre i pescatori sono intenti a sistemare reti e corde.

Accanto al porto spicca una piccola spiaggia di ciottoli, intima e raccolta, ma la vera spiaggia del villaggio è la Praia do Vigário: stretta tra alte scogliere, con sabbia dorata mista a ciottoli e un’acqua limpida che riflette il blu profondo dell’Atlantico, vanta una dimensione tranquilla anche nei mesi più caldi. Sopra il borgo, invece, le terrazze coltivate a banane scendono lungo i pendii.

Nel dedalo dei vicoli storici, quasi nascosta, merita una visita la Capela de Nossa Senhora da Conceição, fondata nel XV secolo e ricostruita nel XVIII: la facciata bianca e il tetto in tegole rosse potrebbero quasi passare inosservati se non si presta attenzione ma all’interno, invece, sorprende la ricchezza di decorazioni con diciassette dipinti biblici ricoprono le pareti e un altare barocco degno di nota.

Poco distante, la Igreja Matriz de São Sebastião rappresenta il cuore spirituale del villaggio: dall’esterno appare semplice, con candide pareti e un campanile decorato da piastrelle blu, ma varcando la soglia si entra in uno spazio barocco a tre navate, impreziosito da azulejos, lampadari dorati, soffitti in legno intagliato e una pala d’altare dorata che riflette la luce in maniera quasi teatrale.

Tra il porto e la spiaggia si estende il Jardim do Ilhéu, un piccolo giardino arroccato su un promontorio roccioso. Una scalinata tortuosa conduce alla sommità, dove la vista si apre in un panorama che toglie il fiato: le scogliere ripide, la spiaggia di ciottoli, la città bianca punteggiata dal tetto arancione della chiesa, l’oceano che si perde all’orizzonte.

Come arrivare a Câmara de Lobos

Câmara de Lobos, tra le European Best Destinations 2026, si trova a pochi chilometri da Funchal ed è facilmente raggiungibile in circa 15-20 minuti d’auto. Il noleggio è consigliato per chi desidera muoversi con libertà lungo la costa e nell’entroterra dell’isola.

In alternativa, i bus locali collegano regolarmente Funchal al villaggio con le linee 3, 12 e 137. Se amate camminare, potete percorrere il tragitto a piedi in circa un’ora e mezza, con un itinerario che regala continui scorci sull’Atlantico.

Designato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, l’alveare di antiche abitazioni rupestri che si estende sotto la città medievale di Matera è oggi ampiamente restaurato e animato da gallerie, ristoranti e hotel di charme. Questa metamorfosi, però, ha creato un luogo non solo bello da vedere e visitare, ma un organismo vivo che si appresta a diventare, per tutto il 2026, il cuore pulsante di nuovi scambi e racconti tra i popoli del mare.

Presentato presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura, il programma di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 trasforma ufficialmente il Mezzogiorno da periferia a piattaforma strategica. Sotto il titolo evocativo di “Terre Immerse”, la città traccia una rotta ambiziosa: dimostrare che il Mediterraneo non è un confine liquido che separa, ma una trama culturale che unisce i popoli e penetra profondamente nella terraferma.

Matera è Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo

La designazione a Capitale Mediterranea, che nel 2027 andrà tra Saida e Cordoba, rappresenta la chiusura di un cerchio e l’apertura di un nuovo capitolo. Se il 2019 l’aveva consacrata Capitale Europea della Cultura, dimostrando al mondo come un antico centro rupestre potesse farsi motore di innovazione artistica, il 2026 la proietta in una dimensione ancora più vasta.

Come sottolineato dal Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e dal Sindaco Antonio Nicoletti, la città oggi non guarda più solo al nord come unico orizzonte possibile. Riappropriandosi di quel “Pensiero Meridiano” teorizzato da Franco Cassano, Matera rivendica la propria autonomia e diventa il baricentro di un dialogo necessario tra Europa e Africa, un laboratorio di cooperazione capace di generare alleanze durature attraverso l’arte e la condivisione.

Il programma

Il programma inizierà ufficialmente il 20 marzo 2026, in coincidenza con la Giornata Internazionale della Felicità. La cerimonia inaugurale sarà un “Cantiere Evento”: il Teatro Duni di Ettore Stella riaprirà in una veste nuova, mentre la serata vedrà i Sassi trasformarsi in un palcoscenico di luci e droni, pronti a rivelare le geometrie della Gravina. Il cuore del palinsesto si articola poi in quattro grandi filoni tematici, definiti “Immersioni”, che trasformeranno la città in un ponte teso tra le sponde del bacino.

Si parte indagando le “Stratificazioni”, dove la città si fa archivio verticale: qui spiccano la mostra di Mimmo Jodice sulla memoria del Mediterraneo, l’esposizione sulla storia della fotografia e “Matera Cielo Stellato”. Il percorso prosegue esplorando gli “Isolamenti”, intesi non come limite, ma come risorsa di spiritualità e resilienza delle aree interne, attraverso la Festa internazionale del Vicinato e riflessioni scientifiche sul cambiamento climatico.

Centrale è poi il tema delle “Contaminazioni”, dove il meticciato culturale diventa pratica attiva grazie al progetto “Suoni Mediterranei”, un ponte sonoro con la città marocchina di Tétouan, e ai festival dedicati al design e ai giochi di strada. Infine, le “Transumanze” chiudono il cerchio trasformando il movimento in atto generativo: il summit cinematografico Italian Screens e l’opera site-specific “Porta della Speranza”, realizzata con la Santa Sede, suggellano questo cammino di accoglienza e dialogo interreligioso.

Viaggiare in traghetto è molto più che un semplice spostamento: è un’esperienza che unisce fascino dei porti, orizzonte infinito del mare e attesa della destinazione che si avvicina all’orizzonte.

Negli ultimi anni sempre più viaggiatori stanno riscoprendo il piacere di raggiungere le loro mete italiane preferite via mare, trasformando la traversata in un vero e proprio momento di vacanza.

Secondo alcuni dati di tendenza 2025 di Ferryscanner – compagnia di viaggio dove prenotare viaggi in traghetto – alcune destinazioni italiane si distinguono per popolarità tra chi sceglie questa modalità di viaggio, segno che la vacanza “island style” continua ad attirare visitatori da tutta Italia e anche dall’estero.

All’estremo sud-ovest d’Europa, là dove è l’Atlantico a dettare il ritmo delle maree mentre il Mediterraneo sembra quasi un’eco lontana, si trova Portimão, recentemente inserita da Skyscanner nella lista delle mete emergenti del 2026. Siamo nell‘Algarve occidentale, su un estuario che ha modellato il destino della città: il fiume Arade entra nell’oceano con un’ansa ampia e luminosa, creando un porto naturale che per secoli ha attirato mercanti, pescatori e conquistatori.

Pur avendo oltre 50.000 residenti stabili e migliaia di visitatori all’anno, la sua anima rimane profondamente ancorata al mare e alla terra, al punto che qui si parla ancora di conserve, di reti tirate a riva e di cantieri navali. Il turismo, quindi, ha preso il posto delle fabbriche di sardine, ma senza cancellarne la memoria. E poi ci sono le scogliere ocra modellate dall’acqua salata, ben 8 chilometri di arenili che si stendono tra l’estuario di Alvor e quello dell’Arade. Del sole, poi, non ne parliamo, perché i suoi raggi si irradiano per quasi 300 giorni l’anno.

Portimão vive su due registri: da un lato il quartiere antico con piazze alberate, azulejos e chiese ricostruite dopo catastrofi naturali; dall’altro Praia da Rocha, simbolo balneare della regione, con hotel moderni, casinò e un lungomare affollato nelle sere d’estate. Tra questi poli scorre il fiume, specchio liquido che racconta la storia meglio di qualsiasi guida.

Cosa vedere a Portimão

Un’altra delle caratteristiche apprezzabili (ed effettivamente molto amate) di Portimão è che si tratta di una località a misura d’uomo. Le distanze sono contenute e la luce cambia volto agli edifici durante la giornata. La sua ricchezza, infatti, risiede nella capacità di mutare forma una curva dopo l’altra, passando da complessi archeologici industriali a spiagge che sembrano appartenere a un altro pianeta.

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Museu de Portimão

Ospitato in un’ex fabbrica di conserve chiamata “La Rose”, questo museo rappresenta la coscienza collettiva della città e nel 2010 ha persino ricevuto il Premio del Consiglio d’Europa nell’ambito degli European Museum of the Year Awards.

Visitandolo si ha l’opportunità di “perdersi” in sale in cui sono esposti i macchinari originali usati per inscatolare il pesce, i quali permettono di comprendere la fatica degli operai e l’importanza economica che l’industria ittica ebbe per l’intera regione dell’Algarve durante il XX secolo. Non mancano fotografie di operai e imbarcazioni tradizionali: si esce con l’odore immaginario di olio e sale ancora nelle narici.

Igreja de Nossa Senhora da Conceição

Alzando lo sguardo verso una delle colline più alte del nucleo storico, si nota l’Igreja de Nossa Senhora da Conceição, edificio di culto che subì pesanti danni durante il terremoto del 1755. Si viene accolti da un portale gotico principale, che è anche una delle poche testimonianze superstiti della struttura originale.

Varcando la sua soglia è invece automatico essere pervasi da un silenzio solenne, che aiuta a osservare con più consapevolezza il riflesso delle decorazioni dorate e i pannelli di ceramica bianca e blu che rivestono le pareti laterali.

Igreja do Colégio dos Jesuítas

Molto interessante è anche l’Igreja do Colégio dos Jesuítas, affacciata su Alameda da Praça da República. Si tratta della chiesa più grande dell’Algarve, ricostruita dopo quello che viene ricordato come il Grande Terremoto di Lisbona, e sfoggia una facciata sobria che contrasta con la monumentalità della navata interna.

Praia da Rocha

Lontana (decisamente molto) dall’essere una semplice distesa di sabbia, Praia da Rocha è un monumento geologico a cielo aperto: più di 1 chilometro di arenile dorato incorniciato da falesie stratificate color ruggine. Sono rocce sedimentarie, erose dal vento e dalla salsedine, che formano dei pinnacoli naturali e grotte nascoste che cambiano colore a seconda dell’ora.

Il contrasto tra l’azzurro profondo dell’acqua e il giallo intenso delle pareti rocciose dà vita a uno scenario visivo potente. La spiaggia è ampia, con mare generalmente calmo (ma freddo) durante la stagione estiva. Campi sportivi, ristoranti, hotel e un casinò ne fanno un polo di intrattenimento.

Fortaleza de Santa Catarina

Sopra la scogliera sorge la Fortaleza de Santa Catarina, una fortificazione edificata per difendere l’imboccatura dell’Arade dagli attacchi dei pirati barbareschi.

Oggi funge da belvedere, che diventa quasi magico al tramonto: il cielo si accende di arancio e il fiume riflette la luce con tonalità metalliche.

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Cosa fare a Portimão

Per chi arriva a Portimão c’è una grande certezza: qui non ci si annoia mai e, anzi, questa città del Portogallo invita all’azione. Tra le migliori attività da fare segnaliamo:

• Escursione in barca lungo la costa: dal molo della Ribeirinha partono tour verso grotte marine e calette raggiungibili soltanto via mare. Le scogliere rivelano archi naturali, cavità scolpite nei millenni e pareti verticali che sembrano tagliate con il coltello.
• Risalita dell’Arade fino a Silves: il fiume attraversa colline verdi e agrumeti. Silves, antica capitale moresca dell’Algarve, accoglie con un castello in arenaria rossa e una cattedrale gotica.
• Degustazione di sardinha assada: nei ristoranti vicino al mercato ittico si grigliano sardine fresche su bracieri all’aperto, pesce al quale è dedicato un festival che va in scena ad agosto. Il profumo invade le strade, il pane assorbe l’olio caldo e il vino bianco locale rinfresca il palato.
• Passeggiata nella zona Ribeirinha: vecchi moli pescherecci trasformati in lungofiume elegante con panchine, giardini e bar con tavolini esterni. Di fronte si scorge Ferragudo con case bianche addossate alla collina.
• Giornata sulle spiagge orientali: oltre Praia da Rocha si susseguono arenili più raccolti come Praia dos Careanos, Vau, Barranco das Canas, Prainha, Três Irmãos fino alla vasta Praia de Alvor e alla laguna della Ria, importante per l’avifauna.

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Come arrivare

Lo scalo di riferimento per arrivare a Portimão è l’Aeroporto di Faro, a circa 70 chilometri di distanza. Collega la regione con Lisbona, Porto e numerose città europee tramite voli di linea e compagnie low cost. La città possiede anche una stazione ferroviaria che si trova a nord del centro e fa parte della rete regionale dell’Algarve. I treni collegano verso ovest Lagos e verso est Faro, Tavira, Vila Real de Santo António. Da Faro partono linee a lunga percorrenza per il resto del Paese.

A disposizione ci sono pure autobus che assicurano collegamenti con le principali località costiere e dell’entroterra. La rete stradale è efficiente e consente spostamenti rapidi lungo la zona occidentale. Portimão si raggiunge con facilità. Il difficile, semmai, è andarsene senza voltarsi un’ultima volta verso l’estuario.