Davanti alla città di Hvar, affacciata sulla costa occidentale dell’omonima isola croata, c’è una specie di collana verde e azzurra che sembra disegnata per essere esplorata dal mare. Sono le Isole Pakleni, conosciute anche con il nome croato Paklinski otoci, un piccolo arcipelago della Dalmazia centrale formato da 16 isolotti e scogli che si allungano per una decina di chilometri.

Si tratta di un universo di rocce bianche, acque trasparenti, profumo di macchia mediterranea e baie protette dai pini. Il loro nome potrebbe trarre in inganno. La parola “Pakleni” viene spesso associata all’inferno per una somiglianza con il termine croato pakao, ma la storia racconta qualcosa di molto diverso: l’origine deriva da paklina, una resina scura ricavata dai pini che per secoli venne utilizzata dai marinai di Hvar per impermeabilizzare gli scafi delle imbarcazioni in legno.

Un materiale prezioso per i calafati locali, gli artigiani specializzati nella costruzione e nella manutenzione delle navi. Più che isole dell’inferno, quindi, sono le “isole della resina”, un nome legato al mare, al lavoro e alla lunga tradizione nautica della regione. Protette dal 1968 e inserite nella rete ecologica Natura 2000, le Pakleni custodiscono habitat preziosi, fondali ricchi di vita e paesaggi rimasti fedeli alla loro anima mediterranea.

Sveti Klement, il cuore verde delle Isole Pakleni

L’isola più grande dell’arcipelago porta il nome di Sveti Klement, ovvero San Clemente, e rappresenta il punto di riferimento per chi arriva da Hvar. Qui si concentra gran parte della vita delle Pakleni, grazie alla presenza di 3 piccoli insediamenti, sentieri immersi nella vegetazione, ristoranti sul mare e alcune delle baie più celebri della Croazia.

Il suo angolo più famoso è Palmižana, una baia riparata sul lato settentrionale dell’isola, conosciuta per la sua marina ACI, una delle più apprezzate dell’Adriatico, e per il suggestivo giardino botanico Meneghello che ospita piante esotiche, agavi, palme, lavanda e rosmarino. La vicina baia di Vinogradišće, invece, è il luogo più fotografato dell’arcipelago in quanto il mare assume sfumature che passano dal verde smeraldo al turchese intenso.

Poco più lontano si trovano angoli meno affollati come Taršće, considerata da molti una delle baie più belle delle Pakleni, grazie ai fondali limpidi abitati da pesci, ricci di mare, granchi e piccoli polpi. Un altro luogo speciale è Soline, una baia legata al passato romano dell’isola: qui sono stati ritrovati resti di una villa dell’epoca e tracce di antiche attività termali.

Tra Palmižana e Soline si apre anche Perna, una piccola rarità nell’Adriatico croato per via delle sue spiagge sabbiose che sono poco frequenti lungo questa costa.

Marinkovac, l’isola dai due volti tra baie tranquille e feste leggendarie

A breve distanza da Sveti Klement si trova Marinkovac, la seconda isola più grande dell’arcipelago. Il suo carattere è completamente diverso rispetto alla vicina San Clemente, poiché qui convivono due anime opposte, una più rilassata e naturale, l’altra legata alla mondanità estiva. Sul lato più tranquillo si trovano le baie di Mlini e Ždrilca, amate da famiglie e diportisti grazie alle acque calme e ai punti perfetti per una sosta in barca.

Visualizza questo post su Instagram

Mlini viene spesso indicata tra le baie più belle delle Pakleni. Al centro del piccolo golfo appare un isolotto che, in base al livello della marea, sembra trasformarsi in una penisola o in una piccola isola. La parte più famosa di Marinkovac è invece Stipanska, sede del celebre Carpe Diem Beach. Nato negli anni Duemila, questo beach club è diventato uno dei simboli della vita notturna di Hvar.

Durante il giorno propone una versione elegante del relax mediterraneo, con piscina, lettini, cocktail e musica. Dopo il tramonto l’atmosfera cambia e il luogo si trasforma in uno dei punti di riferimento per chi cerca feste e DJ internazionali. Poco distante si trova Ždrilca, un canale naturale frequentato da numerose imbarcazioni nei mesi estivi in cui sorgono ristoranti tradizionali affacciati sull’acqua, tra cui locali che conservano lo spirito delle antiche konoba dalmate, le tipiche trattorie nate dalla cultura contadina e marinara della regione.

Jerolim, l’isola selvaggia con la spiaggia naturista più antica dell’Adriatico

La piccola Jerolim è la più vicina a Hvar e sembra quasi un prolungamento naturale della città. La sua fama è legata soprattutto a Kordovon, una delle prime spiagge naturiste dell’Adriatico. La tradizione FKK, abbreviazione tedesca di Freikörperkultur, ovvero cultura del corpo libero, arrivò qui negli anni Cinquanta grazie ai primi visitatori tedeschi che scelsero questa costa per vivere il rapporto con il mare in modo più libero.

Visualizza questo post su Instagram

Ancora oggi Jerolim conserva quell’atmosfera semplice e autentica, lontana dal turismo più rumoroso. Le coste rocciose dell’isola offrono numerosi punti per fare il bagno in acque profonde e limpide. Tra pini e rocce chiare si trovano piccoli angoli appartati, frequentati soprattutto da chi cerca una giornata tranquilla tra natura e mare.

Pokonji Dol e Galešnik, i sentinelle storici del canale navale

I due isolotti più piccoli dell’arcipelago si trovano proprio all’ingresso del porto di Hvar, svolgendo una funzione strategica di protezione navale fin dal Medioevo. Pokonji Dol si distingue chiaramente all’orizzonte grazie al suo faro monumentale costruito nel 1872 dalla Marina Austro-Ungarica. La struttura quadrata in pietra bianca risalta al centro dello scoglio circolare, sormontata da una lanterna metallica alta circa 15 metri che continua a segnalare la rotta sicura ai pescherecci e ai traghetti. La costa rocciosa dell’isolotto è battuta dalle correnti della manica e accoglie colonie di gabbiani reali che nidificano tra gli anfratti calcarei.

Visualizza questo post su Instagram

Galešnik, posizionata a soli 200 metri dal porto cittadino, custodisce una storia affascinante legata alle difese militari. Sulla sua superficie ridotta sorge un forte militare in pietra edificato dalle truppe francesi all’inizio del XIX secolo, durante il breve periodo di dominazione napoleonica. Le mura spesse e le feritoie pensate per i cannoni sono state recentemente restaurate, trasformando la vecchia polveriera in un piccolo museo con taverna tipica. Da questo punto della costa la vista sulla piazza principale di Hvar e sulla fortezza Fortica risulta semplicemente impareggiable.

Navigare tra questi piccoli scogli rivela la vera anima delle isole Pakleni, un mosaico d’architettura marittima, fondali incontaminati e storia dalmata in grado di incantare chiunque decida di esplorarne i segreti.

Nel braccio di mare che separa la terraferma gallurese dai complessi calcarei del nord-est della Sardegna, sorge un’isola rotondeggiante la cui silhouette ricorda una macina da grano. Parte del territorio comunale di Olbia, rientra nei confini protetti del parco marino di Tavolara – Punta Coda Cavallo ma, a differenza della vicina sorella maggiore che è un’imponente cattedrale di calcare bianca e ripida, questo scoglio si distingue per la matrice geologica interamente granitica, caratterizzata da rilievi dolci erosi dallo scirocco. Parliamo della strepitosa Isola di Molara.

Il suo nome, probabilmente derivato dalla forma simile a una mola da mulino, racconta già qualcosa del suo profilo: l’assenza di centri abitati, la presenza di pochi edifici storici e la tutela ambientale l’hanno trasformata in un rifugio prezioso per fauna e flora mediterranee. Tra olivastri secolari, lentischi, ginepri e cisti profumati trovano riparo specie rare di uccelli, mentre il mare custodisce una biodiversità tra le più ricche della Sardegna.

L’isola, oltre a spiagge favolose, piscine naturali che incantano e un mare dai colori brillanti, vanta vicende storiche millenarie. Vi basti pensare che durante il III secolo dopo Cristo le autorità romane inviarono qui in esilio Papa Ponziano (almeno secondo la tradizione) insieme al sacerdote Ippolito. L’evento segnò la storia cristiana del Mediterraneo, portando alla successiva edificazione di un monastero e di un piccolo borgo intitolato a San Pietro.

Le spiagge più belle dell’Isola di Molara

La costa di Molara alterna piccole cale, scogli levigati dal vento e tratti sabbiosi raccolti. Il granito crea forme morbide, mentre il fondale chiaro amplifica i riflessi del sole fino a regalare tonalità che passano dall’azzurro al verde smeraldo. Gran parte delle baie resta raggiungibile esclusivamente dal mare e, anche se potrebbe sembrare un limite, è proprio questo dettaglio a rendere quest’isola della Sardegna un vero paradiso.

Visualizza questo post su Instagram

Le Piscine di Molara

Rappresentano il simbolo dell’isola e uno degli scorci più fotografati della regione. Parliamo delle Piscine di Molara, che si trovano sul versante sud-occidentale e devono la loro fama alla trasparenza straordinaria dell’acqua. Il fondale sabbioso, ricoperto da pochi metri d’acqua, mette in scena un effetto ottico sorprendente che fa sembrare le imbarcazioni sospese sull’azzurro.

Lo snorkeling regala incontri ravvicinati con occhiate, castagnole, saraghi e piccoli branchi di pesci che vivono indisturbati grazie alla protezione dell’area marina. La limpidezza dell’acqua, inoltre, rende visibile anche il più piccolo dettaglio del fondale.

Visualizza questo post su Instagram

Cala dei Francesi

Tra le insenature più suggestive di Molara, Cala dei Francesi conquista grazie alla combinazione tra rocce granitiche levigate e mare cristallino. La piccola spiaggia di sabbia chiara si inserisce in un ambiente dominato dalla vegetazione mediterranea, dando vita a un contrasto cromatico spettacolare. Il fondale digrada lentamente e permette di osservare con facilità pesci e stelle marine già a pochi metri dalla riva.

Cala della Tartaruga

Il nome richiama la presenza passata delle tartarughe marine che frequentavano queste limpide acque. La baia alterna sabbia e scogli bassi modellati dal mare, favorendo angoli perfetti per chi ama osservare il paesaggio senza fretta. Il colore dell’acqua muta continuamente durante la giornata, passando dal verde al turchese intenso secondo la posizione del sole.

Cala Finanza

Meno conosciuta rispetto alle precedenti, Cala Finanza conserva un’atmosfera particolarmente tranquilla. La vegetazione arriva quasi fino alla riva e il granito scolpisce piccole terrazze naturali affacciate sul mare. L’isolamento contribuisce a rendere questa cala uno degli angoli più affascinanti dell’isola, soprattutto nelle prime ore del mattino.

Visualizza questo post su Instagram

Cala Spagnola

Per ultima, ma non per importanza e bellezza, la piccola e raccolta Cala Spagnola, la quale rappresenta uno degli approdi più utilizzati durante le escursioni organizzate. Da qui partono alcuni dei percorsi che conducono verso le testimonianze storiche disseminate nell’entroterra e verso le antiche costruzioni agricole sorte durante il XIX secolo.

Cosa vedere sull’Isola di Molara

Sì, Molara riesce a conquistare anche lontano dalla costa con le sue colline granitiche, le antiche fortificazioni e i sentieri che attraversano un paesaggio che racconta secoli di storia, dalle vicende romane fino all’epoca giudicale.

• La chiesa di San Ponziano: custodisce i resti di un edificio medievale legato alla tradizione dell’esilio di Papa Ponziano.
• Il Castello di Molara: occupa la sommità del Monte Casteddu. La fortificazione, costruita in epoca giudicale, faceva parte del sistema difensivo della Gallura insieme al castello di Pedres e ad altri punti strategici destinati alla sorveglianza della costa.
• I ruderi del villaggio medievale: raccontano un periodo durante il quale Molara ospitava una piccola comunità stabile. Alcuni documenti attestano anche la presenza di un monastero femminile nel XV secolo.
• L’antica azienda agricola ottocentesca: testimonia una fase più recente della storia isolana. Tra pascoli e terreni coltivati si allevavano bovini e capre destinati soprattutto alla produzione casearia. Ancora oggi alcuni animali vivono allo stato brado tra le colline.
• Villa Tamponi: costruita nella parte occidentale dell’isola a circa 158 metri sul livello del mare, domina il panorama sulla Gallura e sulla vicina Tavolara. La famiglia Tamponi mantiene ancora la proprietà dell’isola.
• La macchia mediterranea: costituisce uno degli elementi più caratteristici del paesaggio. Olivastri secolari, lentischi, mirti, ginepri e cisti convivono con specie botaniche endemiche, tra cui il limonio a foglie acute e l’asteroide di Sardegna.
• L’avifauna: il gabbiano corso, specie simbolo del Mediterraneo occidentale, trova qui un importante sito di nidificazione insieme al falco pellegrino e al cormorano.
• Il relitto di Molara: si trova a circa 1 miglio a sud dell’isola a 40 metri di profondità e costituisce una delle mete più apprezzate dagli appassionati di immersioni. Si tratta del mercantile francese Oued Yquem, affondato nel 1941 durante la Seconda Guerra Mondiale e oggi ricoperto da spugne colorate, cernie, ricciole, dentici e saraghi.

Visualizza questo post su Instagram

Dove si trova e come arrivare

L’Isola di Molara appartiene al comune di Olbia e si trova davanti alla costa nord-orientale della Sardegna, nel tratto di mare compreso tra Porto San Paolo, Capo Coda Cavallo e San Teodoro. Insieme a Tavolara, Molarotto e a numerosi isolotti minori forma uno degli ecosistemi marini più importanti dell’isola.

L’accesso avviene esclusivamente via mare e durante la stagione estiva partono escursioni giornaliere dai porti di Olbia, Porto San Paolo, Puntaldìa e Capo Coda Cavallo. Molti tour includono anche la navigazione tra Molarotto, Isola Piana, Isola dei Cavalli e Tavolara.

Visualizza questo post su Instagram

L’isola è privata e gran parte del territorio terrestre resta visitabile soltanto attraverso visite organizzate dall’Associazione Culturale Molara, impegnata nella valorizzazione del patrimonio storico e ambientale.

C’è un modo nuovo di scegliere la prossima meta per le vacanze: lasciarsi guidare dalle immagini viste sullo schermo. Un panorama intravisto in una scena, una spiaggia che sembra appartenere a un altro tempo, una strada percorsa da un personaggio amato, un castello trasformato in simbolo.

Con l’arrivo nelle sale di The Odyssey, il nuovo kolossal di Christopher Nolan ispirato al poema di Omero, l’attenzione torna a posarsi sul Mediterraneo e sui paesaggi che, da secoli, custodiscono l’eco del viaggio di Ulisse. Il film, interpretato da Matt Damon nei panni di Odisseo, ha portato la produzione in svariate località del mondo, dalla Grecia al Marocco, dall’Islanda alla Scozia, fino all’Italia, dove la Sicilia ha avuto un ruolo di primo piano. E tra i luoghi più suggestivi scelti per dare corpo all’immaginario omerico spicca Favignana, la maggiore delle Isole Egadi.

Favignana, l’isola delle Egadi che guarda al mito

A Favignana, le coste di roccia chiara, le cave di tufo, le calette trasparenti e il mare che cambia colore a ogni ora del giorno sembrano appartenere a un racconto antico e non stupisce che sia stata scelta da Christopher Nolan per alcune delle sequenze italiane di The Odyssey, in un progetto che ha puntato su paesaggi reali e attraversabili, più che su mondi costruiti soltanto in via digitale.

La maggiore delle Egadi spicca al largo della costa occidentale della Sicilia, dinanzi a Trapani, ed è da tempo legata all’immaginario dell’Odissea: secondo alcune interpretazioni, infatti, potrebbe corrispondere alla leggendaria isola delle capre citata nel poema omerico, il luogo in cui Ulisse e i suoi uomini avrebbero fatto sosta prima di proseguire il loro viaggio e affrontare nuove prove.

Inoltre, il suo antico nome greco, Aegusa, rimanderebbe proprio alle capre.

Cala Rossa, il mare cristallino delle coste selvagge

Tra i luoghi più rappresentativi di Favignana c’è Cala Rossa, uno degli scenari che meglio raccontano la forza visiva dell’isola, dove il mare assume sfumature abbaglianti, dal turchese al blu più intenso, mentre le pareti di tufo e le rocce chiare creano un paesaggio scolpito, luminoso e severo allo stesso tempo.

Cala Rossa ha il fascino di una costa selvaggia, di un approdo naturale, di uno spazio in cui il mare è protagonista. Non ha l’aspetto “addomesticato” delle spiagge più comode e lineari: è fatta di roccia, tagli, riflessi, discese verso l’acqua, prospettive che mutano passo dopo passo.

Proprio una simile natura aspra e cristallina la rende perfetta per evocare le rotte di Ulisse, i suoi sbarchi, l’incontro con un Mediterraneo bellissimo e imprevedibile. Arrivando da queste parti, troverete un paesaggio che sembra già cinema: il mare trasparente sotto le cave, il bianco della pietra, l’atmosfera di un’isola antica dove ogni angolo può diventare racconto.

Cala Azzurra, l’approdo più luminoso dell’isola

Se Cala Rossa conquista con la potenza rocciosa, a Cala Azzurra le acque turchesi e i fondali luminosi creano uno scenario ideale per immaginare i momenti di approdo durante il lungo viaggio di Odisseo. Non ha bisogno di grandi effetti per restare impressa: èsufficiente il contrasto tra l’acqua trasparente, la costa chiara e quella luce mediterranea che avvolge tutto.

Nel racconto turistico legato al film, Cala Azzurra diviene una delle tappe più evocative per seguire l’atmosfera dell’Odissea a Favignana. Non tanto perché il viaggiatore debba cercare una corrispondenza esatta tra ogni inquadratura e ogni metro di costa, quanto perché qui si percepisce bene l’anima dell’isola scelta da Nolan: un luogo luminoso ed essenziale dove il mare sembra indicare una direzione.

Cala del Bue Marino, il volto più avventuroso di Favignana

A Cala del Bue Marino il paesaggio si fa più drammatico, modellato da pareti di tufo, grotte marine, piattaforme rocciose e acque profonde.

Proprio per questo si inserisce alla perfezione nell’immaginario dell’Odissea. Il viaggio di Ulisse non è mai un percorso lineare ma è contraddistinto da approdi incerti, prove, incontri, pericoli e meraviglie. Cala del Bue Marino, con le rocce scavate e l’atmosfera più aspra, restituisce una tale dimensione in modo naturale.

Le altre coste rocciose, tra faraglioni e baie nascoste

Oltre alle cale più note, Favignana è impreziosita da un susseguirsi di tratti rocciosi, piccole baie, insenature meno accessibili e punti di costa che contribuiscono a costruire l’immaginario dell’isola. È proprio questa varietà a renderla così adatta a un film come The Odyssey: in pochi chilometri, il paesaggio cambia volto più volte, passando da acque placide e luminose a scogliere più severe, da punti panoramici aperti a calette raccolte che sembrano nascondere storie.

Le coste rocciose dell’isola permettono di ricreare un Mediterraneo arcaico, fatto di approdi e partenze, di luoghi raggiunti dal mare più che dalla terra, di confini naturali che sembrano separare il mondo conosciuto da quello dell’avventura. In questo senso, Favignana è una vera interprete del mito.

Basta osservare le cave di tufo, i faraglioni, le baie scavate nella pietra e le acque limpide per intuire perché l’isola possa diventare, nell’immaginazione, un territorio percorso da Ulisse e dai suoi uomini.

Il Castello di Santa Caterina, lo sguardo dall’alto

Uno dei luoghi più scenografici dell’isola è il Castello di Santa Caterina, che domina dall’alto il territorio e il mare tutt’intorno. La sua posizione lo rende un punto di osservazione straordinario, capace di offrire una visione ampia sull’isola, sul porto, sulle Egadi e sull’orizzonte.

Proprio il castello è tra i luoghi associati alle riprese di The Odyssey, e Matt Damon ha raccontato anche la fatica delle salite e delle giornate di lavoro in quota.

Nel viaggio sulle tracce del film, il Castello di Santa Caterina aggiunge una dimensione diversa rispetto alle cale: è il luogo dello sguardo da cui Favignana si contempla dall’alto, come una mappa di pietra e mare.

L’Ex Stabilimento Florio, la memoria e la macchina del cinema

Un altro luogo centrale nel racconto di Favignana è l’Ex Stabilimento Florio, l’antica tonnara che testimonia una parte fondamentale della storia dell’isola. Grande complesso di archeologia industriale, legato alla lavorazione del tonno e alla stagione dei Florio, è una delle tappe simbolo di Favignana, perché racconta il rapporto profondo tra la comunità, il mare e il lavoro.

Durante la produzione di The Odyssey, l’Ex Stabilimento Florio è stato indicato da varie fonti come base logistica del set, uno spazio operativo temporaneo per costumi, attrezzature, uffici e organizzazione delle riprese.

Il suo ruolo è interessante perché unisce due anime dell’isola: quella storica e quella cinematografica. Da un lato, l’ex tonnara conserva la memoria di Favignana, il suo passato produttivo, la sua identità marinara. Dall’altro, con l’arrivo della troupe di Nolan, è diventata parte della grande macchina del cinema internazionale, a dimostrazione di come un luogo possa continuare a cambiare funzione senza perdere la propria forza simbolica.

L’uscita di Odissea di Christopher Nolan ha riacceso la voglia di scoprire i luoghi che hanno fatto da sfondo al viaggio di Ulisse. Tra le location più spettacolari del film spiccano alcune spiagge e cale dal fascino selvaggio, capaci di evocare il Mediterraneo raccontato da Omero. Ma quella di Nolan è solo l’ultima produzione ad aver trasformato paesaggi naturali in set cinematografici.

In questo caso, però, sono proprio le coste scelte dal regista a raccontare il mito: isole, baie e spiagge dove il mare diventa protagonista del lungo viaggio dell’eroe greco verso Itaca.

Cala Rotonda, Favignana

L’isola di Favignana, nelle Egadi, ha conquistato Nolan al primo sguardo: “Abbiamo cercato location più pratiche e facilmente accessibili, ma non siamo mai riusciti a toglierci Favignana dalla testa“, avrebbe dichiarato il regista premio Oscar.

Tra le spiagge legate a Odissea c’è Cala Rotonda. La produzione ha scelto questo angolo della Sicilia per girare alcune scene ambientate durante il viaggio per mare di Ulisse, sfruttando un paesaggio caratterizzato da acque limpide, scogliere modellate dal vento e una natura ancora selvaggia, ma anche per ricreare antichi porti greci.

A Favignana anche l’isolotto di Preveto è stato usato come set cinematografico.

Le coste delle Isole Eolie

Anche le Isole Eolie sono state scelte come scenario per alcune sequenze di Odissea. L’arcipelago siciliano, con le sue coste vulcaniche, le acque profonde e i paesaggi modellati dal fuoco della terra, è da sempre associato al mito.

Tra i luoghi coinvolti nelle riprese ci sono diverse aree costiere delle isole, tra cui Lipari con l’insenatura di Porto Pignattaro e con i due famosi faraglioni che separano l’isola da quella di Vulcano (Pietra Lunga e Pietra Menalda).

Inoltre nel film appaiono anche scorci di Panarea e in particolare Pietra del Bagno e l’isolotto di Basiluzzo.

Visualizza questo post su Instagram

Voidokilia Beach, Peloponneso

Nel Peloponneso, una delle spiagge più riconoscibili legate alle riprese di Odissea è Voidokilia Beach, considerata una delle baie più spettacolari della Grecia. La sua caratteristica forma a mezzaluna, la sabbia chiara e le acque turchesi hanno reso questa spiaggia una location ideale per riportare sul grande schermo il mondo dell’antica Grecia.

Da Voidokilia parte un sentiero a piedi per la Grotta di Nestore, una cavità ricoperta di stalagmiti e stalattiti.

Almyros Beach, Creta

Tra le spiagge scelte da Christopher Nolan per il film Odissea c’è anche Almyros Beach, una delle coste più suggestive dell’isola di Creta. Situata nei pressi di Agios Nikolaos, nella parte nord-orientale dell’isola, questa lunga distesa di sabbia chiara si distingue per il paesaggio naturale che unisce il mare cristallino alla foce del fiume Almyros e alle montagne dell’entroterra.

La spiaggia è stata scelta dalla produzione per la sua capacità di evocare un mondo antico e incontaminato, perfetto per raccontare il viaggio di Ulisse lontano dalla civiltà.

Visualizza questo post su Instagram

La Duna Bianca di Dakhla, Marocco

Tra le location costiere più sorprendenti di Odissea c’è anche la Duna Bianca di Dakhla, nel Sahara Occidentale. Qui il deserto incontra l’oceano creando uno scenario fuori dal comune, scelto da Nolan per rappresentare l’isola mitologica di Ogigia, dove Ulisse viene trattenuto dalla ninfa Calipso per sette anni.

Visualizza questo post su Instagram

La distesa di sabbia chiara che emerge dalle acque turchesi dell’Atlantico offre un paesaggio quasi irreale, capace di unire isolamento, bellezza naturale e senso di leggenda. Una spiaggia diversa dalle classiche coste mediterranee, ma perfetta anche per praticare sport acquatici.

Ci si lascia alle spalle (e per fortuna, verrebbe da dire) il rumore di Atene per salire su un traghetto. Poi, quasi come un miraggio, appare un porto che dona la sensazione di aver cambiato ritmo prima ancora di mettervi piede. Si è arrivati a Spetses (in italiano Velvina), isola dove il mare ha costruito fortune, la guerra ha trasformato armatori in eroi e il gusto contemporaneo ha aggiunto boutique, ristoranti curati e yacht lucidi.

Gli italiani potrebbero chiamarla la Forte dei Marmi delle Isole Saroniche, un paragone un po’ irriverente ma parecchio azzeccato. Spetses è infatti l’isola esclusiva dell’Argosaronico, frequentata da una borghesia greca benestante che qui arriva appena può, soprattutto nei fine settimana estivi.

Eppure, appena ci si allontana dal porto, la faccenda prende una piega diversa: le colline sono coperte di pini, la strada costiera le gira intorno per circa 24 km e il profumo della resina si mescola all’aria salmastra. Non manca la storia che, anzi, parte da molto indietro con insediamenti già in età micenea, attorno al 2000 a.C. Poi arrivano i navigatori, i grandi armatori, le dimore dei capitani e la Rivoluzione greca del 1821. Spetses colpisce perché sì, è elegante, ma anche (e soprattutto) con mani ancora sporche di pece e legno.

Cosa vedere a Spetses

La prima sorpresa di Spetses riguarda il modo in cui la storia si lascia incontrare senza bisogno di cercarla troppo. Una targa, una facciata, un cortile in ciottoli e improvvisamente il passato smette di essere un qualcosa da rintracciare.

Visualizza questo post su Instagram

Dapia e il lungomare fino al Porto Vecchio

Dapia è il porto principale e il punto giusto per iniziare a prendere le misure all’isola. Il lungomare parte dal Poseidonion Grand Hotel, inaugurato nel 1914 e ancora oggi simbolo dell’eleganza locale. La sua architettura richiama i grandi alberghi aristocratici europei e la posizione, affacciata sul porto, spiega bene il ruolo che ha avuto nell’immaginario di Spetses.

La strada prosegue tra caffè, edifici neoclassici e le antiche kapetanospita, le case dei capitani. Sono dimore imponenti, costruite dalle famiglie arricchite grazie alla navigazione, con facciate curate e interni un tempo pieni di legni pregiati, ricami e mobili importati. Verso il Porto Vecchio il paesaggio cambia. Baltiza è il cuore marinaro dell’isola e i karnagia, i cantieri tradizionali, conservano ancora la costruzione manuale delle barche in legno.

Visualizza questo post su Instagram

La chiesa di Agios Nikolaos e il campanile della Rivoluzione

Nel 1821 il campanile della chiesa di Agios Nikolaos fu legato alla partecipazione di Spetses alla Rivoluzione contro gli Ottomani. E questo merita uno sguardo attento, così pure il monumento ai caduti. Molto bello è anche il cortile che protegge splendidi votsalota, i mosaici realizzati con ciottoli disposti secondo motivi decorativi.

La casa-museo di Laskarina Bouboulina

Qui la storia ha una protagonista difficile da dimenticare: Laskarina Bouboulina nacque in un’epoca in cui il potere militare e politico apparteneva quasi esclusivamente agli uomini. Lei comandò una flotta, finanziò la causa rivoluzionaria con il proprio patrimonio e partecipò alle operazioni navali contro gli Ottomani.

La sua casa è oggi un museo e la visita guidata dura circa 40 minuti. Gli ambienti hanno mobili, lettere, armi ed effetti personali. Il dettaglio più sorprendente resta il soffitto scolpito del salotto, una decorazione raffinata dentro la casa di una donna che, in mare, guidava una nave da guerra.

Visualizza questo post su Instagram

Il Museo di Spetses nella dimora di Hatzigiannis Mexis

Il Museo di Spetses occupa la residenza di Hatzigiannis Mexis, armatore e figura della Rivoluzione, poi primo governatore dell’isola nel nuovo Stato greco. La collezione percorre circa 4.000 anni di storia, con ceramiche micenee, monete romane, icone bizantine, costumi e reperti legati alla guerra d’indipendenza.

Il Porto Vecchio, Baltiza e il faro

Poi il Porto Vecchio, ovvero la parte più teatrale dell’isola. Gli yacht occupano l’acqua, i vecchi cantieri conservano la memoria della cantieristica e la penisola conduce verso il faro. Lungo il percorso si incontrano le sculture in bronzo di Natalia Mela, tra animali e creature mitiche. Al tramonto il faro regala uno dei momenti più belli dell’intero soggiorno.

Visualizza questo post su Instagram

Kasteli e Kounoupitsa

Kasteli sale sopra il porto ed è la culla di una delle chiese più antiche dell’isola, la Dormizione della Vergine Maria, con una posizione che regala una prospettiva ampia sulla città e sul mare. Kounoupitsa, dal canto suo, ha un’atmosfera più residenziale, con edifici neoclassici e giardini curati.

La Grotta di Bekiris e i sentieri dell’isola

La Grotta di Bekiris si trova sulla costa sud-occidentale, presso Agii Anargiri. Durante il periodo ottomano fu utilizzata come rifugio per donne e bambini. Si può raggiungere anche dal mare e all’interno si trova una piccola spiaggia. Per chi vuole conoscere l’entroterra, i Sentieri Culturali Greci riuniscono 19 percorsi per circa 65 km complessivi.

Visualizza questo post su Instagram

Le spiagge più belle di Spetses

Le spiagge di quest’isola della Grecia hanno acque limpide, ciottoli, sabbia grossolana e pinete spesso vicinissime alla riva. Alcune baie sono attrezzate, altre mantengono un’atmosfera più appartata.

• Agia Paraskevi: tra le più scenografiche. La piccola chiesa e i pini quasi appoggiati al mare creano un paesaggio da cartolina, con ciottoli e mare trasparente;
• Agii Anargiri: è la più grande dell’isola e ha lettini, taverna e strutture per gli sport acquatici;
• Zogeria: qui la pineta arriva quasi fino alla riva e l’acqua ha quella trasparenza che invita a restare in silenzio;
• Vrellos: alterna sabbia e ciottoli, con pini alle spalle e una dimensione più raccolta rispetto alle spiagge principali;
• Agia Marina: si trova a breve distanza dal Porto Vecchio ed è attrezzata con lettini, ombrelloni, bar e attività acquatiche;
• Ligoneri: conosciuta anche come Kaiki, è vicina alla città e ha un’atmosfera più giovane.

Dove si trova e come arrivare

Spetses si trova nel Golfo Argosaronico, al largo della costa meridionale dell’Argolide e vicino al Peloponneso. È l’isola più meridionale del gruppo Argosaronico e appartiene amministrativamente all’Attica, pur avendo un legame geografico fortissimo con il Peloponneso. Dal Pireo partono traghetti veloci e collegamenti convenzionali. Il viaggio dura circa 1 ora e 45 minuti con i mezzi più rapidi, mentre le corse tradizionali richiedono più tempo.

Per chi arriva dal Peloponneso, la soluzione più pratica è Porto Heli oppure Kosta. Da quest’ultima il passaggio in barca dura quasi 15 minuti. È importante sapere che a Spetses il traffico automobilistico è fortemente limitato. La macchina rimane quindi sulla terraferma, perché qui si vive con scooter, biciclette, taxi e i tradizionali calessi trainati da cavalli.

Visualizza questo post su Instagram

Il consiglio è semplice: Spetses merita più di una giornata, ma va scelta con un minimo di strategia. Un fine settimana estivo può trasformarla in una piccola passerella affollata. Qualche giorno infrasettimanale restituisce invece l’isola più vera. La sua unicità, infatti, sta nel fatto che ha imparato a essere chic senza cancellare la propria storia.

Le Isole Eolie tornano sotto i riflettori internazionali e questa volta a celebrarle è la stampa estera. Il quotidiano spagnolo t ha dedicato un lungo reportage all’arcipelago siciliano, definendolo un vero “viaggio da film”, un itinerario che intreccia paesaggi vulcanici, mitologia, cinema, enogastronomia e mare cristallino.

Un racconto che arriva in un momento particolarmente favorevole per le Eolie, anche grazie all’attenzione suscitata dalle riprese di “The Odyssey” di Christopher Nolan, girato tra Lipari e Vulcano nel 2025, e che conferma l’arcipelago come una delle destinazioni più affascinanti del Mediterraneo.

Lungo la costa orientale del Mare Adriatico prende forma uno degli scenari più affascinanti d’Europa, quello dell’Arcipelago Dalmata, che raccoglie decine di isole abitate e centinaia di isolotti. In zona la geografia (insieme alla maestria di Madre Natura) ha modellato un mosaico fatto di promontori calcarei, boschi di pini, scogliere scolpite dal vento e piccoli porti nati secoli fa attorno alle rotte commerciali veneziane.

Fin dall’antichità queste terre rappresentarono un punto strategico nel Mediterraneo orientale. Greci, Romani, Bizantini, Veneziani e Austro-Ungarici lasciarono tracce ancora perfettamente riconoscibili tra mura possenti, cattedrali, monasteri e palazzi costruiti con la celebre pietra bianca locale. Basta osservare il riflesso della luce sulle facciate per capire il valore di questo materiale, utilizzato persino per edifici simbolo lontani migliaia di chilometri dalla Croazia.

Navigare tra le isole significa assistere a continui cambi di panorama: una baia lascia spazio a una scogliera, una pineta precede campi di lavanda, un piccolo villaggio di pescatori introduce piazze eleganti animate dai tavolini all’aperto. Ecco quali sono le Isole della Dalmazia da non perdere.

Hvar, l’isola del sole e della lavanda

Hvar viene spesso definita l‘isola più glamour della Croazia, ma la verità è che il suo fascino va molto oltre gli yacht ormeggiati nel porto principale. Grazie a uno dei più alti numeri di ore di sole dell’Adriatico, il paesaggio alterna filari di vite, uliveti secolari, cespugli di rosmarino e distese profumate di lavanda che, tra giugno e luglio, colorano l’entroterra con sfumature violacee.

La città di Hvar conserva un patrimonio architettonico nato durante il dominio della Serenissima. Piazza Santo Stefano, tra le più grandi della Dalmazia, introduce alla cattedrale dedicata al santo patrono, ricostruita tra il XVI e il XVII secolo dopo gli attacchi ottomani. Poco più in alto domina la Fortezza Spagnola, edificata nel XVI secolo sulle fondamenta di una struttura medievale. Dal bastione lo sguardo raggiunge il porto e le isole Pakleni, piccolo arcipelago disseminato di calette.

Sul versante settentrionale compare Stari Grad, fondata nel 384 a.C. dai coloni greci provenienti dall’isola di Paro. Si tratta di uno dei centri urbani più antichi della Croazia. La piana agricola che la circonda mantiene ancora oggi la suddivisione originaria dei terreni tracciata in epoca ellenistica, caratteristica che ha permesso l’inserimento tra i siti Patrimonio UNESCO.

Brač, la patria della pietra bianca

C’è poi Brač, che conquista all’istante grazie a Zlatni Rat: è la spiaggia simbolo della Croazia. Il motivo è da ritrovare nel fatto che la sua forma affusolata cambia direzione seguendo venti e correnti marine, regalando un profilo differente nel corso dell’anno. Ciottoli candidi e acqua trasparente trasformano questo lembo di terra in una delle immagini più celebri dell’Adriatico.

L’isola, però, custodisce una tradizione molto più antica del turismo balneare. Dalle cave di Brač proviene una pietra calcarea apprezzata fin dall’epoca romana per resistenza e luminosità. Numerosi edifici storici della Dalmazia vennero realizzati con questo materiale, scelto anche per importanti costruzioni internazionali, tra cui la Casa Bianca di Washington (quantomeno stando a una tradizione ampiamente tramandata).

Bol rappresenta il centro più vivace dell’isola con i suoi vicoli lastricati, le case in pietra e i piccoli moli che conservano una lunga storia marinara. Nell’entroterra prosperano ulivi appartenenti alla rara varietà Buhavica, coltivata fin dal periodo veneziano e utilizzata per un olio dal gusto intenso.

Korčula, la piccola Dubrovnik

Tra gli abitanti di Korčula circola una convinzione tramandata da generazioni; Marco Polo avrebbe visto la luce proprio qui. La certezza storica continua ad alimentare il dibattito, mentre la tradizione resta parte integrante dell’identità locale. La città vecchia riceve spesso il soprannome di “Piccola Dubrovnik“, per via della presenza di possenti mura, torri cilindriche e bastioni che racchiudono un dedalo di strade disposte secondo un originale schema a lisca di pesce.

Visualizza questo post su Instagram

Una soluzione urbanistica affascinante, che favoriva la circolazione dell’aria e offriva protezione dai venti più forti. Al centro del borgo svetta la Cattedrale di San Marco, magnifico esempio di architettura gotico-rinascimentale completato nel XV secolo. Portali scolpiti, decorazioni in pietra e campanile dominano il profilo cittadino. Attorno al centro storico si sviluppano vigneti che producono il celebre vino bianco Pošip, ottenuto da un vitigno autoctono ormai conosciuto ben oltre i confini croati.

Vis, l’isola rimasta segreta per decenni

Vis, dal canto suo, rappresenta la più lontana tra le grandi isole abitate della Dalmazia. Proprio questa posizione contribuì al suo destino: venne trasformata in base militare e rimase chiusa ai visitatori stranieri fino al 1989. Tale isolamento ha preservato paesaggi e villaggi dall’espansione edilizia osservabile altrove.

Il porto di Komiža mantiene l’atmosfera di un antico centro dedicato alla pesca, pieno di barche colorate che oscillano accanto alle case in pietra, mentre il lungomare invita a rallentare il ritmo della giornata. Tra le immagini più spettacolari c’è senza dubbio Stiniva, baia racchiusa da alte pareti rocciose che lasciano filtrare il mare attraverso una stretta apertura.

Visualizza questo post su Instagram

Poco distante, sull’isolotto di Biševo, la Grotta Azzurra regala un fenomeno naturale sorprendente: alcune ore del mattino permettono ai raggi solari di attraversare una cavità sommersa, colorando l’acqua di un blu luminosissimo. Fortificazioni, tunnel navali scavati nella roccia e reperti archeologici testimoniano un passato ricco di episodi militari e commerciali.

Mljet, il cuore verde dell’Adriatico

Bellissima è anche Mljet, la quale viene spesso indicata tra le isole più verdi della Croazia. Una vasta copertura forestale, infatti, riveste gran parte del territorio, mentre il settore occidentale appartiene al Parco Nazionale istituito nel 1960. Il tratto più celebre comprende dei laghi salati collegati al mare da uno stretto canale naturale. Sono Veliko Jezero e Malo Jezero, che presentano sfumature che cambiano continuamente tra turchese e smeraldo grazie alla luce e alla profondità dell’acqua.

Al centro del lago maggiore affiora l’isolotto di Santa Maria, dove un monastero benedettino del XII secolo domina tutto. Chi raggiunge il complesso in battello ritrova cortili in pietra, chiostri essenziali e un’atmosfera che riesce a evocare secoli di spiritualità.

Lastovo, il regno del cielo stellato

Lontana dalle rotte turistiche più frequentate, Lastovo conquista grazie a un carattere schivo. Fa parte di un parco naturale che tutela mare, vegetazione e biodiversità. L’inquinamento luminoso ridottissimo ha regalato all’isola la fama di paradiso per l’osservazione delle stelle. Il villaggio principale si sviluppa sul pendio di una collina, con case in pietra calcarea che mostrano gli originali fumari cilindrici decorati.

Visualizza questo post su Instagram

Vigneti, uliveti e piccoli orti accompagnano il paesaggio fino alla costa frastagliata. Non mancano fondali ricchi di grotte sommerse che attirano appassionati di immersioni provenienti da tutta Europa.

Per chi guarda alla Grecia per una vacanza estiva, la scelta ricade quasi sempre sugli stessi tre o quattro nomi: Mykonos, Santorini, Creta. Eppure il Paese non è fatto solo delle sue isole più famose. Tra le migliaia di chilometri delle sue coste e i luoghi dell’entroterra ad agosto, con il suo carico di calura, luce accecante e feste di paese, c’è spazio per scoprire anche i borghi di montagna, le penisole selvagge della terraferma e le isole minori rimaste ai margini delle rotte più battute, dove il mare non è meno bello, ma la folla, quella sì, è molto più contenuta.

Ecco sette luoghi, tra isole meno conosciute, villaggi autentici e appuntamenti che si ripetono ogni anno, da segnare in agenda o nell’itinerario per il vostro viaggio dell’estate.

Paleokastritsa, la baia a trifoglio di Corfù

Sulla costa nord-occidentale di Corfù, a circa 25 chilometri dalla città, si trova una delle spiagge più spettacolari, e ancora relativamente sottovalutata, di tutta la Grecia: Paleokastritsa. Non si tratta in realtà di un’unica spiaggia, ma di cinque baie ravvicinate incastonate tra promontori verdissimi, con acque che virano dal turchese allo smeraldo.

La baia principale, Agios Spiridonas, è ideale per lo snorkeling grazie alle acque calme, mentre le insenature più piccole come Agia Triada, Platakia o Ambelaki regalano momenti di quiete anche in alta stagione. A vegliare su tutto è il Monastero di Theotokou, fondato nel 1225, che si raggiunge con una piacevole passeggiata di 10-15 minuti e ospita, tra le altre cose, un antico pozzo dei desideri.

Zante e la Festa di San Dionisios

Famosa per le sue scogliere a picco sul mare e la famosa spiaggia del relitto, Zante ad agosto, seppur particolarmente affollata, rivela anche un’anima inaspettata, profondamente legata alle sue radici culturali e spirituali. Il 24 agosto, infatti, l’isola celebra il proprio patrono, San Dionisios. Durante la ricorrenza, una solenne processione attraversa le vie del centro cittadino, accompagnata dal suono a festa delle campane, dai canti tradizionali e dalle note delle bande musicali locali.

Oltre alle spiagge, per vivere appieno questo periodo il consiglio è di abbinare le celebrazioni e il relax a un tour esplorativo dell’entroterra: tra uliveti secolari, borghi collinari e taverne a conduzione familiare, ritroverete lo spirito nativo e più vero dell’arcipelago ionico anche in alta stagione.

Karpathos, l’isola segreta del Dodecaneso

Incastonata tra Creta e Rodi, Karpathos conserva un’indole fiera e viscerale, ancora distante dai grandi flussi turistici dell’Egeo. Il suo cuore identitario batte a Olympos, un borgo arroccato a nord dove la vita quotidiana segue ritmi d’altri tempi: qui le donne indossano ancora abiti tradizionali ricamati e si parla un dialetto d’origine arcaica.

Il litorale regala un forte contrasto paesaggistico, alternando scogliere ventose amate da chi pratica windsurf a cale scenografiche come Apella, Kyra Panagia e le più appartate Kato Lakos e Ai-Giannis. Ad agosto, l’isola si accende durante le panigiria, feste popolari dove la musica del Dodecaneso e i piatti tipici uniscono vallate e piazze. Inoltre, raggiungere questo angolo di Grecia è facile dall’Italia perché dal 5 agosto 2026 debutta il volo diretto Volotea da Verona, operativo ogni mercoledì, perfetto per organizzare una fuga estiva tra mare incontaminato e cultura locale.

Tinos e il pellegrinaggio della Panagia

Se c’è un’isola in cui il Ferragosto greco raggiunge il suo apice, quella è Tinos, nelle Cicladi. Ogni 15 agosto migliaia di fedeli si recano in pellegrinaggio, spesso a piedi e in ginocchio, fino alla chiesa di Panagia Evangelistria, che custodisce un’icona considerata miracolosa: è uno dei momenti più intensi e suggestivi di tutta la Grecia religiosa, paragonabile per importanza a Lourdes o Fatima.

Ma Tinos non è solo devozione: l’isola, meno frequentata di Mykonos e Santorini, nonostante sia a un passo da entrambe, custodisce oltre quaranta villaggi tradizionali, spiagge incontaminate come Kolymbithra e Agios Sostis, sentieri escursionistici tra paesaggi quasi lunari e una lunga tradizione di marmisti che l’hanno resa nota anche come “l’isola degli artisti”.

Il Pelion, la penisola di terraferma tra mare e montagna

Chi pensa che per fare il bagno in Grecia sia necessario per forza imbarcarsi su un traghetto, non conosce ancora il Pelion (o Pilio), la penisola montuosa della Tessaglia che si tuffa nel Mar Egeo, poco a est di Volos. Qui, il paesaggio non ha nulla a che vedere con le Cicladi da cartolina: boschi fitti, uliveti secolari e villaggi di pietra arroccati sulla montagna, che digradano verso spiagge selvagge raggiungibili spesso solo a piedi.

Il borgo più celebre è Damouchari, piccolo porto naturale diventato famoso per aver ospitato alcune scene del film Mamma Mia!, ma tutta la costa orientale regala calette spettacolari come Fakistra, Mylopotamos (divisa in due da un arco di roccia) o Papa Nero. Per gli amanti del trekking, un giro sul trenino a vapore che collegava un tempo Volos a Milies è un’esperienza da non perdere, così come le passeggiate tra i villaggi di Makrinitsa e Tsagarada, con le loro piazze ombreggiate dai platani secolari.

Agistri, nel Golfo Saronico

Probabilmente non avete mai sentito parlare dell’isola di Agistri, con i suoi soli 13 chilometri quadrati. Dominata dai profumi di resina dei pini d’Aleppo che digradano fino a riva, si gira facilmente lungo l’unica strada interna che collega il porticciolo di Skala, dominato dalle cupole azzurre della chiesa di Agioi Anargyroi, fino al tranquillo borgo rurale di Limenaria.

Le spiagge regalano un litorale vario e limpidissimo: dalla sabbia ideale per famiglie a Skala alla baia scenografica di Chalikiada incastonata tra pareti rocciose, fino alla piattaforma naturale di Mariza. Il punto più iconico resta Aponisos, una laguna smeraldina collegata alla terraferma da un pontile, perfetta per giornate di mare lento tra tuffi e tappe nelle classiche taverne di pesce.

Zagorochoria, i villaggi di pietra dell’Epiro

Chiudiamo i nostri consigli con una meta che sfata il luogo comune “Grecia uguale mare”. Vi suggeriamo, infatti, Zagorochoria, un altopiano montuoso dell’Epiro, al confine con l’Albania, che raccoglie 46 villaggi di pietra incastonati tra i monti del Pindo settentrionale.

È la Grecia più fresca e verde che si possa immaginare, perfetta per una coolcation, quindi per chi cerca sollievo dal caldo di agosto senza rinunciare al fascino ellenico: case in pietra con tetti d’ardesia, piazze ombreggiate da platani secolari e ponti a schiena d’asino che attraversano torrenti limpidi.

Il cuore dell’area è la Gola di Vikos, il canyon più profondo al mondo in rapporto alla sua larghezza: la si può ammirare dai punti panoramici di Oxya, a Monodendri, o di Beloi, raggiungibile con una breve camminata dal villaggio di Vradeto.

Per fortuna (e sì, bisogna urlarlo forte) esiste ancora una Croazia lontana dalle località celebri e dai grandi porti turistici. L’Isola di Unije (in italiano Unie) appartiene a questa categoria. Parte dell’arcipelago di Cres e Lussino, è la più esterna del gruppo, quasi una sentinella affacciata verso il Quarnaro.

Possiede appena 17 km² di superficie, nei quali però alterna dolci rilievi calcarei, uliveti, macchia mediterranea e un fitto intreccio di sentieri che attraversano l’intero territorio (anche il mare sì, splendido). C’è un unico centro abitato che, tra le altre cose, porta lo stesso nome dell’isola e accoglie il visitatore con una disposizione scenografica: le abitazioni salgono lungo il pendio formando una sorta di anfiteatro rivolto verso il porto.

Le facciate, larghe e basse rispetto agli edifici delle isole vicine, hanno il gusto architettonico del XIX secolo. Gran parte delle case possiede una cisterna privata, memoria concreta di una risorsa preziosa quale l’acqua dolce, arrivata per lungo tempo via nave cisterna. E poi c’è la caratteristica che forse più conquista chi cerca il posto ideale per le proprie ferie: l’assenza di automobili, che inevitabilmente contribuisce a dar vita a un’atmosfera rarissima nell’Adriatico contemporaneo.

Cosa vedere a Unije

A Unije i monumenti spettacolari lasciano spazio a testimonianze discrete, paesaggi modellati dal lavoro umano e tradizioni rimaste vive grazie a una comunità che continua a custodire la propria identità. L’isola invita a rallentare lo sguardo, lasciando che storia e natura dialoghino senza disturbarsi.

Visualizza questo post su Instagram

Il borgo di Unije

Il paese rappresenta il cuore dell’isola e concentra quasi tutta la vita locale. Le sue circa 280 abitazioni seguono l’andamento naturale della collina, affacciandosi verso il piccolo porto con un’eleganza spontanea. Fra i vicoli silenziosi compaiono cortili delimitati da muretti in pietra a secco, piante aromatiche, fichi e pergolati che narrano un modo di abitare rimasto fedele alle proprie radici.

La chiesa di Sant’Andrea

Il campanile domina l’abitato e accompagna lo sguardo da quasi qualunque punto del paese. Sant’Andrea rappresenta il patrono di questo angolo di Croazia e la sua chiesa custodisce il legame spirituale della piccola comunità. Accanto all’edificio religioso si trova una delle grandi cisterne pubbliche utilizzate per l’approvvigionamento idrico, testimonianza concreta delle difficoltà affrontate dagli abitanti prima dell’arrivo dei moderni collegamenti.

La piana di Polje

Pochi passi separano il borgo dalla grande pianura che ha dato origine al nome stesso dell’isola: Polje, ossia il vero patrimonio agricolo di Unije. Per secoli ha garantito raccolti, pascoli e foraggio destinato agli animali allevati dalla popolazione locale. Ancora oggi il paesaggio alterna prati, ulivi, piccoli orti e antichi muri in pietra che delimitano le proprietà.

Visualizza questo post su Instagram

I terrazzamenti degli ulivi

Le pendici calcaree proteggono centinaia di antichi terrazzamenti costruiti pietra dopo pietra. Le murature a secco, chiamate localmente gromače oppure mocire, permisero nei secoli la coltivazione degli ulivi anche sui versanti più difficili. Molte piante appartengono a varietà tradizionali coltivate da generazioni, fra cui la Starovjerka e la Slatka.

Il faro di Vnetak

Sul margine occidentale di Unije, il faro di Vnetak segna uno dei punti più affascinanti dell’intero territorio. Il percorso per raggiungerlo attraversa campi aperti e prati battuti dal vento.

Visualizza questo post su Instagram

Punta Arbit

L’estremità meridionale regala uno dei panorami più vasti dell’arcipelago. Il sentiero per arrivare a Punta Arbit si inerpica tra uliveti e zone carsiche, raggiungendo un promontorio dal quale appaiono le isole di Vele Srakane, Male Srakane e Susak, mentre sullo sfondo si riconosce chiaramente il profilo montuoso di Lussino.

Monte Kalk e Monte Križ

I rilievi dell’isola raggiungono quote modeste, eppure rappresentano punti panoramici straordinari. Il Monte Kalk domina il settore meridionale, mentre il Monte Križ controlla l’area settentrionale.

I sentieri storici

L’intera rete escursionistica supera i 30 chilometri e collega gran parte dei posti più significativi. Alcuni tratti seguono antiche vie romane, altri costeggiano muretti a secco costruiti generazione dopo generazione. Lungo il percorso compaiono greggi, cavalli, fagiani e numerose specie di uccelli.

Le testimonianze del passato

Resti romani, pozzi, antiche costruzioni rurali e misteriose incisioni attribuite all’Età del Bronzo raccontano una frequentazione continua durata millenni. Fra i reperti più curiosi compaiono gli uroboros, raffigurazioni del serpente che si morde la coda, simbolo del ciclo infinito della vita.

Le spiagge più belle di Unije

Il litorale di quest’isola della Croazia alterna arenili sabbiosi, baie riparate e tratti rocciosi scolpiti dal vento. Gran parte della costa conserva un aspetto selvaggio, privo di stabilimenti balneari e grandi infrastrutture. Anche per questo motivo l’acqua mantiene una trasparenza sorprendente.

• Baia di Maračuol: sul versante orientale dell’isola, rappresenta uno degli approdi più conosciuti. L’arenile alterna ciottoli e fondali limpidi incorniciati dalla vegetazione mediterranea.
• Baia di Podkujni: insenatura che conquista per il fondale sabbioso e le acque dai riflessi turchesi. La conformazione della costa crea un ambiente raccolto, particolarmente apprezzato dagli appassionati di snorkeling.
• Baia di Vognišća: più appartata rispetto alle precedenti, costituisce uno dei rifugi preferiti dai navigatori durante le giornate ventose. Le rocce calcaree scendono dolcemente verso il mare, mettendo in scena un paesaggio profondamente mediterraneo.
• Goligna: baia raggiungibile soltanto lungo un percorso escursionistico. Due spiaggette di ciottoli chiari guardano verso l’isola di Žeča e la costa occidentale di Cres.
• Polje: davanti al paese si sviluppa un ampio arco costiero che accompagna la fertile pianura agricola. Il contrasto fra campi coltivati, canneti e mare crea uno scenario insolito per un’isola del Quarnaro.

Visualizza questo post su Instagram

Dove si trova e come arrivare

Unije appartiene alla Croazia nord-occidentale e rientra nell’arcipelago di Cres e Lussino. La sua posizione, fra il Quarnaro e il mare aperto, la colloca a ovest di Lussino e a breve distanza dalle isole di Susak e delle Srakane. Il Canale di Unije separa questo lembo di terra dalla costa occidentale di Lussino, tratto marittimo celebre fra i naviganti per la presenza della bora.

I collegamenti principali avvengono via mare. La nave di linea proveniente da Mali Lošinj collega regolarmente Unije con Srakane Vele e Susak, permettendo di raggiungere l’isola durante tutto l’anno. Nei mesi estivi si aggiungono i catamarani provenienti da Fiume, Pola, Cres e, in alcuni periodi, Zara, rendendo gli spostamenti più rapidi. Per chi raggiunge il Quarnaro in aereo, gli aeroporti di Pola e Mali Lošinj costituiscono i punti di accesso più vicini.

Visualizza questo post su Instagram

Automobili e traffico lasciano spazio ai piccoli trattori utilizzati dagli abitanti per il trasporto delle merci appena sbarcate. Da quel momento il ritmo cambia completamente e Unije conquista istantaneamente proprio grazie a questa autenticità.

Siamo a Marsiglia, pittoresca cittadina costiera francese, che tra palazzi e traffico nasconde anche delle perle di pura bellezza. Se si è pronti a lasciare spazio al rumore delle onde e salire su un’imbarcazione, infatti, si possono raggiungere quattro graziose isole dalle rocce chiarissime, falesie frastagliate e una luce intensa. È l’Arcipelago delle Frioul, posto al centro della rada marsigliese, ad appena 2 km dalla costa del quartiere di Endoume.

Pomègues, Ratonneau, If e Tiboulen: sono questi i nomi delle terre emerse che compongono un territorio di appena 200 ettari. Una superficie ridotta, ma che custodisce un patrimonio naturale sorprendente, frutto di una lunga storia geologica. Circa 2 milioni di anni fa un istmo collegava queste terre al continente. Poi l’innalzamento del livello marino trasformò quel promontorio in un arcipelago, lasciando affiorare rilievi calcarei dalla forma inconfondibile.

Il maestrale, protagonista assoluto lungo questo tratto della Provenza, modella da secoli rocce e vegetazione, dando vita a un ambiente arido fra i più secchi di Francia. Proprio tale caratteristica ha favorito la presenza di una flora straordinaria, adattata alla salsedine e alla scarsità d’acqua. Anche il mare custodisce una ricchezza sorprendente, così come non mancano testimonianze di secoli di vicende umane.

Pomègues, l’anima selvaggia dell’arcipelago

Iniziamo questo viaggio da Pomègues, che occupa il settore meridionale delle Frioul e rappresenta la porzione più estesa dell’intero arcipelago con una lunghezza di circa 2,7 km. Unita a Ratonneau dalla Diga Berry, conserva un carattere schietto, con sentieri chiari che attraversano rilievi sassosi profumati da essenze mediterranee.

Visualizza questo post su Instagram

La costa appare frastagliata, scolpita dal vento e dal mare attraverso migliaia di anni. Piccole insenature si alternano a pareti rocciose dalle tonalità bianchissime, mentre la vegetazione si aggrappa alla pietra disegnando forme irregolari che ricordano un mosaico naturale.  Uno dei percorsi più apprezzati conduce fino alla Batteria di Cavaux e lungo il tragitto pannelli illustrativi raccontano l’evoluzione geologica dell’isola.

Inoltre, il suo passato è strettamente legato alla salute pubblica: fin dal 1627 una baia naturale venne scelta quale porto di quarantena per le imbarcazioni provenienti dal Levante. Navi, merci ed equipaggi restavano isolati prima dell’autorizzazione all’ingresso nel porto di Marsiglia, misura adottata per limitare la diffusione di epidemie quali peste, colera e tifo.

Nel XIX secolo l’emergenza provocata dalla febbre gialla spinse le autorità francesi a realizzare un’opera imponente. Nacque così la Diga Berry, completata nel 1822. Lunga 315 metri e larga 32 metri, richiese l’estrazione di circa 650.000 tonnellate di pietra grazie al lavoro di 600 operai e 200 cavalli. Oltre a collegare Pomègues e Ratonneau, trasformò un antico ancoraggio in un porto protetto destinato alle operazioni di isolamento sanitario.

Resti di forti, batterie costiere e torri testimoniano anche il ruolo strategico svolto nella difesa della rada marsigliese. Accanto alle testimonianze militari trova spazio anche una realtà sorprendente: l’azienda di acquacoltura qui attiva alleva spigole e orate biologiche, riconosciute fra le prime produzioni certificate d’Europa.

Ratonneau, storia, mare e vita quotidiana nel cuore delle Frioul

Poi c’è Ratonneau, la quale accoglie gran parte dei visitatori appena terminata la traversata dal Porto Vecchio di Marsiglia. Pur condividendo la stessa natura calcarea di Pomègues, mostra un volto differente. Attorno al Port-Frioul si sviluppa infatti l’unico nucleo abitato dell’arcipelago, nato negli anni ’60 dopo il passaggio delle isole dalla Marina francese al Comune di Marsiglia.

Visualizza questo post su Instagram

Il progetto urbanistico venne affidato a un gruppo di architetti guidati dallo spagnolo Josep Lluís Sert, autore di un villaggio ispirato ai volumi delle kasbah nordafricane e alle linee delle antiche medine. Poco meno di 150 residenti vivono stabilmente fra queste rocce affacciate sul Mediterraneo.

Ratonneau, tra le altre cose, ospitò uno dei più grandi complessi destinati alla quarantena dell’intero Mediterraneo. All’inizio del XIX secolo l’architetto Michel-Robert Penchaud progettò l’Hôpital Caroline, struttura dedicata ai malati di febbre gialla. Fra i luoghi più curiosi c’è pure una piccola cappella dall’aspetto quasi classico, fatto di colonne essenziali e proporzioni eleganti che richiamano un tempio antico.

Verso la costa meridionale, invece, si apre la Calanque di Saint-Estève, probabilmente l’angolo balneare più celebre delle Frioul: acqua trasparente, sabbia naturale e fondali ricchi di vita marina attirano famiglie, nuotatori e appassionati di snorkeling.

Visualizza questo post su Instagram

Ratonneau conserva anche numerose testimonianze militari, tra cui fortificazioni, batterie costiere e postazioni d’artiglieria che controllavano l’accesso marittimo verso Marsiglia fin dal XVI secolo.

Île d’If e il castello che ispirò Il conte di Montecristo

Pochi edifici francesi possiedono una fama letteraria paragonabile al Castello d’If. L’intera superficie dell’isola risulta occupata dalla fortezza, trasformando questo piccolo scoglio calcareo in uno dei monumenti più riconoscibili della Provenza. Tutto iniziò nel 1516, quando il re Francesco I raggiunse Marsiglia e intuì l’importanza strategica dell’isolotto.

Alcuni anni più tardi partirono i lavori destinati alla costruzione della fortezza reale più antica dell’arcipelago. Bastioni, torri cilindriche e possenti mura avevano il compito di proteggere gli accessi marittimi alla città. Ben presto la funzione difensiva lasciò spazio a quella carceraria, al punto che per circa 400 anni fra queste celle passarono oppositori politici, protestanti, detenuti comuni e protagonisti delle rivolte del 1848, oltre ai comunardi arrestati nel 1871.

La fama mondiale arrivò grazie alla letteratura: Alexandre Dumas ambientò proprio fra queste mura l’inizio della vicenda di Edmond Dantès, protagonista de Il conte di Montecristo.

Visualizza questo post su Instagram

Tiboulen, il piccolo guardiano del Mediterraneo

Molti traghetti (purtroppo) la superano senza fermarsi, eppure Tiboulen custodisce uno dei tratti marini più affascinanti dell’intero arcipelago. Questo minuscolo isolotto resta separato dalle altre terre emerse ed è la casa di un faro alto 34 metri, punto di riferimento per la navigazione lungo la rada di Marsiglia.

Sott’acqua si sviluppa un ambiente ricchissimo. Correnti favorevoli, pareti sommerse e acque limpide favoriscono una biodiversità eccezionale. Cernie, stelle marine rosse, polpi, coralli e numerose specie mediterranee trovano rifugio fra anfratti e pareti calcaree. Poco distante riposa anche il relitto di un bombardiere tedesco abbattuto durante la Seconda Guerra Mondiale, presenza che ha reso Tiboulen una destinazione molto apprezzata dai sub esperti.

Visualizza questo post su Instagram

Dimensioni ridotte e accessibilità limitata le hanno permesso di conservare un aspetto quasi intatto. Resta così una presenza discreta lungo l’orizzonte delle Frioul, preziosa per l’equilibrio dell’ecosistema marino e terrestre, oltre che simbolo della straordinaria varietà racchiusa in un arcipelago distante appena pochi minuti dalla vivace Marsiglia.

Bastano poche centinaia di metri di mare per lasciare la costa della Gallura alle spalle e ritrovarsi davanti a un luogo che sembra custodire un ritmo ancestrale. L’Isola dei Cappuccini affiora nel Golfo di Arzachena con il profilo morbido del granito modellato dal vento e dalla salsedine, circondata da un’acqua limpida che riflette sfumature turchesi e smeraldo.

Sulla sommità si distingue ancora l’antico convento dei Frati Cappuccini. O meglio, quel che rimane perché è un edificio ormai abbandonato che però continua a dominare il paesaggio. La costruzione rappresenta, infatti, il simbolo più riconoscibile dell’isola e racconta un passato fatto di raccoglimento, preghiera e vita lontana dai grandi centri abitati.

L’isola rientra nel delicato sistema naturalistico delle Bocche di Bonifacio, tratto di mare che separa la Sardegna dalla Corsica, al punto che gran parte del suo magnetismo nasce proprio dall’equilibrio fra ambiente selvaggio e presenza discreta dell’uomo. Un piccolo pontile consente l’approdo delle imbarcazioni, mentre alcuni bungalow circolari (perfettamente inseriti nel paesaggio) accolgono un numero ristretto di ospiti alla ricerca di tranquillità e riservatezza.

Breve storia e leggende dell’Isola dei Cappuccini

L’identità dell’Isola dei Cappuccini ruota attorno al convento fondato dai Frati Cappuccini nel XVIII secolo. La scelta di questo piccolo promontorio marino rispecchiava la tradizione dell’ordine religioso, orientata verso luoghi appartati, favorevoli alla meditazione e alla vita contemplativa. Circondati soltanto dal mare e dalla vegetazione spontanea, i religiosi trascorrevano le giornate pregando e facendo delle semplici attività quotidiane.

Visualizza questo post su Instagram

Con il passare del tempo il convento perse progressivamente la propria funzione, fino all’abbandono che persiste ancora oggi. Nonostante ciò, rimangono ancora le murature, parte della struttura originaria e un’atmosfera altamente spirituale. Attorno all’isola si sono sviluppati racconti popolari legati alla quiete del luogo. Il silenzio ha inevitabilmente alimentato nel tempo l’idea di uno spazio destinato alla riflessione, lontano dal frastuono della vita quotidiana.

Più che vere leggende, sono quindi suggestioni tramandate da pescatori e abitanti della Gallura, convinti che questo piccolo lembo di terra conservi ancora lo spirito raccolto dei suoi antichi abitanti. Nel corso del XX secolo l’isola ha mantenuto un carattere estremamente riservato. La presenza di proprietà private e di poche strutture ricettive ha limitato lo sviluppo turistico, contribuendo alla conservazione dell’ambiente naturale. E, a essere del tutto onesti, proprio tale discrezione rappresenta pure adesso uno degli aspetti più apprezzati.

Come funziona la visita e cosa vedere

Una visita in questa speciale isola della Sardegna consente di vivere un’esperienza diversa rispetto alle spiagge più frequentate della Costa Smeralda. Fin dal primo sguardo colpisce l’assenza di costruzioni invasive, “sostituite” da rocce granitiche levigate dal tempo, cespugli di mirto, ginepri e macchia mediterranea. L’interesse principale, dunque, risiede nel paesaggio, nella vegetazione spontanea e nei continui punti panoramici che permettono di osservare il Golfo di Arzachena e il profilo delle isole vicine.

Visualizza questo post su Instagram

Il piccolo porticciolo costituisce il primo contatto con l’isola. Da qui lo sguardo incontra subito le rocce granitiche, levigate nei secoli dagli agenti atmosferici, alternate ai profumi intensi del mirto, del lentisco e del ginepro. L’insieme restituisce l’immagine più autentica della Gallura costiera.

Salendo verso la parte alta compare il vecchio convento, protagonista assoluto del paesaggio. Pur privo della funzione originaria, mantiene un fascino particolare grazie alla posizione dominante e alla semplicità della sua architettura. L’acqua che circonda l’isola colpisce per trasparenza e luminosità e possiede fondali ricchi di vita marina che attirano appassionati di snorkeling e fotografia naturalistica. La navigazione lungo la costa, dal canto suo, permette di osservare piccole insenature, scogli modellati dal vento e giochi di luce creati dal sole sul granito.

La superficie dell’isola, del resto, è prevalentemente rocciosa, scoscesa e dominata da aspre scogliere granitiche, motivo per cui non ospita veri e propri arenili sabbiosi estesi o lidi attrezzati. Il perimetro frastagliato racchiude esclusivamente minuscole calette di ghiaia fine e tasche di sabbia racchiuse tra i massi, che mancano di nomi ufficiali cartografici proprio per via delle loro dimensioni ridotte.

Visualizza questo post su Instagram

Gran parte delle escursioni parte da Porto Cervo oppure da Cannigione e comprende il passaggio davanti all’isola durante itinerari dedicati alle Bocche di Bonifacio e all’Arcipelago della Maddalena. Alcune proposte consentono anche una breve sosta, utile per apprezzare il paesaggio da vicino. L’accesso resta comunque regolamentato in quanto l’isola comprende proprietà private e strutture riservate agli ospiti.

Dove si trova, come arrivare e info utili

L’Isola dei Cappuccini si trova nel Golfo di Arzachena, lungo la costa nord-orientale della Sardegna, a breve distanza dalla penisola che introduce alla Costa Smeralda. La separazione dalla terraferma misura appena poche centinaia di metri, particolare che la rende ben visibile già dal famosissimo e bellissimo litorale della regione.

Il punto di partenza più pratico coincide con Cannigione, collegata facilmente ad Arzachena attraverso la rete stradale della Gallura. Anche Porto Cervo rappresenta una base molto utilizzata durante la stagione turistica per via della presenza di numerosi servizi dedicati alla navigazione.

Le escursioni in barca costituiscono la soluzione più semplice per osservare questo piccolo paradiso. Molti itinerari attraversano il tratto di mare compreso fra la Costa Smeralda e l’Arcipelago della Maddalena, regalando una prospettiva privilegiata sul vecchio convento, sulle rocce granitiche e sulla vegetazione mediterranea che ricopre l’intera isola.

Soggiornarvi è possibile, ma essendo un’isola privata c’è un numero molto limitato di sistemazioni. I caratteristici 8 bungalow circolari sono destinati agli ospiti della struttura e puntano su privacy, tranquillità e contatto con la natura. L’ospitalità, quindi, resta estremamente esclusiva, motivo per cui la maggior parte dei visitatori sceglie di ammirare l’isolotto durante un’escursione in barca.

Visualizza questo post su Instagram

L’arrivo via mare, però, permette di cogliere il dettaglio più affascinante dell’Isola dei Cappuccini: soltanto un piccolo approdo, il profilo del convento che domina la collina e il rumore delle onde che accompagna lo sguardo verso uno degli angoli più riservati della Gallura. Proprio questa autenticità continua a renderla una meta speciale, lontana dalle rotte più battute e ancora in grado di trasmettere la sensazione di aver scoperto un luogo custodito con estrema discrezione.

Cosa fanno le persone quando si stancano della vita di città, degli impegni quotidiani e del caldo provocato dal cemento? Scappano e cercano rifugio su un’isola. Non necessariamente troppo lontana, perché di isole splendide, in Europa, ne abbiamo diverse.

In più, possono essere raggiunte facilmente e a piccoli prezzi grazie alla nuova offerta flash di Ryanair. Acquistando i vostri biglietti entro il 9 luglio 2026, potrete volare nel periodo compreso tra l’8 luglio e il 30 settembre 2026 con biglietti a partire da 19,85 euro.

Dove andare? Ecco i nostri consigli!

È davvero sorprendente quanto poco spazio basti per racchiudere grandezza naturale e leggenda moderna, eppure è la realtà. Cayo Levantado, in Repubblica Dominicana, è una piccola isola che “galleggia” nella porzione orientale dell’isola di Hispaniola, all’interno della Baia di Samaná. È così contenuta che misura circa un chilometro quadrato e con una cima del terreno che raggiunge poco più di 20 metri sul livello del mare.

Separata dalla terraferma da un breve tratto di oceano, pur essendo piccina è diventata una delle immagini più riconoscibili del turismo dominicano, grazie a una combinazione di posizione geografica favorevole, caratteristiche naturali tipiche delle isole tropicali e una notorietà mediatica acquisita nel corso del XX secolo.

Ma a cosa è dovuta la sua fama internazionale? La risposta è molto semplice: deriva da una campagna pubblicitaria di un noto marchio di rum girata proprio qui negli anni Settanta che ha catturato l’immaginario collettivo, tanto da far chiamare talvolta questo luogo “Isola Bacardi”. Quell’immagine di mare e sabbia bianca ha fatto il giro del mondo e consumatori di bevande caraibiche hanno riconosciuto la scenografia naturale in poster, spot e brochure turistiche per decenni.

Le incredibili caratteristiche di Cayo Levantado

La baia in cui prende vita Cayo Levantado è incastonata nella penisola di Samaná, una striscia di terra che si protende nell’Oceano Atlantico. La provincia di Samaná è caratterizzata da colline dolci e vallate, con un clima tropicale che mantiene temperature calde tutto l’anno e un vento marino costante che alleggerisce l’umidità. Le correnti che scorrono in questo magnifico tratto di mondo rendono l’acqua particolarmente chiara e di una gradazione di colore che va dal turchese intenso al blu profondo.

Visualizza questo post su Instagram

La sabbia stessa ha origini risalenti a milioni di anni: frammenti di corallo e di conchiglie triturati dal moto ondoso l’hanno resa particolarmente sottile al punto da essere quasi setosa al tatto.

Attorno alle coste basse, tra le altre cose, si sviluppa una barriera corallina viva e che ospita specie ittiche variopinte. Ne sono degli esempi le super amate stelle marine di grandi dimensioni, così come occasionalmente è possibile avvistare tartarughe di mare che si spingono verso le spiagge più tranquille nelle prime ore del mattino.

A dominare il profilo dell’isola ci sono slanciate palme da cocco che, diciamocelo, fanno tanto spiaggia da sogno tropicale. Queste piante, oltre a essere estetiche, insieme alla robusta uva di mare sono fondamentali in quanto aiutano a prevenire l’erosione delle spiagge bianche durante le tempeste tropicali.

Nell’entroterra si trovano invece mandorli tropicali, la già citata uva di mare (coccoloba uvifera) con le sue caratteristiche foglie circolari e resistenti alla salsedine, e fiori di ibisco che aggiungono macchie di colore rosso e fucsia al verde dominante. Non mancano gli uccelli migratori, come il pellicano bruno che si tuffa a colpo sicuro nelle acque basse o le eleganti fregate che volteggiano sfruttando le correnti termiche della baia.

Cosa fare sull’isola

Come si mette piede su questo prezioso isolotto della Repubblica Dominicana ci si sente avvolti da una miriade di colori e profumi. E le sorprese sono sia in superficie che sotto il livello dell’acqua, grazie a una vita davvero sorprendente.

Il Santuario delle Balene Megattere

L’aspetto naturalistico più incredibile di Cayo Levantado è il passaggio delle Balene Megattere. Ogni anno, per la precisione tra la metà di gennaio e la fine di marzo, la zona diventa infatti il palcoscenico di uno degli spettacoli più emozionanti del mondo naturale.

Migliaia di esemplari viaggiano dalle gelide acque dell’Atlantico settentrionale fino a questa specifica baia per accoppiarsi e dare alla luce i piccoli. Ciò vuol dire che dalle spiagge dell’isola, magari con un buon binocolo (anche se a volte si riesce persino a occhio nudo), è possibile vedere gli spruzzi d’acqua o i possenti colpi di coda dei maschi che cercano di impressionare le femmine.

Le spiagge più belle

Non giriamoci troppo intorno: le spiagge di Cayo Levantado sono il motivo per cui migliaia di persone la visitano ogni anno. Come già detto, la sabbia del territorio è composta da minuscoli frammenti di corallo e conchiglie polverizzati dal tempo e dalle onde, la cui caratteristica principale è che, a differenza di quella silicea, non scotta mai.

Tra le spiagge più belle segnaliamo Playa Grande (la principale), un arco di sabbia perfetta esposto a sud e che garantisce acque calme e cristalline per gran parte dell’anno. Esplorando il il perimetro dell’isola, invece, si incontrano zone dove la roccia calcarea emerge nuda, creando piccole grotte e anfratti in cui il mare si infrange con più forza.

Snorkeling e conservazione

Immergendosi nelle acque dell’isolotto ci si trova in un ambiente protetto e con una visibilità che spesso è eccellente. I fondali sono popolati da stelle marine (che non devono mai essere toccate o sollevate dall’acqua), pesci chirurgo, pesci pappagallo dai colori vibranti e occasionalmente piccole razze che riposano sulla sabbia.

Negli ultimi anni, tra le altre cose, sono stati avviati progetti di ripristino dei coralli. I visitatori sono educati a utilizzare creme solari biodegradabili, poiché le sostanze chimiche contenute nei prodotti tradizionali (come l’ossibenzone) sono letali per i polipi del corallo.

Cultura locale e sapori

Cayo Levantado pulsa di cultura dominicana (seppur adattata al ritmo del turismo). Il cibo, per esempio, è strettamente legato a ciò che il mare e la terra offrono. Il piatto per eccellenza è il pesce fritto (spesso dentice o mero), servito rigorosamente con tostones (platano verde fritto e schiacciato) e riso con fagioli, mentre il vero protagonista gastronomico è il cocco.

A differenza di altre zone della Repubblica Dominicana, qui la cucina utilizza il latte di cocco per prepare il pesce (pescado con coco), creando un sapore dolce-salato che racconta la storia delle influenze afro-caraibiche della penisola. Lungo i sentieri, invece, è possibile incontrare piccoli mercatini dove l’arte si esprime attraverso l’uso del larimar, una pietra semipreziosa di un azzurro intenso che si trova esclusivamente in questo Paese, e dell’ambra, spesso contenente piccoli insetti preistorici intrappolati milioni di anni fa.

Come arrivare

Il punto di partenza principale per raggiungere Cayo Levantado è la città di Samaná, situata sul lato sud della baia omonima. Da lì, piccole imbarcazioni partono regolarmente dal molo cittadino e raggiungono l’isolotto in pochi minuti. La traversata è breve, tipicamente intorno ai 5 chilometri di distanza dall’approdo, e spesso viene effettuata con taxi boat locali che offrono corse a tariffe moderate.

Visualizza questo post su Instagram

Il ventilatore fa il suo lavoro, certo. Ma diciamocelo: contro un’ondata di caldo così, serve ben altro. Serve una valigia pronta e un volo che vi porti lontano da afa e asfalto rovente. Avete già controllato il meteo delle prossime settimane? Meglio non farlo e pensare invece a dove volete essere tra qualche settimana.

Vueling lancia le offerte più fresche della stagione: prezzi bassi verso mete che profumano di vacanza, prenotabili solo fino a domenica. Dal 17 agosto al 31 ottobre potete scegliere tra spiagge, tapas e isole che sembrano disegnate apposta per chi ha bisogno di una pausa. Il prezzo è a persona, l’acquisto va fatto tra il 7 e il 12 luglio 2026. Poi, si parte.

Da Milano a Bilbao

Il prezzo di un aperitivo, per volare nella capitale dei Paesi Baschi. Bilbao vi aspetta con il Guggenheim che svetta sul fiume Nervión, i bar dove il pintxo è arte quanto cibo, e quel mix di modernità e tradizione che solo i baschi sanno tenere insieme. Volete respirare cultura e mangiare bene senza spendere troppo? Questa è la vostra occasione e con meno di 17 euro è il momento perfetto. La vera anima della città si scopre passeggiando nel Casco Viejo, dove non mancano mini-bar e pinxtos da consumare in piedi… proprio come un local. Se desideri assaggiare la vera cucina tipica sperimenta al mercato della Ribera dove potrai assaggiare le specialità della cucina basca in uno dei mercati più grandi d’Europa.

Da Roma a Malaga

Malaga non è solo la porta della Costa del Sol, è una città che negli ultimi anni ha fatto il pieno di musei, gallerie e locali che profumano di mare. Con meno di 59 euro potete lasciarvi alle spalle Roma bollente… non vi sembra il momento giusto per un weekend lungo tra arte e acqua salata?

Da tempo Malaga ha saputo costruire la propria identità a partire dall’omaggio al grande artista con il museo di Picasso a lui dedicato. Inserite nell’itinerario l’ingresso all’Alcazaba godendovi il panorama dall’alto e se riuscite fermatevi per un pranzo a base di pesce fritto al mercato di Atarazanas.

Da Firenze a Minorca

Minorca è un posto da cartolina incantevole in estate ma con grande fascino anche in autunno. Dalle calette alle spiagge segrete fino ai sentieri di Camì Cavalls: tutti motivi ottimi per prenotare un volo in offerta con Vueling a meno di 26 euro partendo da Firenze.

Cosa fare in loco? Sicuramente le tappe imperdibili sono le spiagge di Cala Macarella e Cala Turqueta per fare un bagno in acque paradisiache; poi consigliamo di visitare Ciutadella con porto e facciate colorate e godervi una cena a base di pesce fresco con un cocktail in uno dei chiringuitos sulla costa.

Fino al 12 luglio è possibile iniziare a organizzare voli per la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno: tante partenze dal 17 agosto al 31 ottobre sono incluse nella nuova promozione Vueling che dà modo di prendere una pausa dalla nuova ondata di calore in arrivo.

Per raggiungere Herrenchiemsee è necessario lasciare la terraferma alle spalle e affidarsi alle acque del Chiemsee, il lago più grande della Baviera, chiamato spesso “Mare Bavarese” per i suoi circa 80 chilometri quadrati di superficie.  Con i suoi 238 ettari, Herrenchiemsee rappresenta l’isola maggiore del lago.

Il nome significa “Isola degli uomini” e richiama la lunga presenza dei Canonici Agostiniani insediati in questo luogo per secoli. Poco distante si trova Fraueninsel, l'”Isola delle donne”, ancora oggi sede di un monastero benedettino. Due terre separate da pochi minuti di navigazione, unite da una storia religiosa che affonda le radici nell’Alto Medioevo.

L’aspetto attuale, però, porta soprattutto la firma di re Ludwig II di Baviera, ricordato anche con il soprannome di Re delle Fiabe. Nel 1873 acquistò l’intera Herrenchiemsee per 350.000 fiorini, salvando il patrimonio forestale da un progetto di disboscamento. Pochi anni più tardi prese forma il suo sogno più ambizioso: un palazzo destinato a celebrare Luigi XIV, il celebre Re Sole francese, figura che Ludwig ammirava profondamente anche per i legami dinastici fra le due famiglie reali.

La morte del sovrano, avvenuta nel 1886 nelle acque del lago di Starnberg in circostanze rimaste avvolte dal mistero, interruppe definitivamente il progetto. Del gigantesco complesso previsto venne completata soltanto la parte centrale, trasformando Herrenchiemsee in uno dei più affascinanti sogni incompiuti d’Europa.

Visualizza questo post su Instagram

Cosa vedere sull’Isola di Herrenchiemsee

Oltre al celebre palazzo reale, quest’isola della Germania custodisce testimonianze che attraversano oltre 1.300 anni di storia. Monasteri, giardini monumentali, sale riccamente decorate e scorci naturali regalano una visita sorprendentemente varia.

Castello di Herrenchiemsee

Fin dal primo sguardo appare evidente il richiamo alla Reggia di Versailles: la facciata riproduce fedelmente quella del capolavoro francese, mentre l’intero progetto celebra il prestigio della monarchia assoluta di Luigi XIV. Varcato l’ingresso, lo Scalone d’Onore introduce un susseguirsi di ambienti spettacolari.

Ludwig II volle reinterpretare la storica Scala degli Ambasciatori di Versailles attraverso una copertura vetrata ottocentesca in grado di amplificare la luce naturale e valorizzare stucchi, marmi policromi e decorazioni dorate. La Sala della Guardia apre il percorso cerimoniale con alabarde appartenute alla guardia reale, pareti impreziosite da raffinati rivestimenti e soffitti decorati con scene dedicate a Bacco e Cerere.

Visualizza questo post su Instagram

Seguono le anticamere ricche di dipinti raffiguranti Luigi XIV e membri della corte francese, insieme a statue equestri e arredi realizzati secondo la sofisticata tecnica Boulle, caratterizzata da intarsi in ottone, tartaruga e bronzo dorato. Fra tutti gli ambienti merita una menzione la Camera da Letto di Parata, autentico simbolo del potere monarchico. Tessuti, ricami, dorature e intagli raggiungono livelli straordinari, trasformando questa sala nel fulcro dell’intero edificio.

Il capolavoro assoluto resta però la Galleria degli Specchi: lunga ben 98 metri, supera perfino quella di Versailles, ferma a 73 metri. Ben 33 lampadari e 52 candelabri moltiplicano riflessi e bagliori lungo l’intera prospettiva, creando un effetto scenografico che lascia senza parole. Curiosa anche la Sala da Pranzo, impreziosita da un enorme lampadario in porcellana di Meissen. Qui trova posto il celebre tavolo meccanico “Tischlein-deck-dich”, collegato alle cucine attraverso un ingegnoso sistema utile a far salire e scendere la tavola apparecchiata.

Museo di Ludwig II

All’interno del palazzo trova spazio un museo inaugurato nel 1926 e ampliato nel corso dei decenni. Dodici sale raccontano la vita del sovrano attraverso fotografie, lettere, ritratti, oggetti personali, arredi originali e documenti legati alla famiglia reale bavarese. Il percorso permette di comprendere meglio la personalità di Ludwig II, divisa fra passione artistica, ricerca della bellezza e crescente isolamento negli ultimi anni di vita.

Antico monastero agostiniano

Molto prima dell’arrivo del re, Herrenchiemsee rappresentava un importante centro religioso. Un primo monastero sorse già nel VII secolo, mentre nel 1130 l’arcivescovo Corrado I di Salisburgo rifondò il complesso affidandolo ai Canonici Agostiniani. Nei secoli successivi l’abbazia acquisì prestigio politico, economico e culturale. La basilica romanica venne completata nel 1158, seguita nel XVII secolo da importanti ampliamenti barocchi.

Visualizza questo post su Instagram

Oggi il complesso conserva eleganti saloni storici, appartamenti utilizzati da Ludwig II durante i soggiorni sull’isola e alcune gallerie dedicate ai pittori del Chiemsee.

Giardini monumentali

Davanti al palazzo si apre un parco geometrico ispirato ai grandi giardini francesi. Fontane scenografiche, statue mitologiche, aiuole perfettamente simmetriche e lunghi canali prospettici accompagnano lo sguardo fino alle acque del lago. Fra maggio e inizio ottobre entrano in funzione anche i giochi d’acqua, ricostruiti fedelmente durante il XX secolo sulla base dei progetti originali.

Sentieri panoramici

Gran parte dell’isola rientra in un’area naturale protetta ricoperta da boschi misti molto antichi. Un itinerario ad anello di circa 7 chilometri attraversa radure, faggi secolari, antiche fortificazioni medievali e punti panoramici affacciati sul lago. Ottos Ruh regala una spettacolare visuale sulle montagne circostanti, mentre Pauls Ruh offre una tranquilla baia circondata dalla vegetazione.

Visualizza questo post su Instagram

Cosa fare all’Isola di Herrenchiemsee

L’isola alterna grandi opere architettoniche, natura rigogliosa e testimonianze storiche che riescono a trasformare una semplice visita in una giornata ricca di sfumature.

• Salire sul traghetto da Prien: e godersi la traversata attraverso il Chiemsee con vista sulle Alpi del Chiemgau.
• Scegliere la carrozza trainata da cavalli: durante la bella stagione, per raggiungere il palazzo lungo il viale alberato.
• Partecipare alla visita guidata degli appartamenti reali: indispensabile per accedere agli ambienti principali.
• Percorrere l’anello naturalistico: fra boschi, rive tranquille e belvedere affacciati sul lago.
• Proseguire la giornata raggiungendo anche Fraueninsel: celebre per il monastero benedettino, le case dei pescatori e l’atmosfera raccolta.

Dove si trova e come arrivare

Herrenchiemsee appartiene al lago Chiemsee, nell’Alta Baviera, fra Monaco di Baviera e Salisburgo. Il principale punto di partenza coincide con Prien am Chiemsee, collegata sia alla rete ferroviaria sia alle principali arterie stradali della Germania meridionale. Dal porto di Prien partono traghetti durante tutto l’anno, con una navigazione che richiede circa 20 minuti.

Visualizza questo post su Instagram

Una volta sbarcati, il palazzo si raggiunge attraverso un piacevole percorso nel verde della durata di circa 45 minuti oppure tramite carrozza trainata da cavalli durante la stagione estiva. Una visita completa dell’isola richiede almeno mezza giornata, mentre un’intera giornata permette di apprezzare palazzo, museo, abbazia, giardini e itinerari naturalistici con la giusta calma.

La Grecia è una delle destinazioni più affascinanti del Mediterraneo per chi ama esplorare il mondo sottomarino. Tra acque cristalline, grotte marine, relitti pazzeschi e pareti rocciose ricche di vita, il Paese offre scenari perfetti sia per chi pratica snorkeling sia per subacquei esperti in cerca di immersioni indimenticabili da portare nel cuore per sempre.

Dalle isole Ionie all’Egeo, passando per le Cicladi e il Dodecaneso, ogni angolo nasconde fondali che sembrano piccoli paradisi sommersi, dove la visibilità può superare anche i 30 metri e la biodiversità marina sorprende a ogni nuovo tuffo.

Abbiamo selezionato 11 fondali della Grecia, luoghi iconici e autentici che uniscono natura, emozione e avventura.

La laguna turchese di Elafonissi

Sull’isola di Creta, Elafonissi è famosa per la sua spiaggia rosa, ma i suoi fondali sono un vero paradiso per lo snorkeling. Le acque basse e cristalline permettono di osservare facilmente stelle marine, piccoli pesci, praterie di posidonia e a volte anche tartarughe marine Caretta Caretta. La conformazione della laguna crea piscine naturali perfette anche per chi non è esperto. Le condizioni calme e la trasparenza dell’acqua rendono questo luogo ideale per un’esperienza rilassante, immersi in un ecosistema delicato e sorprendentemente ricco.

La magia selvaggia della laguna di Balos

Sempre a Creta, la laguna di Balos è un capolavoro naturale dove mare turchese e fondali sabbiosi si incontrano creando sfumature spettacolari. Qui lo snorkeling è particolarmente suggestivo allontanandosi dalla costa e andando verso la fine della laguna, dove la vita marina è più attiva. In alcune zone si trovano piccole grotte e formazioni rocciose che ospitano pesci colorati e crostacei. Le immersioni più profonde, invece, permettono di esplorare pendii rocciosi che degradano lentamente verso il blu intenso aldilà dei limiti della laguna. L’area facente parte della riserva naturale protetta di Natura 2000, ospita grotte sottomarine dove si rifugiano murene e barracuda.

Navagio e i suoi fondali, Zante

Il relitto della baia di Navagio di Zante è uno dei simboli assoluti della Grecia, ma ciò che si nasconde sotto la superficie è altrettanto suggestivo. I fondali di questa zona alternano sabbia bianca e pareti calcaree che scendono rapidamente in profondità, creando un ambiente perfetto per lo snorkeling lungo la costa e per immersioni più tecniche nelle aree limitrofe. La visibilità è spesso eccellente e consente di osservare piccoli banchi di pesci e giochi di luce spettacolari. L’atmosfera sospesa tra mare e relitto rende questa spiaggia unica nel suo genere.

Le grotte blu di Zante

Sempre nell’isola di Zante, le grotte blu offrono uno degli scenari più iconici del Mediterraneo. Qui le grotte marine riflettono la luce del sole creando tonalità blu elettrico che sembrano irreali. I fondali sono rocciosi, ricchi di anfratti e piccoli ecosistemi dove si nascondono pesci e molluschi. Lo snorkeling è particolarmente consigliato nelle ore centrali della giornata, quando la luce penetra nelle cavità e amplifica i colori. Anche le immersioni, adatte a esperti e sub, permettono di esplorare passaggi stretti e formazioni rocciose scolpite dal mare.

I fondali vulcanici di Santorini

L’isola di Santorini non è solo panorami mozzafiato sulla caldera, ma anche un mondo sommerso di origine vulcanica. I fondali qui sono caratterizzati da rocce nere, pareti verticali e acque profonde che creano scenari drammatici e affascinanti.

Le immersioni a Santorini permettono di osservare paesaggi sottomarini vulcanici, acque cristalline e una ricca biodiversità marina. La Red Beach e la White Beach sono due ottime destinazioni per lo snorkeling sull’isola mentre la Laguna della Caldera regala un’esperienza unica tra isolotti vulcanici e pareti rocciose.

Le grotte marine di Milos

L’isola di Milos è una delle destinazioni più spettacolari per chi ama la geologia marina. Le grotte di Kleftiko e Sykia regalano un labirinto naturale da esplorare in acqua. I fondali alternano sabbia bianca e pareti di origine vulcanica, con colori che variano dal bianco al rosso intenso. Lo snorkeling qui è un’esperienza visiva continua, mentre le immersioni permettono di attraversare archi naturali e passaggi sommersi davvero scenografici e indimenticabili.

Il paradiso sommerso di Naxos

L’isola di Naxos, nelle Cicladi, offre fondali sorprendentemente vari, ideali sia per principianti sia per subacquei esperti. Le acque limpide permettono di osservare fondali sabbiosi che si alternano a scogliere sommerse e a una ricca storia marina. La barriera corallina di Graviera è una delle immersioni più importanti della Grecia.

In alcune zone si trovano relitti e resti antichi (come il relitto dell’Express Samina) che rendono le immersioni ancora più affascinanti. Lo snorkeling lungo le coste meno ventose è perfetto per scoprire un ecosistema tranquillo, popolato da pesci colorati e piccoli organismi marini.

Le acque cristalline di Lefkada

Nel Mar Ionio, Lefkada è famosa per le sue scogliere bianche e le acque turchesi. I fondali, con visibilità fino a 30-40 metri offrono scenari spettacolari con pareti che scendono rapidamente nel blu profondo. I siti più famosi sono la grotta di Meganisi, la scogliera di Atokos e la baia di Sivota. Questi regalano giochi di luce pazzeschi, piccole insenature e grotte marine. È un ambiente dinamico e selvaggio, perfetto per chi cerca emozioni autentiche.

La riserva marina di Alonissos

L’isola di Alonissos ospita uno dei parchi marini più importanti del Mediterraneo (Parco Nazionale Marino di Alonissos e delle Sporadi Settenrionali). Qui i fondali sono protetti e incredibilmente ricchi di vita, tra cui la rara foca monaca del Mediterraneo. Le immersioni nel parco permettono di esplorare grotte sommerse, pareti rocciose e relitti storici in un ambiente incontaminato. Il luogo più iconico da esplorare è quello a circa 30 metri di profondità dove si trova il relitto di Peristera una nave del V secolo a.C.

I fondali nascosti di Cefalonia

Tra le isole Ionie, Cefalonia è una destinazione spesso sottovalutata ma straordinaria per chi ama esplorare il mare. I suoi fondali con visibilità fino a 40 metri, alternano grotte sommerse (come quella di Melissani per subacquei esperti), archi naturali e il relitto del Perseus.

In particolare nelle zone di Myrtos e Antisamos lo snorkeling regala incontri con pesci di piccola e media taglia e praterie di posidonia.

Le acque trasparenti di Corfù

Anche Corfù offre fondali sorprendenti, soprattutto lungo la sua costa occidentale. Le acque cristalline permettono un’ottima visibilità già a pochi metri di profondità, rendendo lo snorkeling un’attività accessibile a tutti. Giali Beach, ad esempio, è una baia ottima per questa attività. Tra baie riparate e scogliere calcaree si alternano piccoli ecosistemi ricchi di vita marina.

Le immersioni più interessanti si concentrano attorno a Ermones con il suo Anchor Point (ideale per esperti), Agni e Paleokastritsa dove è possibile osservare banchi di pesci e giochi di luce che rendono l’esperienza particolarmente suggestiva e rilassante.

Abbracciata dal Golfo di Napoli, Capri continua a essere una delle isole più identitarie del Mediterraneo, dove paesaggio e stratificazione storica convivono in equilibrio ancora oggi. Tra le sue gemme più note, la Grotta Azzurra ricopre un ruolo da protagonista: una cavità naturale che da secoli attira viaggiatori, artisti e curiosi per un fenomeno ottico che trasforma l’interno della grotta in uno spazio interamente dominato da riflessi blu elettrico e argentei.

L’esperienza in escursione è breve, ma resta tra le immagini più emblematiche associate all’isola. Un passaggio stretto, un ingresso basso e una luce che cambia improvvisamente la percezione dello spazio, tutti elementi che hanno contribuito a costruire attorno alla grotta una fama che attraversa epoche e narrazioni.

Storia e leggenda della Grotta Azzurra

La Grotta Azzurra è nota principalmente per il fenomeno naturale che la riguarda, ma è anche un luogo carico di mito e simbologia. Il fenomeno che ne caratterizza l’aspetto è legato alla rifrazione della luce solare che penetra da un’apertura sommersa e si riflette sull’acqua, generando una diffusione luminosa che elimina quasi completamente le ombre.

In epoca romana, durante il regno dell’imperatore Tiberio, la cavità veniva utilizzata come ninfeo marino. Al suo interno sono state rinvenute statue di divinità legate al mondo acquatico, tra cui rappresentazioni di Nettuno e Tritone, oggi conservate nel Museo della Certosa di San Giacomo. Secondo alcune ricostruzioni storiche, la grotta era persino collegata alle residenze imperiali della zona tramite strutture oggi non più esistenti, ma non esistono evidenze di passaggi sotterranei diretti. Ciò che rimane certo è l’utilizzo del sito come spazio rituale e simbolico, legato alla dimensione sacra dell’acqua.

Nel tempo, tuttavia, la Grotta Azzurra ha anche alimentato una dimensione più oscura dell’immaginario locale. Per secoli venne evitata dai pescatori capresi, che la consideravano un luogo abitato da presenze misteriose. Questa percezione contribuì al suo progressivo isolamento, fino alla riscoperta ottocentesca. Il 1826 segna infatti una svolta ed è l’anno in cui lo scrittore tedesco August Kopisch e il pittore Ernst Fries, accompagnati dal pescatore Angelo Ferraro, riportano alla luce la cavità e ne documentano la straordinaria luminosità interna. Da quel momento la grotta entra stabilmente nei circuiti del Grand Tour europeo, diventando una delle attrazioni naturali più celebri del Mediterraneo.

Dove si trova e informazioni per la visita

La Grotta Azzurra si trova sulla costa nord-occidentale dell’isola di Capri, in prossimità dell’area di Anacapri, all’interno di un tratto di mare esposto alle condizioni meteorologiche del Tirreno. L’accesso è possibile esclusivamente via mare o attraverso un percorso terrestre che conduce al piccolo molo di imbarco.

L’ingresso è estremamente ridotto: circa due metri di larghezza e un metro di altezza, condizione che rende necessario l’utilizzo di piccole imbarcazioni a remi. L’accesso avviene abbassandosi completamente all’interno della barca, mentre i barcaioli si spingono all’interno sfruttando una catena fissata alla roccia. La visita è breve, generalmente di pochi minuti e il numero di imbarcazioni ammesse contemporaneamente è limitato. Le condizioni del mare risultano determinanti: in presenza di vento da nord, mare mosso o instabilità meteorologica, l’ingresso viene sospeso anche più volte nell’arco della stessa giornata.

Il periodo di apertura varia indicativamente da aprile a ottobre, con finestre orarie che cambiano in base alla stagione. Nei mesi estivi l’accesso è consentito mediamente dalle 9:00 alle 18:00, mentre nei mesi di spalla gli orari si riducono progressivamente fino al primo pomeriggio. Il sistema di visita è regolato da una gestione locale che verifica quotidianamente le condizioni del mare: solo dopo le 9:00 del mattino viene stabilita l’apertura effettiva. Non esiste quindi una programmazione certa con anticipo, elemento che contribuisce al carattere instabile e quasi rituale dell’esperienza. Il costo complessivo comprende il servizio di imbarcazione e il biglietto d’ingresso, con un valore medio che si aggira intorno ai 18 euro per la visita interna, a cui si aggiunge l’eventuale trasferimento da Marina Grande o altre aree dell’isola.

La maggior parte di coloro che vi si recano per le vacanze estive sceglie la Sicilia per il mare, mentre alcuni vogliono visitarla per i siti archeologici e altri ancora per la cucina o per i paesaggi fuori dall’ordinario come quello dell’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa. Poi, si arriva sull’isola e si scopre che nessuna di queste ragioni, da sola, basta a raccontarla davvero. La Sicilia è una terra che cambia volto continuamente: basta percorrere pochi chilometri per passare da una città barocca a un borgo medievale, da una spiaggia caraibica a un paesaggio vulcanico, da una valle punteggiata di templi greci a montagne ricoperte di boschi.

Con una superficie di oltre 25.700 chilometri quadrati, la Sicilia è la più grande isola del Mediterraneo. I suoi oltre 1.600 chilometri di costa, bagnati dal Mar Tirreno, dal Mar Ionio e dal Canale di Sicilia, regalano alcune delle spiagge più belle d’Italia, mentre l’entroterra custodisce un patrimonio storico, naturalistico ed enogastronomico spesso meno conosciuto, ma altrettanto sorprendente (basti pensare che la sua storia affonda le radici in oltre tremila anni di civiltà).

Organizzare un tour della Sicilia significa dunque attraversare culture diverse, assaggiare ricette che cambiano da provincia a provincia, osservare paesaggi che sembrano appartenere a isole differenti e lasciarsi sorprendere da una regione che non smette mai di reinventarsi. Ecco un itinerario che attraversa l’isola da ovest verso est, toccando le tappe davvero imperdibili (in un itinerario che idealmente copre almeno due settimane).

Palermo e dintorni

Il viaggio può iniziare soltanto da Palermo, una città che riesce a essere elegante e popolare, monumentale e caotica, araba e normanna allo stesso tempo. Passeggiare nel centro storico significa attraversare secoli di storia, dai Quattro Canti al Teatro Massimo, dal Palazzo dei Normanni con la splendida Cappella Palatina fino ai vicoli dei mercati storici. Ballarò, il Capo e la Vucciria sono al contempo mercati storici e spettacoli di cabaret a cielo aperto dove assaggiare alcune delle specialità simbolo dello street food siciliano: arancine, pane e panelle, sfincione, crocchè e cannoli preparati al momento.

A pochi chilometri da Palermo sorge Monreale, celebre per il suo Duomo, uno dei massimi capolavori dell’arte arabo-normanna. L’interno, completamente ricoperto da mosaici dorati, lascia senza parole anche chi ha visitato decine di cattedrali europee.
Prima di proseguire vale la pena fare una deviazione verso Cefalù, elogiata persino dal Guardian. Il suo centro storico affacciato sul mare, dominato dalla Rocca e dalla cattedrale normanna, rappresenta uno dei panorami più noti della Sicilia settentrionale.

Trapani e la Sicilia occidentale

Lasciando Palermo alle spalle, si percorre una delle strade panoramiche più affascinanti dell’isola fino a raggiungere Trapani, città profondamente legata al mare e alla tradizione della pesca. Il simbolo del territorio sono le saline, dove mulini a vento, vasche d’acqua salata e montagne di sale creano un paesaggio quasi surreale, particolarmente suggestivo al tramonto.

Pochi chilometri più in alto, Erice domina la costa da oltre 700 metri d’altitudine. Le sue stradine lastricate, le antiche mura e il Castello di Venere restituiscono l’atmosfera di un borgo medievale rimasto quasi immutato nei secoli. Questa parte della Sicilia è anche il punto di partenza ideale per raggiungere le straordinarie isole Egadi. Favignana conquista a colpo d’occhio con il mare trasparente e Cala Rossa, Levanzo affascina con la sua tranquillità e la Grotta del Genovese, mentre Marettimo è il paradiso di chi ama trekking, immersioni e natura incontaminata.

Proseguendo verso sud si incontra Marsala, famosa in tutto il mondo per il vino liquoroso che porta il suo nome. Da qui si può raggiungere anche Mozia, antica colonia fenicia immersa nella laguna dello Stagnone, dove storia e paesaggio si fondono in un contesto unico.

Agrigento e la costa meridionale

Lasciando la zona del trapanese, un tour della Sicilia che tocchi alcune delle tappe imprescindibili non può che veder protagonista senza dubbio anche Agrigento e i suoi dintorni. La Valle dei Templi rappresenta uno dei complessi archeologici greci meglio conservati al mondo e racconta la grandezza dell’antica Akragas, una delle città più importanti della Magna Grecia. Passeggiare tra il Tempio della Concordia, il Tempio di Giunone e quello di Ercole al tramonto significa vivere uno dei momenti più emozionanti dell’intero viaggio. Preparatevi, perché non vorrete far altro che scattare foto ricordo.

Poco distante si trova la celebre Scala dei Turchi, una falesia di marna bianca modellata dal vento e dal mare che, con le sue forme morbide e il colore candido, è diventata una delle immagini simbolo della Sicilia – e davvero una delle zone più belle di tutte, che lascia senza fiato persino i local!

Se il tempo lo consente, merita una sosta anche Sciacca, cittadina marinara famosa per il porto peschereccio, le ceramiche artistiche e il vivace centro storico. È uno di quei luoghi dove rallentare il ritmo e assaporare la Sicilia più autentica, magari davanti a un piatto di pesce appena pescato – o a una cassatella fritta piena di ricotta calda!

L’entroterra siciliano

Molti viaggiatori rimangono lungo la costa, ma è nell’entroterra che la Sicilia mostra uno dei suoi volti più sorprendenti. Enna, conosciuta come il “Belvedere di Sicilia”, domina l’isola dall’alto dei suoi quasi mille metri. Dai bastioni del Castello di Lombardia lo sguardo spazia fino all’Etna nelle giornate più limpide. Poco distante si trova Piazza Armerina, famosa per la Villa Romana del Casale, patrimonio Unesco, che conserva alcuni dei mosaici romani meglio preservati del mondo. Le celebri “ragazze in bikini”, raffigurate in scene di vita quotidiana, sono ormai diventate uno dei simboli dell’archeologia italiana.

Chi ama la natura può proseguire verso il Parco delle Madonie, dove piccoli borghi in pietra, sentieri panoramici e antiche tradizioni raccontano una Sicilia completamente diversa da quella balneare.

Catania e l’Etna

Proseguendo verso est, il viaggio entra in una Sicilia completamente diversa, più dinamica, aspra, quasi vulcanica non solo nel paesaggio ma anche nel carattere. Catania è una città che nasce e rinasce continuamente dalla sua stessa distruzione: l’eruzione dell’Etna e i terremoti hanno più volte ridisegnato il suo volto, lasciandole in eredità una bellezza intensa, costruita sulla pietra lavica. Il cuore della città è Piazza del Duomo, dominata dalla Fontana dell’Elefante, simbolo enigmatico e ironico allo stesso tempo. Poco distante si apre la Pescheria, un mercato che è molto più di un luogo di scambio: è un teatro quotidiano fatto di voci, contrattazioni e profumi di mare che raccontano la Sicilia più autentica. Via Etnea, invece, rappresenta la spina dorsale elegante della città, con lo sguardo che, nelle giornate limpide, si perde fino alla cima dell’Etna.

Ed è proprio il vulcano il vero protagonista di questa tappa. L’Etna, il più alto vulcano attivo d’Europa, offre uno dei paesaggi più spettacolari del Mediterraneo. Salire verso i crateri significa attraversare mondi diversi: vigneti che si alternano a colate laviche, boschi che si trasformano in distese lunari, aria che cambia temperatura e consistenza a ogni chilometro. Ai piedi del vulcano si trovano anche alcune delle cantine più interessanti della Sicilia, dove i vini etnei raccontano il territorio con note minerali e decise. È una zona in cui natura e cultura si fondono in modo quasi perfetto. Lungo la costa, la Riviera dei Ciclopi completa il quadro con Acitrezza e i suoi faraglioni legati al mito di Ulisse e con Acicastello, dove il castello normanno si affaccia direttamente sul mare nero di lava.

Taormina e la costa ionica

Poco più a nord, la Sicilia si apre su uno dei suoi scenari più simbolici, Taormina. Arroccata su una terrazza naturale sospesa tra mare e montagna, è una delle destinazioni più famose del Mediterraneo, amata da viaggiatori di tutto il mondo fin dall’Ottocento.
Il Teatro Greco è il suo simbolo assoluto, un antico anfiteatro che, ancora oggi, regala una delle viste più incredibili d’Europa, con l’Etna da un lato e il mare Ionio dall’altro.

Scendendo verso il mare si incontra Isola Bella, una piccola riserva naturale collegata alla costa da una sottile lingua di sabbia. Poco distante, Giardini Naxos rappresenta invece la prima colonia greca di Sicilia, oggi località balneare vivace e molto frequentata.

Siracusa e Ortigia

Il viaggio continua verso una delle città più importanti della storia del Mediterraneo, Siracusa. Fondata dai Greci nel VIII secolo a.C., fu per secoli una delle potenze più influenti del mondo antico, al pari di Atene. Il Parco Archeologico della Neapolis conserva testimonianze straordinarie, come il Teatro Greco, ancora utilizzato per spettacoli classici, e l’Orecchio di Dionisio, una grotta artificiale dalla forma suggestiva e dall’acustica sorprendente.

Ma il vero gioiello è Ortigia, il centro storico della città, un’isola nell’isola. Qui il tempo sembra essersi fermato, il Duomo costruito sopra un tempio greco, le piazze luminose, i vicoli in pietra bianca e il mare che entra quasi ovunque nello sguardo creano un equilibrio perfetto tra storia e vita contemporanea.

Poco fuori città, la Riserva di Vendicari rappresenta una delle aree naturali più belle della Sicilia sud-orientale, con spiagge selvagge, antiche tonnare e una grande varietà di fauna migratoria. Più a sud, Marzamemi aggiunge un tocco scenografico unico: si tratta infatto di un piccolo borgo marinaro che al tramonto si trasforma in una cartolina vivente.

Messina e le Isole Eolie

L’ultima parte del tour porta verso il nord-est della Sicilia, dove lo Stretto di Messina separa l’isola dalla Calabria con un paesaggio in continuo movimento tra correnti e luci mutevoli. Messina è spesso considerata una città di passaggio, ma custodisce elementi di grande interesse, come il Duomo con il suo celebre orologio astronomico, uno dei più complessi al mondo. Da qui si apre anche la porta verso uno degli arcipelaghi più spettacolari del Mediterraneo, le Isole Eolie. Sette isole vulcaniche che raccontano la potenza della natura in forme diverse.

Lipari è il centro principale, vivace e ricco di storia. Vulcano affascina con le sue fumarole e le terme naturali. Stromboli è un’esperienza quasi primordiale, con il suo vulcano attivo che si accende regolarmente nel cielo notturno.

Panarea rappresenta invece il lato più elegante e mondano dell’arcipelago, mentre Salina offre paesaggi verdi e rilassati, famosi anche per la produzione della malvasia. Le più piccole Filicudi e Alicudi completano il quadro con un’atmosfera selvaggia e fuori dal tempo.

Bastano 13 km² per racchiudere uno degli angoli più sorprendenti della Grecia: Agistri, chiamata anche Angistri secondo una diversa traslitterazione del nome greco, è una realtà distante dall’immagine delle celebri isole cicladiche. Appartiene all’arcipelago delle Saroniche e al posto delle folle, dei locali alla moda e delle strade affollate, si caratterizza per un ritmo tranquillo scandito dal profumo della resina, dal rumore delle cicale e dal continuo riflesso del sole sul mare.

Fra gli abitanti dell’Attica rappresenta una classica meta del fine settimana, tanto da essere spesso definita un’isola “dei greci”. La vita quotidiana mantiene infatti un carattere genuino, fatto di piccole taverne, pescatori, bar affacciati sul porto e piazzette che si animano soltanto nelle ore serali.

Il paesaggio alterna coste frastagliate, calette, pinete fitte e rilievi bassi che raggiungono appena 294 metri nel punto più elevato. Gran parte dell’entroterra conserva ancora un aspetto selvatico, mentre quasi tutta la popolazione vive lungo il settore settentrionale, collegato da una strada che attraversa l’intera isola fino al piccolo villaggio di Limenaria.

Cosa vedere ad Agistri

Pur vantando appena 1.100 abitanti circa, Agistri custodisce angoli in grado di raccontare identità, tradizioni e paesaggi molto diversi tra loro. Villaggi minuscoli, punti panoramici, sentieri tra i pini e piccole chiese bianche trasformano la visita in una scoperta continua.

Visualizza questo post su Instagram

Skala, il cuore vivace dell’isola

Skala rappresenta il principale punto di riferimento turistico. Il porto accoglie traghetti e aliscafi provenienti dal Pireo, regalando fin dal primo istante una cartolina tipicamente greca fatta di case candide, balconi ricoperti di bouganville e ristoranti affacciati sull’acqua. Il lungomare diventa il centro della vita serale, in quanto pieno di tavolini all’aperto e profumo di pesce appena cucinato.

La chiesa di Agioi Anargyroi

Fra gli edifici simbolo di quest’isola della Grecia c’è senza dubbio la chiesa dedicata ai santi Cosma e Damiano, conosciuti nella tradizione ortodossa con il nome di Agioi Anargyroi.

Visualizza questo post su Instagram

Le cupole azzurre emergono tra il bianco delle pareti e il blu del mare, creando uno degli scorci più fotografati dell’isola. L’architettura segue i canoni dell’edilizia religiosa locale, caratterizzata da linee semplici, superfici luminose e interni raccolti impreziositi da icone dorate.

Megalochori, l’anima più autentica

Megalochori, chiamata anche Milos oppure Myloi, ha un carattere più residenziale rispetto a Skala. Gran parte dei traghetti attracca proprio nel suo porto, eppure il borgo sfoggia una quotidianità tranquilla fatta di piccole piazze, case basse e taverne frequentate dagli abitanti.

Limenaria, il villaggio rimasto fedele alla tradizione

Nella parte meridionale dell’isola appare Limenaria, minuscolo centro abitato che conta appena un centinaio di residenti. L’architettura conserva un’impronta rurale, con abitazioni in pietra, cortili semplici e viuzze silenziose.

Visualizza questo post su Instagram

Lontano dal porto principale, questo piccolo paese restituisce l’immagine della Grecia più tradizionale e lontana dai circuiti turistici.

Metochi e il panorama sul Golfo Saronico

Pochissime abitazioni, due brevi strade e una posizione privilegiata rendono Metochi uno dei punti panoramici più suggestivi di Agistri. Il piccolo insediamento è la culla di alcune fra le case più antiche dell’isola e regala un colpo d’occhio magnifico verso Skala, Megalochori, Egina e il Golfo Saronico. Nelle giornate limpide il profilo del Peloponneso completa un orizzonte ampio e luminoso.

I sentieri tra le pinete

Una delle grandi sorprese di Agistri riguarda il suo patrimonio naturale: gran parte dell’interno è attraversata da percorsi che passano tra boschi di pini d’Aleppo, arbusti mediterranei e rilievi affacciati sul mare. L’aria profuma continuamente di resina, mentre il canto delle cicale accompagna gran parte della giornata estiva.

Aponisos, il luogo simbolo di Agistri

Fra tutte le tappe dell’isola, Aponisos occupa un posto speciale. Si tratta di un piccolo isolotto collegato alla costa da un sottile ponte artificiale che attraversa uno specchio d’acqua dai colori sorprendenti. L’intero paesaggio ricorda una piscina naturale.

Visualizza questo post su Instagram

Le spiagge più belle di Agistri

Gran parte della fama di Agistri nasce dal colore dell’acqua, anche perché le spiagge cambiano spesso aspetto, alternando sabbia, ciottoli, piattaforme naturali e piccole baie racchiuse dalla vegetazione. Ciò che le accomuna tutte, però, è la trasparenza del mare.

• Skala: unica ampia spiaggia sabbiosa dell’isola. Fondale basso e acque calme fanno sì che sia ideale anche per le famiglie.
• Chalikiada: conquista grazie alla sua baia racchiusa tra alte pareti rocciose. Il sentiero d’accesso richiede scarpe adatte, mentre il fondale di ciottoli suggerisce l’utilizzo di scarpette da mare. Per molti costituisce la spiaggia più spettacolare dell’isola.
• Skliri: si sviluppa poco distante da Skala. Dimensioni ridotte, rocce levigate e acqua limpida danno vita a un ambiente raccolto e silenzioso.
• Dragonera: unisce mare cristallino e una splendida pineta che arriva quasi fino alla riva. Lettini, ombrelloni e una piccola kantina permettono di trascorrere l’intera giornata senza rinunciare ai servizi essenziali.
• Mariza: presenta una piattaforma in pietra dalla quale tuffarsi direttamente nell’acqua. L’ambiente roccioso regala fondali limpidi molto apprezzati dagli appassionati di snorkeling.
• Aponisos: completa la visita con una baia dai colori quasi irreali. Lettini, taverna e piattaforme in legno consentono di vivere questo tratto di costa in totale tranquillità.

Dove si trova e come arrivare

Agistri appartiene alle Isole Saroniche e si trova nel Golfo Saronico, tra la costa dell’Attica, Egina e il Peloponneso. La vicinanza alla Capitale greca rappresenta uno dei suoi maggiori punti di forza: il viaggio inizia con un volo diretto verso Atene, poi dal centro cittadino (oppure dall’aeroporto) si raggiunge facilmente il porto del Pireo tramite metropolitana, autobus o taxi. Da lì partono quotidianamente traghetti tradizionali e aliscafi diretti.

La traversata richiede circa 45 minuti con le imbarcazioni veloci oppure più o meno 1 ora e 30 minuti con i traghetti convenzionali, quasi sempre con una breve fermata intermedia a Egina. Le navi attraccano prevalentemente nel porto di Megalochori, mentre alcune corse raggiungono anche Skala. I due centri distano appena 1,5 km l’uno dall’altro.

Visualizza questo post su Instagram

Una volta arrivati, scooter, biciclette elettriche e quad rappresentano le soluzioni più pratiche per raggiungere tutte le principali località dell’isola. Chi preferisce i mezzi pubblici può utilizzare la linea di autobus che connette Skala, Megalochori, Limenaria e Aponisos seguendo la strada principale che attraversa Agistri da nord a sud.