Una settimana bianca in Europa può essere una vacanza accessibile oppure un lusso per pochi. A fare la differenza sono anche il costo degli skipass e quello degli alloggi. A svelare dove conviene prenotare per la stagione invernale 2026-2027 è la nuova classifica dei prezzi realizzata da Holidu, motore di ricerca per case vacanza.

Lo studio ha preso in esame circa 265 località sciistiche europee, tutte con almeno 20 chilometri di piste, confrontando i prezzi degli alloggi e degli skipass giornalieri per adulti. L’analisi considera l’alta stagione, dal 21 al 27 dicembre 2026, e la bassa stagione, dal 22 al 28 marzo 2027. Per calcolare la spesa giornaliera a persona sono stati sommati il costo medio di una notte in alloggio e quello dello skipass.

Le mete più economiche

La Francia è la grande protagonista della classifica delle vacanze sulla neve più convenienti. Al primo posto troviamo Roubion les Buisses dove si può sciare spendendo in media appena 40,50 euro al giorno a persona. Lo skipass giornaliero costa 20 euro, mentre gli alloggi partono da 15 euro a persona a notte.

Al secondo posto c’è Réallon. Qui il budget giornaliero medio è di 42,95 euro. È particolarmente interessante anche per chi cerca un alloggio economico: in bassa stagione si trovano sistemazioni a partire da 13 euro a persona a notte. Lo skipass giornaliero costa 29,90 euro in alta stagione e 24 euro a marzo.

Completa il podio Gresse en Vercors, nel cuore del Parco Naturale Regionale del Vercors con una spesa media di 49 euro al giorno.

La top 10

Ecco la top 10 delle destinazioni sciistiche più economiche.

1. Roubin les Buisses, Francia – 40,50 euro al giorno – Lunghezza totale delle piste: 30 km;
2. Réallon, Francia – 42,95 euro al giorno – Lunghezza totale delle piste: 30 km;
3. Gresse en Vercors, Francia – 49,00 euro al giorno – Lunghezza totale pista: 20 km;
4. Le Mourtis, Francia – 51,50 euro al giorno – Lunghezza totale delle piste: 25 km;
5. Sierra de Béjar, Spagna – 53,00 euro al giorno – Lunghezza totale pista: 26,8 km;
6. Lans en Vercors, Francia – 54,98 euro al giorno – Lunghezza totale delle piste: 24 km;
7. Le Collet d’Allevard, Francia – 55,00 euro al giorno – Lunghezza totale pista: 35 km;
8. Chabanon, Francia – 55,20 euro al giorno – Lunghezza totale delle piste: 40 km;
9. Aillons-Margériaz, Francia – 55,40 euro al giorno – Lunghezza totale delle piste: 24 km;
10. Saint-Léger-les-Mélèzes, Francia – 57,50 euro al giorno – Lunghezza totale pista: 24 km.

Le mete più care

Sul fronte opposto della classifica si trova Zermatt, in Svizzera, che conquista il primo posto tra le destinazioni sciistiche più costose d’Europa. Questa località richiede un budget medio di 303,86 euro al giorno a persona. In alta stagione lo skipass costa 111,28 euro, mentre il pernottamento arriva a 244 euro a persona.

Al secondo posto c’è Cortina d’Ampezzo, in Italia, con una media di 290,50 euro al giorno. Qui il costo degli alloggi in alta stagione raggiunge i 308 euro a persona a notte, a cui si aggiungono 84 euro per lo skipass giornaliero.

La terza posizione è occupata da Gitschberg Jochtal, in Alto Adige, dove il costo medio giornaliero è di 271,50 euro. Il pernottamento costa 238 euro a persona in alta stagione mentre lo skipass 73 euro.

La top 10

Ecco la top 10 delle destinazioni sciistiche più care.

1. Zermatt, Svizzera – 303,86 euro al giorno – Lunghezza totale delle piste: 200 km;
2. Cortina d’Ampezzo, Italia – 290,50 euro al giorno – Lunghezza totale delle piste: 120 km;
3. Gitschberg Jochtal, Italia – 271,50 euro al giorno – Lunghezza totale delle piste: 55 km;
4. St. Moritz (Corviglia), Svizzera – 263,99 euro al giorno – Lunghezza totale delle piste: 155 km;
5. Obergurgl-Hochgurgl, Austria – 262,50 euro al giorno – Lunghezza totale delle piste: 112 km;
6. Ski Arlberg, Austria – 256,00 euro al giorno – Lunghezza totale delle piste: 301 km;
7. Hintertux (Ghiacciaio di Hintertux), Austria – 255,50 euro al giorno – Lunghezza totale delle piste: 64 km;
8. Obertauern, Austria – 246,00 euro al giorno – Lunghezza totale delle piste: 100 km;
9. Madonna di Campiglio, Italia – 238,00 euro al giorno – Lunghezza totale pista: 60 km;
10. Val Gardena, Italia – 235,50 euro al giorno – Lunghezza totale delle piste: 175 km.

Sapevate che anche l’Europa ha il suo Mar Morto? Fa strano crederci, eppure è così e, tra le altre cose, si trova persino piuttosto vicino al nostro Paese: è in Croazia, a breve distanza da Dubrovnik, una delle città più celebri dell’Adriatico. Per la precisione prende vita sull’Isoletta di Lokrum, proprio al cospetto della Perla della Dalmazia.

Il suo nome è Mrtvo More (letteralmente Mar Morto) ed è una delle meraviglie naturali più particolari del territorio, che custodisce acque marine cristalline riparate dalle onde e circondate da una natura rigogliosa. Quello che appare simile a un semplice laghetto, infatti, appartiene in realtà al sistema marino dell’Adriatico, con il quale comunica attraverso un collegamento sotterraneo.

Origine, formazione e leggende del Mrtvo More

Non è di certo nato da un giorno all’altro il Mrtvo More e, anzi, per comprendere le sue origini bisogna tornare molto indietro nel tempo, quando i processi geologici iniziarono a modellare le rocce dell’attuale Isola di Lokrum. Il suo territorio è costituito prevalentemente da formazioni calcaree e dolomitiche risalenti a circa 85 milioni di anni fa, interessate nel corso delle ere da movimenti tettonici e fenomeni erosivi.

Proprio l’azione combinata dell’acqua marina e dei processi carsici ha dato origine a questo ambiente singolare. In principio, al posto del bacino si trovava una grotta, sviluppatasi lungo una frattura naturale della roccia. L’erosione e la dissoluzione del calcare ampliarono progressivamente la cavità, fino al cedimento della volta superiore.

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Dalla scomparsa del soffitto nacque una depressione aperta verso il cielo, successivamente occupata dall’acqua marina. Ancora oggi un canale sotterraneo lungo circa 15 metri collega il Mrtvo More all’Adriatico, permettendo lo scambio d’acqua con il mare aperto. Le indagini speleologiche hanno documentato la complessità del sistema, individuando una cavità parzialmente allagata lunga 22 metri e profonda 15 metri.

La conformazione rocciosa lo protegge dal moto ondoso e contribuisce a creare condizioni favorevoli alla balneazione. Anche il suo nome merita una precisazione: senza dubbio l’espressione Mar Morto richiama il celebre bacino salato situato tra Giordania, Israele e Cisgiordania, ma quello croato contiene acqua proveniente dall’Adriatico. Il soprannome deriva dunque dalla natura salata del laghetto e dalla sua apparente immobilità, piuttosto che dalle eccezionali concentrazioni saline del suo omonimo mediorientale.

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Alle vicende geologiche, poi, si affianca una storia più oscura che appartiene al patrimonio leggendario di Lokrum. Secondo un antico racconto, nel 1798 i monaci benedettini, costretti ad abbandonare l’isola dopo secoli di permanenza, organizzarono una processione notturna. Avvolti nei loro mantelli, percorsero i sentieri con candele accese rivolte verso il basso, pronunciando una maledizione contro i futuri proprietari.

Le disgrazie che colpirono successivamente alcuni personaggi legati a Lokrum alimentarono la leggenda. Tra questi compare Massimiliano d’Asburgo, divenuto imperatore del Messico e fucilato nel 1867. La maledizione riguarda l’intera isola e appartiene alla tradizione popolare, ma aggiunge un fascino particolare a un territorio già ricco di testimonianze storiche.

La visita al Mrtvo More: cosa fare e vedere

Per raggiungere il Mrtvo More occorre attraversare uno degli ambienti naturali più suggestivi di questa isoletta della Croazia. Dal piccolo approdo di Portoč, i sentieri conducono verso la parte meridionale del territorio, tra pini d’Aleppo, lecci e arbusti mediterranei. Il percorso richiede generalmente 10-15 minuti e alterna tratti ombreggiati a passaggi su terreno calcareo.

Senza quasi nessun preavviso (della serie che se non lo si cerca di proposito è persino difficile immaginarlo), la vegetazione lascia intravedere una pozza d’acqua. Mrtvo More, infatti, è racchiuso in una conca naturale, con pareti rocciose che sembrano custodirlo lontano dal resto del paesaggio. E osservando con attenzione si nota che nelle zone meno profonde si può distinguere il fondale in cui nuotano piccoli banchi di pesci.

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Durante la mattina, parte del bacino rimane all’ombra delle rocce e degli alberi. Quando il sole raggiunge direttamente la superficie, i riflessi diventano più intensi e le pietre assumono tonalità quasi argentate.

Nuotare rappresenta l’esperienza principale, anche perché qui l’acqua salata è generalmente più calma rispetto a quella delle baie esposte al mare aperto. Vi si accede tramite le superfici rocciose, ma è necessario farlo con attenzione e scarpe adatte agli scogli. Lettini e ombrelloni lasciano spazio alle rocce, utilizzate dai visitatori per stendere un asciugamano e riposarsi.

Un incontro particolarmente curioso riguarda i pavoni che vivono liberi sull’isola, ormai diventati uno dei suoi simboli. Furono introdotti nel XIX secolo (probabilmente durante la permanenza dell’arciduca Massimiliano d’Asburgo) e oggi si possono osservare nei giardini, lungo i sentieri e nei pressi delle aree frequentate dai visitatori. Ma attenzione, è assolutamente vietato dar loro da mangiare.

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La visita al Mrtvo More può poi proseguire verso l’antico monastero benedettino di Santa Maria, di cui restano testimonianze della basilica romanico-gotica del XII-XIII secolo. Particolarmente interessante è il chiostro gotico-rinascimentale, con arcate che circondano uno spazio verde centrale. A poca distanza si estende anche il giardino botanico che raccoglie specie mediterranee ed esotiche.

Dove si trova e come arrivare

Mrtvo More si trova nella parte meridionale dell’Isola di Lokrum, a circa 600 metri dalla costa di Dubrovnik, nel sud della Croazia. L’isola appartiene a una riserva speciale di vegetazione forestale protetta dal 1948 e inserita nella rete europea Natura 2000. Per raggiungerla si utilizzano i battelli che partono dal Porto Vecchio di Dubrovnik, all’interno del centro storico. La traversata dura generalmente 10-15 minuti e termina nella baia di Portoč, punto di partenza dei percorsi pedonali che attraversano l’isola.

I collegamenti seguono un calendario stagionale, con partenze più frequenti durante i mesi turistici. Prima della partenza è opportuno verificare gli orari aggiornati sul sito ufficiale della riserva, soprattutto per conoscere l’ultima corsa verso Dubrovnik. Durante il periodo di chiusura invernale, invece, l’accesso turistico viene sospeso.

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Per dedicare il giusto tempo al Mrtvo More e alle altre attrazioni di Lokrum conviene prevedere almeno mezza giornata: le prime ore del mattino permettono generalmente di trovare un’atmosfera più tranquilla, mentre la luce del pomeriggio valorizza le sfumature dell’acqua.

Un susseguirsi di colline che sembrano onde verdi e dorate, piccoli borghi arroccati, campi coltivati e, in lontananza, l’azzurro del Mar Adriatico: è questo lo spettacolo che accoglie chi raggiunge Cingoli, conosciuto come il “Balcone delle Marche” per la straordinaria posizione panoramica che permette allo sguardo di spaziare su buona parte della regione.

Racchiuso da una cinta muraria medievale quasi intatta, vanta infatti un centro storico ricco di testimonianze artistiche e architettoniche, eleganti palazzi nobiliari, chiese preziose e vicoli che invitano a passeggiare senza fretta.

Dove si trova Cingoli, il borgo sospeso sulle colline marchigiane

Cingoli svetta in provincia di Macerata, sulla sommità del Monte Circe, a circa 631 metri di altitudine, in una posizione privilegiata che domina l’alta valle del fiume Musone,  ottimo punto di partenza per esplorare l’entroterra.

Il territorio è punteggiato da dolci rilievi, boschi, distese coltivate e piccoli nuclei abitati, in un paesaggio dove l’opera dell’uomo si integra alla perfezione con la natura.

Cosa vedere a Cingoli, tra panorami e tesori d’arte

La scoperta di Cingoli non può che iniziare dal suo simbolo più celebre, il Balcone delle Marche, terrazza panoramica ricavata lungo le antiche mura castellane, da cui si apre una veduta davvero spettacolare: dinanzi agli occhi si distende un mosaico di colline, campi e vallate che si susseguono fino all’orizzonte. Nelle giornate più limpide, lo sguardo raggiunge il Monte Conero e il Mar Adriatico e, in condizioni di visibilità eccezionali, si possono persino distinguere i rilievi della Dalmazia, oltre il mare, in Croazia.

Dal belvedere, la visita prosegue tra le stradine del centro storico, impreziosite da palazzi rinascimentali, portali decorati, antiche dimore e scorci che raccontano il prestigioso passato della cittadina. Il cuore pulsante è Piazza Vittorio Emanuele II, su cui si affacciano alcuni degli edifici più rappresentativi, a partire dal Palazzo Comunale, dalle origini duecentesche, affiancato dalla Torre dell’Orologio. Nella suggestiva Sala degli Stemmi del Palazzo è custodito uno dei massimi tesori artistici di Cingoli, la Madonna del Rosario e Santi, monumentale dipinto realizzato nel 1539 da Lorenzo Lotto per la Chiesa di San Domenico.

Sempre nel Palazzo Comunale ha sede il Museo Archeologico Statale con reperti risalenti alla preistoria, all’Età del Bronzo e al periodo romano; significative sono le testimonianze provenienti dall’insediamento di Moscosi, individuato durante gli scavi precedenti alla costruzione della diga di Castreccioni.

Sulla piazza si staglia anche la Cattedrale di Santa Maria Assunta, edificata a partire dal 1615, che conserva opere d’arte e monumenti sepolcrali, tra cui quello dedicato a Papa Pio VIII.

Altro gioiello è la Chiesa di San Filippo Neri, che sorprende per il contrasto tra la facciata medievale e il sontuoso interno barocco; in origine nota come Santa Maria della Pieve, fu trasformata dopo il passaggio ai padri Filippini nel XVII secolo, acquisendo le decorazioni e l’eleganza che ancora oggi la contraddistinguono.

Passeggiando lungo Corso Garibaldi si incontra poi il settecentesco Palazzo Castiglioni, storica residenza della famiglia di Francesco Saverio Castiglioni, nato a Cingoli nel 1761 e divenuto Papa Pio VIII nel 1829. Tra le sale più significative si distinguono la Camera del Papa, la cappella privata e il raffinato Salone della Musica, con un particolare soffitto formato da nove cupole ottagonali decorate, progettato per favorire l’acustica.

Il passato medievale rivive anche nelle antiche porte cittadine, che permettevano l’accesso al borgo attraverso la possente cinta muraria: tra le più caratteristiche spicca Porta Piana, realizzata nel 1835 su progetto dell’architetto Ireneo Aleandri in onore di Papa Pio VIII, che sostituì un precedente accesso medievale. Meritano attenzione anche Porta del Tasso, conosciuta come la Portella, e Porta dello Spineto, testimonianza delle fortificazioni che proteggevano Cingoli nei secoli passati.

Infine, dopo essersi lasciati conquistare dal fascino del centro storico, vale la pena raggiungere il Lago di Cingoli, conosciuto anche come Lago di Castreccioni, il più grande bacino artificiale delle Marche: creato negli anni Ottanta con la costruzione di una diga sul fiume Musone, si presenta come un ampio specchio d’acqua circondato da colline e boschi, con insenature che disegnano un paesaggio oltremodo suggestivo.

È una meta perfetta per una pausa all’aria aperta, tra passeggiate lungo le rive, escursioni nella natura e momenti di relax. Durante la bella stagione è possibile dedicarsi ad attività come canoa, kayak e pedalò, oppure concedersi una sosta nei punti ristoro affacciati sull’acqua, per ammirare il panorama e assaporare le specialità locali.

Il ritmo frenetico delle giornate, gli impegni che si susseguono, le notifiche continue e la sensazione di non avere mai abbastanza tempo: nella vita di tutti i giorni concedersi una pausa diventa spesso un lusso. La Giornata Mondiale contro lo Stress, nell’ambito della Settimana internazionale dedicata alla consapevolezza dello stress, è l’occasione per riflettere sull’importanza di prendersi cura del proprio benessere e di imparare a rallentare.

E quale modo migliore di farlo, se non regalandosi una fuga dalla routine? Scopriamo allora cinque mete dove ritrovare il piacere della lentezza.

Bagni San Filippo tra i boschi del Monte Amiata

Tra i paesaggi della Val d’Orcia e le pendici del Monte Amiata, ecco i Bagni San Filippo, piccolo borgo termale nel comune di Castiglione d’Orcia, in provincia di Siena, conosciuto fin dall’antichità per le sorgenti dalle proprietà minerali. A renderlo speciale è soprattutto il Fosso Bianco, un torrente immerso nel bosco, lungo il quale le acque termali hanno creato nel corso dei secoli pozze naturali, cascatelle e sorprendenti formazioni calcaree.

Protagonista indiscussa è la Balena Bianca, imponente formazione calcarea che deve il nome alla particolare sagoma, simile alla bocca di un grande cetaceo: l’acqua termale, che sgorga dalla sorgente più calda a circa 48 gradi, ha modellato nel tempo una spettacolare cascata pietrificata, dall’aspetto surreale.

Bagni di Craveggia nel silenzio delle montagne piemontesi

Al confine tra Piemonte e Svizzera, in una valle appartata dove il paesaggio conserva un carattere selvaggio, si celano i Bagni di Craveggia che uniscono il fascino delle antiche terme al piacere di immergersi nella natura. Sebbene si trovino in territorio italiano, nel comune di Craveggia, sono nella Valle Onsernone, a pochi passi dal Canton Ticino, in una posizione isolata che li ha mantenuti lontani dai grandi circuiti turistici.

Lungo il corso del torrente Isorno, si incontrano i resti di un antico stabilimento termale ottocentesco, inaugurato nel 1823 e segnato da incendi e valanghe. Le strutture in pietra ne raccontano ancora oggi la lunga storia mentre due vasche esterne in granito, realizzate nell’ambito di un intervento di recupero, permettono di utilizzare l’acqua della sorgente.

La temperatura dell’acqua si aggira intorno ai 28 gradi, mentre il paesaggio tutt’intorno è caratterizzato da boschi, montagne e dal suono del torrente.

Eremo di Camaldoli e Foreste Casentinesi, il silenzio protagonista

Nel cuore del Casentino, in Toscana, una scelta ideale è Camaldoli, immerso nello straordinario scenario del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, dove la spiritualità incontra una natura maestosa.

La comunità monastica, fondata da San Romualdo nell’XI secolo, si sviluppa attorno a due complessi: il Sacro Eremo, dedicato alla solitudine e alla contemplazione, e il Monastero, luogo di vita comunitaria e accoglienza. Tutt’intorno si estendono boschi di faggi, abeti bianchi e alberi secolari, punteggiati da percorsi tra cui spicca quello che collega il Monastero al Sacro Eremo; nei dintorni del Monastero si snoda anche un Sentiero Natura che consente di conoscere meglio la foresta e i suoi alberi più rappresentativi.

Lago di Turano, specchio d’acqua dove il tempo rallenta

A poca distanza da Roma, nell’entroterra della provincia di Rieti, il Lago di Turano disegna uno degli scenari più suggestivi del Lazio, tra montagne ricoperte di boschi, borghi arroccati e acque che riflettono il verde delle colline. Nato dallo sbarramento del fiume Turano, si estende per circa dieci chilometri, a oltre 500 metri di altitudine, ed è incorniciato dai rilievi della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia.

Da visitare Castel di Tora, borgo medievale su una penisola rocciosa, con vicoli stretti, case in pietra e scorci panoramici che si aprono all’improvviso sul lago; poco distante, Colle di Tora regala un’altra prospettiva sul lago e sulle montagne.

I sentieri della Riserva conducono tra boschi e punti panoramici, mentre nelle giornate più miti è possibile dedicarsi ad attività sull’acqua, come escursioni in canoa o kayak.

Altopiano della Sila, boschi sconfinati e laghi silenziosi

Infine, ma non per ultimo, l’Altopiano della Sila, uno dei grandi patrimoni naturalistici del Sud Italia dove la natura offre infinite occasioni per dimenticare la frenesia quotidiana: il Parco Nazionale della Sila è caratterizzato da boschi che occupano circa l’80% del territorio, con maestosi pini larici, faggi e abeti che si alternano a radure, pascoli e corsi d’acqua.

Tra gli scenari più affascinanti meritano una menzione i laghi Arvo, Cecita e Ampollino, grandi specchi d’acqua immersi nel verde che cambiano volto con il susseguirsi delle stagioni. In particolare, la zona di Lorica, sulle rive del Lago Arvo, invita a piacevoli passeggiate mentre nei dintorni del Lago Cecita si trova il Centro Visita Cupone, punto di partenza per esplorare la biodiversità del Parco grazie a sentieri naturalistici, un orto botanico e percorsi dedicati alla conoscenza del territorio.

Un’altalena sospesa a 50 metri sopra l’acqua, uno scivolo di 81 metri che attraversa ben 12 ponti e persino un birrificio dove si produce birra utilizzando acqua di mare desalinizzata. Non è un parco divertimenti galleggiante, ma una delle novità più attese del panorama crocieristico internazionale. Si chiama MSC World Asia ed è la nuova ammiraglia di MSC Crociere, pronta a debuttare il prossimo 6 dicembre 2026, con partenza da Genova e itinerari settimanali alla scoperta del Mediterraneo.

Ispirata alle culture, alle tradizioni e ai paesaggi asiatici, la nave promette di trasformare la navigazione in una vera esperienza di viaggio, grazie a sette diversi quartieri tematici, nuove proposte gastronomiche, spettacoli e attrazioni pensate per adulti e bambini.

Tutte le novità di MSC World Asia

A bordo della crociera MSC World Asia le avventure non mancano di certo: ci saranno oltre 40 tra bar, ristoranti e caffetterie e non mancheranno i sapori italiani, con il debutto di Eataly su una nave da crociera in Europa. Qui si potranno ordinare piatti preparati al momento, partecipare all’esperienza Chef’s Table e cenare sulla terrazza panoramica con vista sul mare.

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Per una pausa tra un’attività e l’altra ci sarà anche il nuovo spazio Venchi, che con i suoi 300 metri quadrati sarà il più grande della flotta MSC. Al suo interno si potranno trovare 20 gusti di gelato, 20 varietà di praline e 11 tipi di tavolette di cioccolato, oltre a Crunchy Waves, il gelato ispirato al mare.

Chi preferisce sperimentare sapori diversi potrà invece fermarsi nel nuovo spazio dedicato allo street food panasiatico, dove assaggiare specialità ispirate alle tradizioni gastronomiche di oltre cinque destinazioni asiatiche. E per gli appassionati di birra ci sarà una curiosità in più: al Masters of the Sea Pub verrà prodotto direttamente a bordo un tris di birre artigianali, grazie alla collaborazione con Baladin. Si potranno così assaggiare le birre Oceanic Pils, Oceanic India Pale Ale e Oceanic Asian Blanche, realizzate utilizzando acqua di mare desalinizzata.

Anche durante le giornate di navigazione non mancheranno le occasioni per divertirsi e provare qualcosa di diverso. Tra le attrazioni più insolite c’è The Spiral @ Tree of Life, uno scivolo a secco lungo 81,3 metri che attraversa 12 ponti e che sarà il più lungo mai realizzato a bordo di una nave da crociera. Ispirato ai Gardens by the Bay di Singapore, permetterà di spostarsi tra diversi livelli della nave attraverso una discesa decisamente fuori dal comune.

Chi non soffre di vertigini potrà invece provare Cliffhanger, la prima altalena sospesa sul mare in Europa, che porterà gli ospiti a 50 metri sopra l’acqua. Per le famiglie, uno dei punti di ritrovo sarà The Harbour, un’area all’aperto con parco acquatico ampliato, percorso avventura sospeso su due livelli, spazi gioco e punti ristoro dove fermarsi tra un’attività e l’altra.

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Ci saranno anche diverse possibilità per rilassarsi, a partire dalle piscine ispirate alle coste asiatiche. Tra queste, la Coral Cove Pool avrà una copertura apribile, così da poter essere utilizzata anche quando le condizioni meteorologiche non consentono di stare all’aperto.

Per la sera, il programma prevede sei spettacoli, quattro dei quali con nuove produzioni, mentre chi desidera un soggiorno con maggiore privacy potrà scegliere una delle 144 suite MSC Yacht Club, distribuite in sette categorie. Tra le soluzioni disponibili ci sarà anche la Royal Duplex Suite, pensata per famiglie e gruppi che cercano più spazio e servizi dedicati.

Gli itinerari di MSC World Asia: si parte da Genova

Il debutto di MSC World Asia è fissato per il 6 dicembre 2026 dal porto di Genova, da dove partiranno le crociere settimanali alla scoperta di alcune delle destinazioni più amate del Mediterraneo.

L’itinerario toccherà Barcellona, Marsiglia, Genova, Civitavecchia, Messina e La Valletta, e alternerà giornate di navigazione e soste alla scoperta di alcune delle città più affascinanti d’Europa. A partire dall’estate 2027, inoltre, entrerà nell’itinerario anche Napoli.

La nuova ammiraglia resterà nel Mediterraneo per la stagione invernale ed estiva, prima di cambiare scenario e raggiungere i Caraibi meridionali nell’inverno 2027/2028. Qui proporrà itinerari di 7 e 14 notti, portando anche oltreoceano le sue nuovissime esperienze di bordo.

Vista dal mare, Isla Contoy sembra una specie di pennellata verde distesa tra due immense sfumature di blu. Non si vedono grandi alberghi a interrompere il paesaggio e nemmeno file di ombrelloni a occupare la battigia. In cambio, però, si avverte il vento, lo sciabordio delle onde e i richiami delle fregate.

Siamo nel Messico caraibico, al largo della penisola dello Yucatán, e Isla Contoy è una meraviglia disabitata lunga appena 8,75 km, larga al massimo 700 metri, situata in un punto geografico particolare: al confine tra il Mar dei Caraibi e il Golfo del Messico. Acque ricche di nutrienti, lagune salmastre e mangrovie hanno favorito lo sviluppo di un ecosistema eccezionale, tanto da renderla uno dei più importanti rifugi per gli uccelli marini della regione.

Conosciuta anche con il soprannome di Isla de los Pájaros, ovvero Isola degli Uccelli, offre un paesaggio estremamente selvaggio, ma in cui affiora anche una storia antica: frammenti di ceramica e conchiglie lavorate testimoniano la frequentazione dell’isola da parte dei Maya, mentre nei secoli successivi i pescatori utilizzarono alcuni approdi come riparo.

Cosa vedere a Isla Contoy

Pur possedendo pochi chilometri quadrati, questo angolo di Messico racchiude ambienti molto diversi tra loro. Sotto la superficie marina si sviluppano giardini di corallo, mentre nell’entroterra le radici delle mangrovie trattengono sedimenti e danno vita a rifugi per pesci e crostacei. Una piccola (ma fondamentale) info di servizio: la visita segue esclusivamente percorsi autorizzati.

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Il centro visitatori e il piccolo museo naturalistico

Vicino al molo di sbarco si trova il centro visitatori, principale riferimento per conoscere il patrimonio dell’area protetta. Si tratta di una struttura essenziale, ma con spazi espositivi dedicati alla fauna, alla vegetazione e alle attività di conservazione.

Pannelli informativi e materiali naturalistici raccontano soprattutto la vita delle tartarughe marine, che qui utilizzano gli arenili per deporre le uova.

La torre panoramica e il regno delle fregate

Salendo sulla torre di osservazione, lo sguardo supera finalmente la vegetazione bassa e raggiunge gli specchi d’acqua nascosti all’interno. Da questa prospettiva emerge la particolare conformazione di Contoy, una lingua di terra attraversata da lagune, canali e distese di mangrovie.

Sopra le chiome degli alberi volteggiano le fregate magnifiche, riconoscibili dalla silhouette slanciata e dalle ali lunghe e appuntite. Non mancano pellicani bruni, cormorani, sule e aironi.

I sentieri tra mangrovie e dune costiere

Due percorsi interpretativi permettono di esplorare una piccola parte dell’ambiente terrestre: uno conduce verso la Laguna Central, l’altro attraversa la vegetazione delle dune.

Tra i rami contorti delle mangrovie rosse spuntano radici arcuate che scendono nell’acqua salmastra. Poco più avanti, arbusti resistenti alla salsedine e piante striscianti colonizzano il terreno sabbioso, contribuendo a proteggerlo dall’erosione.

Alle zone umide seguono poi tratti più asciutti, popolati da granchi eremiti e iguane. I percorsi sono brevi, ma richiedono l’accompagnamento delle guide autorizzate.

La Laguna di Puerto Viejo, rifugio dei pellicani

Tra gli ambienti più preziosi di Isla Contoy figura c’è Laguna de Puerto Viejo, il maggiore bacino interno. Le sue acque poco profonde ospitano isolotti, mangrovie e numerose specie acquatiche.

La sua presenza racconta una parte fondamentale dell’identità dell’isola, legata alla nidificazione degli uccelli e alla crescita di numerose specie marine.

La barriera corallina di Ixlaché, un acquario naturale

All’estremità meridionale del parco si trova il recife Ixlaché, appartenente al Sistema Arrecifale Mesoamericano, il grande complesso corallino che si estende lungo le coste di Messico, Belize, Guatemala e Honduras.

Nelle giornate favorevoli, lo snorkeling permette di osservare coralli, gorgonie e pesci tropicali dai colori vivacissimi. Anche in questo caso, l’attività si svolge soltanto nelle aree consentite, con accompagnamento e attrezzatura di galleggiamento e nel rispetto delle condizioni del mare e delle indicazioni del personale autorizzato.

Le spiagge più belle di Isla Contoy

Quest’isola, per alcuni aspetti, pare finta e il merito è della sabbia finissima, dei frammenti calcarei e delle acque dalle tonalità quasi fluorescenti. Il versante occidentale presenta generalmente condizioni più riparate, mentre quello orientale è esposto alle onde del mare aperto. È bene sapere, inoltre, che alcuni arenili fanno parte di un santuario dedicato alla protezione delle tartarughe marine e che quindi rimangono esclusi dalle normali escursioni.

• Playa de Ixmapoit: nella parte sudoccidentale dell’isola, è il principale riferimento per i visitatori. Si tratta di una distesa di sabbia bianca affacciata sulla baia omonima, con palme, piccole strutture ombreggiate e acque generalmente tranquille. Il bagno è consentito esclusivamente nelle zone indicate dalle guide.
• Playa Camping: appartiene al settore di uso pubblico, anche se il nome potrebbe trarre in inganno. Parliamo infatti di un’area costiera protetta, senza campeggi turistici. Vegetazione resistente alla salsedine, piccoli lembi sabbiosi e un ambiente essenziale caratterizzano questo angolo dell’isola, visitabile secondo le disposizioni del parco.
• Playa de las Garzas e Playa Tortugas: due arenili della costa occidentale, importanti soprattutto per il loro valore ecologico. I nomi richiamano rispettivamente gli aironi e le tartarughe marine ed entrambe rientrano tra le zone soggette a tutela (quindi vanno considerate luoghi di interesse naturalistico privi di libero accesso balneare).

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Sulle spiagge autorizzate, la sensazione più particolare arriva dall’assenza delle consuete strutture turistiche: una distesa di sabbia, l’ombra irregolare delle palme e il mare bastano a comporre il paesaggio. Persino le impronte sulla battigia sembrano durare pochissimo, cancellate dall’acqua che risale lentamente verso la vegetazione.

Dove si trova e come arrivare

Isla Contoy appartiene allo Stato messicano di Quintana Roo, all’estremità nordorientale della penisola dello Yucatán. Si trova circa 30 km a nord di Isla Mujeres e 50 km a nord di Cancún, nel punto di passaggio tra il Golfo del Messico e il Mar dei Caraibi. È raggiungibile esclusivamente via mare, con escursioni autorizzate che partono generalmente da Cancún, Puerto Juárez, Punta Sam e Isla Mujeres, con traversate comprese indicativamente tra 45 minuti e 2 ore.

La visita occupa un’intera giornata, con partenza al mattino e ritorno nel pomeriggio. Molti programmi comprendono l’osservazione della barriera di Ixlaché, una passeggiata guidata, tempo libero nella zona balneare consentita e il pranzo (alcuni operatori propongono anche una sosta a Isla Mujeres durante il rientro).

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Occorre prenotare con anticipo tramite un’organizzazione dotata dei permessi necessari, verificando la presenza della quota d’ingresso al parco nel prezzo complessivo. Per quanto riguarda il clima, questo resta caldo per buona parte dell’anno, ma vento e mareggiate possono determinare la sospensione delle uscite.

Partire da Santa Teresa di Gallura, in Sardegna, e arrivare a Muggia, alle porte di Trieste, senza mai lasciare i sentieri. O, viceversa, dal Friuli alle isole, tutto camminando. È la promessa del Sentiero Italia, il grande itinerario escursionistico sviluppato dal CAI, Club Alpino Italiano, che unisce tutte le regioni italiane. Suddiviso in 527 tappe, si snoda per quasi 8.000 chilometri di lunghezza complessiva. Un percorso complesso e articolato, la cui idea nasce negli anni Ottanta, viene sviluppato nel decennio successivo e inaugurato ufficialmente nel 1995. È solo negli ultimi anni, però, che il CAI ha deciso di recuperarlo e rilanciarlo, identificandolo con i classici segnavia biancorossi e aggiungendo la sigla “SI”.

Nessuno pretende di percorrerlo tutto d’un fiato. Il bello è poter scegliere una singola tappa, o un pugno di giorni in cui inanellare qualche frazione. Con tutta la diversità climatica e paesaggistica che contraddistingue l’Italia, ogni zona ha il suo momento migliore dell’anno per percorrerla. L’autunno, ad esempio, è il momento privilegiato per camminare sui sentieri del Centro Italia, tra i boschi di faggi, querce e castagni che si tingono dei colori autunnali. Il Sud e le isole accolgono i camminatori con temperature più miti. E anche nelle regioni settentrionali del Paese ci sono alcune zone che meritano di essere esplorate passo dopo passo.

Giogo di Giustenice, Liguria

In Liguria, il Sentiero Italia si approccia all’arco alpino ricalcando il tracciato dell’Alta Via dei Monti Liguri. Una delle tappe è quella che si dipana nel Savonese, dal Colle di Melogno al Giogo di Giustenice. Breve e dal dislivello ridotto, l’escursione dura circa 8 chilometri e mezzo, mantenendosi costantemente oltre i 1000 metri di quota.

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Il pezzo forte del sentiero è l’attraversamento della Foresta demaniale della Barbottina, una faggeta di rara bellezza, con esemplari di tutte le età e dimensioni, fra i quali si distinguono alcuni fusti di grandi dimensioni, che arrivano addirittura a 50 metri di altezza. Un luogo che durante i mesi autunnali esplode di colori, il rosso e il bruno dominano le chiome dei faggi che si spogliano una dopo l’altra, in un silenzio senza tempo.

Si passa, inoltre, nei pressi di due fortilizi abbandonati, detti di Tortagna e di Merizzo. Si attraversa quindi il Piano del Lupo, un pianoro che si allunga alle pendici del Monte Grosso. Infine, si raggiunge il Giogo di Giustenice, ai piedi del Monte Carmo di Loano, godendo di alcuni scorci panoramici notevoli.

Da Badia Prataglia al Passo della Calla, Appennino toscoromagnolo

Tra Toscana e Romagna il Sentiero Italia entra nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi. Sono ben cinque le tappe che ricadono all’interno del Parco, ma quella forse più notevole è quella che va da Badia Prataglia, un piccolo paesino di montagna abbracciato all’Appennino, al Passo della Calla, giogo di passaggio dalla Toscana alla Romagna.

Si tratta di una tappa dalla lunghezza non banale, circa 17 chilometri, per cui se si sceglie di provarla come singola escursione conviene organizzare bene il rientro: o la si percorre in senso opposto, in modo da chiudere la giornata con l’arrivo nel borgo casentinese, oppure si sfruttano i mezzi pubblici che passano dal Passo della Calla e collegano con Stia, in Toscana, e Santa Sofia, in Romagna.

Anche il dislivello non è clemente, con circa mille metri di ascesa e il privilegio di arrivare a toccare quota 1500 metri sul livello del mare. Tuttavia l’autunno qui è questione di grandi boschi: è uno dei luoghi del Centro Italia dove la trasformazione dei colori è più netta, tra faggi, castagni e querce. Si passa da luoghi simbolici, come l’Eremo di Camaldoli, e il panoramico, brullo e spettacolare Poggio Scali.

Da Pescasseroli a Barrea, Abruzzo

Nel cuore della Val di Sangro, la tappa P02 del Sentiero Italia collega la cittadina montana di Pescasseroli a Barrea. Il tragitto è lungo e impegnativo: ventisei chilometri e mezzo, lungo i quali si spalmano poco più di mille metri di dislivello; tuttavia il paesaggio è spettacolare e panoramico, con scorci su boschi dorati e specchi d’acqua. Si giunge a destinazione, infatti, costeggiando il bel Lago di Barrea.

Si passa attraverso il Parco Nazionale d’Abruzzo, celebre per la sua fauna selvatica, le cui faggete, riconosciute patrimonio mondiale dall’Unesco nel 2017, ospitano alberi che sfiorano i seicento anni.

Pescasseroli, Opi, Civitella Alfedena rappresentano alcuni degli abitati tipici del territorio montano abruzzese attraversati da questa escursione, ulteriore motivo di interesse.

Salita a Piano Battaglia, Sicilia

Chi pensa alla Sicilia solo come a un’isola in cui ci si reca per bearsi del suo splendido mare dovrà giocoforza ricredersi dopo aver affrontato qualcuna delle escursioni sicule del Sentiero Italia.

Prendere ad esempio la salita da Scillato a Piano Battaglia, nel Parco delle Madonie. Diciotto chilometri di percorso per arrivare alla stazione sciistica di Piano Battaglia, a 1503 metri di quota sul livello del mare e dopo un duro dislivello positivo di oltre 1700 metri.

Si parte da Scillato, affascinante borgo di appena 500 anime nell’entroterra palermitano. Lungo il percorso si passa all’ombra di vette come il Cozzo di Castellazzo e il Monte Fanusi, poi da una vallata incastonata tra il Pizzo Colla e il Cozzo Piombino. Si compie quindi un mezzo periplo attorno al Monte Mufara per giungere alla destinazione finale, dove il rifugio Giuliano Marini accoglie escursionisti e visitatori.

I protagonisti dell’escursione sono i boschi. In autunno i faggi regalano paesaggi dipinti di arancio e oro, tra macchie di agrifoglio verde e roverelle.

La Foresta di Montes e il Supramonte, Sardegna

Secondo l’orientamento originale dato al Sentiero Italia, la Sardegna è la culla da cui nasce il cammino, con 28 tappe, dalla Chiesa del Buon Cammino a Santa Teresa di Gallura fino a Castiadas, dove si termina nei pressi di una dismessa colonia agricola penale, utilizzata fino agli anni Cinquanta e oggi trasformata in museo.

Nella stagione autunnale, quella delle mille sfumature dei boschi, il meglio di sé lo offre la Foresta demaniale di Montes, ma per ragioni opposte rispetto alle altre zone d’Italia sopra elencate. Qui il re della flora è infatti il leccio, che assieme ad altre piante sempreverdi dà vita a una foresta mediterranea che resiste al cambiamento delle stagioni. Si tratta, inoltre, di uno degli ultimi residui delle antichissime leccete che un tempo occupavano vaste aree dell’area mediterranea.

Si incontrano spettacolari esemplari di lecci plurisecolari, e tra loro altre specie arboree affascinanti come il tasso, l’agrifoglio, l’acero trilobo e il corbezzolo.

La Foresta di Montes si trova nel Supramonte, vicino a Orgosolo, e la caserma forestale presente è la destinazione ultima di una delle tappe più adatte ai mesi autunnali del Sentiero Italia. Si parte dal bivacco di Sa Senepida e si giunge a Montes dopo 15 chilometri e un dislivello perlopiù negativo. Lungo il cammino, la sorgente di Funtana Bona e la salita a Monte Novo San Giovanni, 1316 metri, regalano un panorama a perdita d’occhio sul Supramonte.

È ricominciata domenica l’11 ottobre 2026 la seconda stagione di “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia” in onda ogni settimana su LA7. Il programma televisivo racconta di viaggi a bordo dei treni storici che portano alla scoperta dell’Italia più autentica, tra turismo lento, cultura, tradizioni e valorizzazione del patrimonio ferroviario e territoriale.

Si viaggia da Nord a Sud della nostra Penisola su locomotive a vapore, carrozze Centoporte e sull’elegante elettrotreno Arlecchino. Non semplici mezzi di trasporto, ma vere e proprie macchine del tempo che celebrano il valore della lentezza, l’identità dei luoghi e la bellezza del viaggio sostenibile.

Scritto e condotto dalla giornalista Stefania Capobianco, prodotto da DirAmare, in collaborazione con la Fondazione FS, del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, e il patrocinio del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, “Signori si parte” vede tra i protagonisti fissi di ogni puntata anche il Direttore Generale della Fondazione FS Italiane, Luigi Cantamessa, che, come abbiamo raccontato in una nostra recente intervista “ha una locomotiva a vapore al posto del cuore” e, come sostiene la stessa giornalista Capobianco “è un grande cultore ferroviario”.

L’abbiamo raggiunta telefonicamente tra la registrazione di una puntata e l’altra e ci siamo fatti raccontare le impressioni di questo magico mondo che è quello dei treni storici.

Cosa significa viaggiare in treno e soprattutto a bordo di un treno storico come fa in Signori, si parte?

Sicuramente, il valore aggiunto di questo programma di territorio è proprio il mezzo con il quale raccontiamo il nostro Paese. Di programmi di territorio naturalmente ce ne sono molti. Nel momento in cui mi sono approcciata all’idea di girare un programma che raccontasse le eccellenze presenti in Italia, mi sono posta la domanda: “Ma quale può essere il valore aggiunto? Quale può essere il mezzo attraverso il quale portiamo lo spettatore insieme a noi in questo viaggio di scoperta?”.

E da lì è nata l’idea del treno storico e l’interazione con l’ingegner Luigi Cantamessa, che è il Direttore Generale della Fondazione FS del Gruppo FS. Lui mi ha subito dato ragione, l’ingegner Cantamessa è un grande cultore ferroviario. Grazie a lui, il patrimonio ferroviario, sia dal punto di vista delle linee storiche, ma anche proprio dei treni, della loro riqualificazione, ha portato davvero alla luce un pezzo di storia ferroviaria che altrimenti rischiava di perdersi.

Viaggiare sul treno storico vuol dire riscoprire un altro modo non solo di viaggiare, ma anche di vivere, perché vuol dire rallentare. In un’epoca in cui siamo tutti di corsa, sempre di fretta, in cui cerchiamo il mezzo più veloce per raggiungere la nostra destinazione, ecco, scegliere, invece, un viaggio su un treno storico vuol dire prendere del tempo per se stessi e, soprattutto, vivere un’esperienza di vita che ti permette addirittura di riscoprire anche solo la gioia di affacciarsi dal finestrino, del vento nei capelli, di vedere i bambini contenti che corrono tra le carrozze di legno e che, invece di stare al cellulare, parlano e scherzano. Quindi davvero è uno scoprire o riscoprire, per chi magari lo ha vissuto in tempi passati, un modo di viaggiare che diventa un’esperienza di vita.

Di tutti i viaggi che hai avuto occasione di fare durante il programma, qual è o quali sono i luoghi più belli che hai visitato?

Questa è una domanda difficile perché, come sai, l’Italia davvero sorprende in ogni angolo. Ho girato in tantissime regioni, sia nella prima edizione sia in questa seconda edizione, e ho girato in luoghi che non avevo mai visitato. Ad esempio, sono stata proprio di recente sulla Ferrovia delle Meraviglie, che parte dal Piemonte e arriva fino alla Liguria. E lì ho visto dei paesaggi assolutamente incantevoli, con i caprioli che attraversano i binari. Questo fa capire quanto la ferrovia non vada a rovinare il paesaggio, ma si integri perfettamente all’interno di un paesaggio naturale. Lì, devo dire, mi sono proprio emozionata.

In Campania si può dire che sono di casa perché con la Campania ho un legame sia affettivo, ma anche professionale, perché tanti progetti mi riportano lì. Nonostante la conosca abbastanza bene, grazie a questi viaggi sui treni storici, in questo caso addirittura sull’Arlecchino, il simbolo dell’ingegneria ferroviaria e del boom economico, ho avuto la possibilità di scoprire stazioni piccolissime e a pochi chilometri di distanza c’era veramente un mondo meraviglioso fatto di borghi medievali, di fiumi in cui poter fare rafting. E quindi devo dire che il valore aggiunto di un treno storico che può percorrere sia linee storiche sia linee tradizionali è veramente la possibilità di fermarsi in linea, scendere e scoprire scorci altrimenti nascosti.

Se dovessi fare una top 3 delle linee ferroviarie che hai avuto occasione di percorrere e da consigliare a chi non ne ha mai fatta neanche una, quali potrebbero essere?

La Val d’Orcia in Toscana. C’è una linea che percorre la Val d’Orcia e il treno storico si ferma su un ponte davanti alle Crete Senesi viste come nessun altro potrebbe mai vedere se non, magari, andando in aereo. Quindi quello è stato assolutamente qualcosa di inimmaginabile. Sicuramente, poi, la Ferrovia delle Meraviglie. Poi devo dire che è difficile scegliere, perché nella precedente edizione, ad esempio, sono stata anche in Sicilia, è stata molto bella anche questa linea perché poi a un certo punto il treno costeggia il mare.

Qual è invece l’aspetto più bello di fare questo programma?

La possibilità di conoscere tante culture diverse. È proprio interagire con persone che ti raccontano, con un grande attaccamento, le peculiarità della propria terra, perché noi molto spesso giriamo in piccoli borghi e la cosa bella è proprio ascoltare dalle parole di queste persone. Non parliamo solo della persona anziana che, magari, anche un po’ per routine rimane lì sul posto, ma parliamo di giovani che sono andati via e hanno scelto volontariamente di tornare e di investire nel loro territorio. E questa è la cosa più bella perché ti dà la prospettiva di quanto un Paese possa davvero avere un futuro e possa rinascere.

Perché il programma non è solo a bordo del treno, ma voi scendete e fate anche delle esperienze e visitate i luoghi?

Assolutamente. Considera che il treno è il nostro mezzo di trasporto che ci permette di raccontare e scoprire una parte della storia ferroviaria dell’Italia, anche perché il treno ha contribuito all’Unione dell’Italia. Poi, nel momento in cui scendiamo, c’è tutto un mondo da scoprire e da raccontare, fatto di eccellenze enogastronomiche, quindi parliamo anche dei sapori della terra, perché poi un Paese, un borgo si racconta anche attraverso i propri sapori, piuttosto che dell’artigianato. Ad esempio, un altro posto bellissimo che mi è rimasto nel cuore è il Lago d’Iseo quando abbiamo girato in Lombardia: forse anche questo lo metterei nella top 3! Abbiamo girato su questo pezzettino di linea ferroviaria con le carrozze panoramiche costeggiando il Lago d’Iseo, poi siamo andati a scoprire il piccolo borgo di Monte Isola, dove non ci sono neanche le auto, perché vanno tutti o con la bicicletta o con l’Apecar o con la barca. In quel caso, ho conosciuto un maestro d’ascia, un signore meraviglioso che ha tramandato il proprio mestiere ai figli. Quindi anche l’artigianato è sicuramente protagonista delle nostre puntate, oltre naturalmente alla scoperta della natura e della cultura che poi contraddistinguono i luoghi che andiamo a raccontare.

Com’è lavorare con Luigi Cantamessa?

Io ormai sono affezionata profondamente a lui. E poi la cosa bella è che lui riesce a parlare di una tematica che spesso è anche complessa, perché, diciamo, il mondo ferroviario ha tantissimo seguito, però è anche un pochino di nicchia come argomento, ma lui ha questa grandissima capacità comunicativa con cui riesce a far appassionare chiunque, anche i bambini. Quando abbiamo girato al Museo di Pietrarsa c’erano diverse ali tra tra cui una dedicata al modellismo: tutti i bambini erano incantati dal suo racconto. Quindi sicuramente da lui c’è tanto da imparare, io sto imparando tanto, e poi è sicuramente un meraviglioso compagno di viaggio.

Avete già registrato tutte le puntate della seconda edizione di Signori, si parte? Ci puoi anticipare quali sono le prossim tappe?

In realtà no. Abbiamo girato le prime sette e ce ne sono altre che stiamo programmando e che andranno in onda sempre all’interno di questa seconda edizione da qui a fine anno. Quello che ti posso dire è che andiamo in onda a dicembre e naturalmente andiamo a raccontare anche quello che è l’aspetto legato al Natale, quindi sicuramente andiamo a scoprire qualche mercatino di Natale.

Invece, a livello personale, quali sono i tuoi progetti futuri? Se è già prevista una terza edizione del programma o se hai anche altro progetto?

Allora, la terza edizione sicuramente sì, l’Italia è così ricca di bellezze che vogliamo assolutamente continuare a scoprirle. Oltre a questo, proprio la settimana scorsa sono tornata da un viaggio a Lourdes: sono partita sempre col treno – ormai il treno è diventato il leitmotiv della mia vita -, un viaggio di 30 ore verso Lourdes con altre 600 persone, con i volontari dell’UNITALSI.

Questo è un progetto che vede anche qui la partecipazione dell’ingegner Cantamessa perché ci sarà anche un’intervista relativa anche alla storia di questi treni bianchi che portavano tutti i pellegrini a Lourdes. Però diventa un docufilm, quindi non si inserisce all’interno dell’edizione di “Signori, si parte”, ma è proprio un docufilm in cui raccontiamo, anche con tanta suggestione e tanta emozione, il viaggio non solo fisico, ma anche spirituale di tutte le persone che, con tanta speranza e tanta difficoltà, arrivano a Lourdes. Sicuramente questo è un progetto che ho nel cuore perché, anche come esperienza di vita, mi ha dato proprio tanto.

La Sicilia è una delle isole più gettonate dell’estate, ma è anche una destinazione perfetta da scoprire in autunno, quando le temperature rimangono spesso miti, quasi primaverili e le località più amate dai turisti ritrovano una dimensione tranquilla e autentica. Se lungo la costa non mancano le giornate di sole, nell’entroterra il paesaggio cambia completamente: i boschi si tingono di sfumature dorate, i piccoli borghi si animano con feste tradizionali e le tavole si riempiono di prodotti di stagione.

Tra ottobre e novembre, infatti, l’isola svela un volto diverso da quello delle vacanze estive, fatto di passeggiate nella natura, degustazioni, antiche tradizioni e luoghi che sembrano essersi fermati nel tempo. È il periodo ideale per organizzare un weekend lontano dalle mete più affollate, approfittando anche delle numerose sagre dedicate alle eccellenze gastronomiche del territorio.

Ma dove andare in Sicilia in autunno? Abbiamo selezionato cinque destinazioni meno scontate rispetto alle grandi città, tra piccoli centri ai piedi dell’Etna, borghi dei Nebrodi e cittadine barocche, perfette per scoprire l’isola da una prospettiva differente.

Cesarò, tra i boschi dei Nebrodi

Nel cuore dei Monti Nebrodi, Cesarò è una delle destinazioni più affascinanti per chi desidera scoprire la Sicilia autunnale, quella dei boschi, delle passeggiate all’aria aperta e delle tradizioni contadine. Questo piccolo comune della provincia di Messina è circondato da paesaggi montani che, con l’arrivo dei primi freddi, si trasformano in un mosaico di colori.

Da qui è possibile partire alla scoperta del Parco dei Nebrodi, tra faggete, sentieri naturalistici e laghi d’alta quota. Una delle escursioni più suggestive conduce al Lago Biviere, immerso in un ambiente naturale dove, nelle giornate limpide, si possono ammirare panorami spettacolari. A rendere Cesarò particolarmente interessante nel mese di novembre è anche la Sagra del Suino Nero e del Fungo Porcino dei Nebrodi, in programma nei weekend del 7-8 e 14-15 novembre 2026.

Agira, la “città presepe”

Arroccata sulle colline della provincia di Enna, Agira è una di quelle località che spesso rimangono fuori dagli itinerari turistici più tradizionali. Eppure, questa “città presepe” dalle origini antichissime custodisce un patrimonio storico sorprendente, tra vicoli medievali, chiese e scorci panoramici sulle campagne dell’entroterra siciliano.

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Una passeggiata nel centro storico permette di scoprire la Chiesa di San Salvatore e i resti del castello medievale, situati nella parte più alta dell’abitato, da cui lo sguardo spazia sulle colline circostanti. Inoltre, dal 13 al 15 novembre 2026 è prevista la Sagra della Cassatella, appuntamento dedicato a questa specialità che rappresenta un ottimo motivo per organizzare una visita nel borgo.

Nicolosi, ai piedi dell’Etna

Chi associa la Sicilia esclusivamente al mare potrebbe rimanere sorpreso da Nicolosi, piccolo centro sulle pendici meridionali dell’Etna, a pochi chilometri da Catania. In autunno, il territorio che circonda il paese regala paesaggi particolarmente suggestivi, grazie al contrasto tra le scure distese di lava vulcanica e i colori della vegetazione.

Novembre è un mese particolarmente interessante anche per gli appuntamenti gastronomici. Profumi e Sapori d’Autunno, in programma nei weekend del 7-8, 14-15 e 21-22 novembre 2026, con un ulteriore appuntamento l’11 novembre, porta nel paese mercatini e prodotti del territorio.

Scicli, il gioiello barocco

Non tutte le destinazioni autunnali devono necessariamente essere legate a sagre e paesaggi montani. Scicli, nel Ragusano, è la scelta perfetta per chi desidera trascorrere qualche giorno tra architettura, cultura e atmosfere mediterranee.

Inserita nel sito UNESCO delle Città tardo barocche del Val di Noto, questa cittadina sorprende per l’eleganza dei suoi palazzi storici e per il paesaggio che la circonda, caratterizzato da colline rocciose e antiche abitazioni scavate nella pietra. Il cuore della visita è Via Francesco Mormino Penna, una delle strade più scenografiche del centro, dove si affacciano edifici barocchi, chiese e dimore nobiliari. Da non perdere anche Palazzo Beneventano, famoso per le sue decorazioni e la Chiesa di San Bartolomeo, incastonata tra le pareti della cava.

Fiumedinisi, il borgo nascosto

Tra le destinazioni meno conosciute della Sicilia nordorientale merita un posto Fiumedinisi, piccolo borgo della provincia di Messina situato nell’entroterra ionico, non lontano dalla costa. Tra le attrazioni da conoscere ci sono la Chiesa Madre di Maria Santissima Annunziata e i resti del Castello Belvedere, che dominano il territorio circostante.

In autunno, il borgo diventa ancora più interessante grazie a Capricci d’Autunno, manifestazione dedicata alle tradizioni e ai prodotti tipici locali. Per il 2026 sono previsti appuntamenti nei weekend del 6-8 e 14-15 novembre, tra esperienze gastronomiche e iniziative che valorizzano le specialità del territorio.

I lettori britannici amano viaggiare e lo svelano all’interno della classifica Wanderlust Travel Awards 2026 che vede più volte premiata l’Italia sotto più punti di vista. Per la venticinquesima edizione, 251.461 lettori appassionati di viaggi hanno espresso oltre 8,2 milioni di voti, scegliendo le destinazioni, gli operatori turistici e i brand più amati. Il titolo più importante? Alla Sicilia che sale sul podio delle isole più desiderate d’Europa, ma non è l’unica a spiccare tra tante località.

Sicilia, l’isola italiana tra le più desiderate d’Europa

Chi l’ha già visitata immagina i motivi per cui la regione italiana è riuscita a conquistare il cuore degli inglesi, chi ancora non ci ha fatto una vacanza invece ha un motivo in più per inserirla tra le wishlist di viaggio… e non è solo questione di spiagge. Il premio, riconosciuto dai lettori della rivista britannica Wanderlust, posiziona la nostra Sicilia al terzo posto.

Potete cominciare da Palermo, tra mercati vivaci, palazzi storici e profumi di street food, oppure perdervi tra le architetture barocche di Noto, Modica e Ragusa. A Siracusa, l’isola di Ortigia vi aspetta con vicoli pieni di atmosfera e scorci sul mare, mentre Taormina regala panorami che sembrano fatti apposta per restare impressi.

E poi c’è l’Etna, presenza scenografica e potente che ricorda quanto quest’isola sia fatta di contrasti. Nello stesso viaggio potete passare da paesaggi vulcanici a calette trasparenti, da siti archeologici a piccoli borghi dove il tempo sembra rallentare. Preferite il mare? Tra la costa occidentale, le spiagge del sud e le isole minori avrete solo l’imbarazzo della scelta.

E quando arriva il momento di sedervi a tavola, arancine/arancini (a seconda della provincia), pasta alla Norma, cannoli e granite fanno il resto. A superarla sono state solo la Corsica, prima classificata apprezzata pe spiagge selvagge e villaggi medievali, e la splendida isola greca di Creta.

Le altre destinazioni italiane premiate

A conquistare i lettori del Regno Unito c’è anche una città italiana considerata una “meta emergente” all’estero: Genova. La Superba incanta, e non solo per il suo acquario, ma anche per i suoi ascensori unici al mondo che collegano i vari livelli della struttura, gli splendidi panorami e ovviamente il patrimonio artistico a partire dai palazzi dei Rolli. Nella classifica delle città più desiderabili d’Europa si classifica al 4° posto, superata da Atene, Dubrovnik e Copenhagen.

Quarto posto anche per la Puglia nella top 10 delle regioni europee più desiderate: a superarla sono le isole croate, quelle greche e l’Andalusia. Cos’hanno in comune queste meraviglie? Sicuramente i panorami affacciati sul mare e le spiagge da sogno. Ovviamente l’Italia viene premiata anche per il patrimonio culturale a livello mondiale arrivando terza. A superarla l’Egitto, al primo posto, e il Giappone. Un traguardo importante se si pensa a quante possibilità ci sono e alle tante sfaccettature del tema a livello globale.

Secondo posto per la nostra nazione anche per un altro argomento… quello relativo al cibo: seconda solo alla Thailandia per la gastronomia, riceve una medaglia d’argento.

All’imbocco della Val Sarentino, c’è il paese di Avigna, frazione del Comune di San Genesio Atesino. Un piccolo borgo a meno 900 metri di altitudine, perfetto come punto di partenza per escursioni sull’altipiano di San Genesio, lungo il Sentiero del Legnaiuolo o in direzione del Salten (o Salto), la parte meridionale del Monzoccolo, la dorsale altoatesina situata tra Bolzano e Merano, sulla riva sinistra del fiume Adige, conosciuto per le sue distese di prati di larici.

Proprio ad Avigna, paese natale del maestro carpentiere Sepp Reichhalter, 15 anni fa, con la moglie Monika, hanno comprato un maso di montagna molto antico, circondato da castagni che risalgono ai tempi di Maria Teresa d’Austria – i cui frutti oggi sono un loro marchio di fabbrica – che è diventato la loro ragione di vita.

In un “angolino idilliaco vicino a Bolzano”, ci ha spiegato Monika, insegnate, ora part-time perché la gestione del maso le prende molto tempo, “immerso in una natura ancora incontaminata”, con un sentiero privato e un percorso Kneipp, circondato da mucche, pecore, asini, maiali, galline, conigli, un gatto e un cane.

Ci siamo fatti raccontare cosa ha spinto Monika e Sepp a stravolgere le regole – quella del maso chiuso, secondo cui, fino a qualche tempo fa, poteva ereditarlo solo il primogenito maschio tramite il cosiddetto “maggiorascato” – e a prendere la decisione, coraggiosa, di dedicarsi quasi del tutto all’agricoltura, agli animali e agli ospiti, che possono alloggiare negli appartamenti che mettono loro a disposizione.

Una scelta non facile, presa solo dopo aver “convocato un consiglio di famiglia”, anche insieme ai quattro figli, un lavoro impegnativo, ma che non li ha fatti pentire nemmeno un giorno. Ecco la loro storia.

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Perché, a un certo punto della vita, avete deciso di prendere un maso?

Anche se il Dickerhof non è il nostro maso d’origine, il nostro cuore batte da sempre per l’agricoltura. Io e mio marito siamo cresciuti entrambi in un maso di montagna, e lì è nato l’amore per la natura e per l’agricoltura di montagna. Purtroppo, nessuno dei due era il “primogenito” che di solito porta avanti il maso di famiglia, e così abbiamo preso altre strade. Per amore della natura, ho studiato biologia e sono diventata insegnante. Mio marito, grande talento manuale, perfezionista e vero inventore, ha aperto un’attività da maestro carpentiere, specializzandosi in scale di alta qualità. L’azienda va molto bene ancora oggi, e abbiamo consegnato scale dalla Sicilia fino a Mosca. Abbiamo costruito una casa in paese e messo su famiglia con quattro figli, oggi ormai grandi. Famiglia e lavoro ci hanno preso tutto il tempo e tutte le energie, ma nel cuore siamo sempre rimasti dei figli di contadini di montagna.

Quando, dodici anni fa, abbiamo sentito che nelle vicinanze era in vendita un maso, ci è venuta subito voglia di provarci. Non abbiamo saputo resistere e, nel 2015, abbiamo comprato il Dickerhof.

Per dieci anni ci abbiamo messo tanto tempo e tanti soldi: abbiamo curato prati e sentieri, rinnovato il castagneto, piantato circa 200 giovani castagni e fatto tante altre cose. Accanto alla soddisfazione e alla gioia, però, è arrivata anche la dura realtà: con un maso di montagna così piccolo non si riesce a vivere di sola agricoltura, e abbiamo dovuto investire nel maso i soldi guadagnati con i nostri lavori al di fuori dell’agricoltura.

Intanto, nel nostro matrimonio si faceva sempre più forte un’altra domanda: come andrà avanti la nostra vita nei prossimi 10-15 anni? Come vogliamo organizzarci quando i figli saranno grandi e l’azienda fondata da mio marito sarà passata ad altri? L’idea di una pensione tranquilla, lontana da sfide, scambi e idee nuove, non ci convinceva per niente.
Così, abbiamo convocato al volo il consiglio di famiglia: insieme ai nostri figli abbiamo deciso di demolire la vecchia casa e di costruirne una nuova con appartamenti vacanza. Da una parte, parliamoci chiaro, per guadagnare qualcosa in più. Dall’altra, per portare più vita nel maso, avere una nuova sfida e confrontarci con ospiti da vicino e da lontano, allargando i nostri orizzonti.

È stato un vero progetto di famiglia: dal business plan alla progettazione, dai lavori manuali al marketing, abbiamo fatto tutto da soli. Dopo un anno intenso ce l’abbiamo fatta: ora accogliamo ospiti al Dickerhof.

Nel frattempo, mio marito ha passato la sua azienda a due dei nostri figli, così adesso possiamo occuparci soprattutto del maso e degli ospiti. Per lui è stato un passo grande: in piena fase di costruzione ha lasciato l’attività che aveva costruito in oltre 30 anni. Anch’io lavoro a scuola solo part-time, per poter portare avanti questo progetto. Anche se a volte la quotidianità è davvero tanta, non ci siamo pentiti nemmeno per un giorno della nostra scelta, e ogni giorno che passa ne siamo più felici.

Perché avete scelto il paese di Avigna?

Mio marito è di Avigna doc: qui ha la sede della sua azienda Reichhalter Treppen, e qui abitiamo anche noi, in questo angolino idilliaco vicino a Bolzano. Il nome Avigna viene da “avia”, cioè “zona fuori mano”, e in effetti il paesino è tranquillo e lontano dal caos, immerso in una natura ancora incontaminata. Eppure, Bolzano dista solo 16 km: siamo nel cuore dell’Alto Adige e in pochissimo tempo si arriva anche in città. Qui si può godere di tutto: la pace della natura e, a due passi, attrazioni di grande fascino come Ötzi, l’Uomo venuto dal ghiaccio, o eventi amatissimi come il Mercatino di Natale di Bolzano.

Dal nostro maso partono escursioni bellissime: fino al “Marterloch”, il ponte sospeso escursionistico più alto e più lungo di tutta l’Italia settentrionale, sul Salto, con i più grandi prati di larici d’Europa, o fino ai famosi “Stoanerne Mandln” (gli “Omini di pietra”), un punto panoramico magico a 2000 metri, con una vista a 360 gradi su tutte le montagne dell’Alto Adige.

E la cosa che ci rende più felici? La nostra zona vive di turismo lento, lontano dalla folla: qui si respira, si cammina con calma e ci si gode ogni momento.

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Com’è il vostro maso?

Il Dickerhof è un maso di montagna molto antico, in posizione estremamente ripida, e questo non rende sempre facile il lavoro. Nei prati si fa il fieno due o tre volte all’anno: ci serve per le nostre mucche, le pecore e gli asini.

Abbiamo poi moltissimi castagni, piantati qui di proposito già ai tempi di Maria Teresa d’Austria per alleviare, in questa zona così asciutta, le carestie che tornavano di continuo. Le nostre castagne sono molto richieste per il “Törggelen”, una tradizione amatissima in Alto Adige.

Il maso è molto esposto al sole e qui, tutto l’anno, abbiamo un sacco di ore di sole. Ne abbiamo ovviamente tenuto conto nella nuova costruzione, sfruttando quello che la natura ci regala: tutta l’energia per la corrente elettrica, l’acqua calda e il riscaldamento, piscina compresa, arriva esclusivamente dal fotovoltaico, con batterie di accumulo e pompe di calore.

Cosa producete al maso?

Il vero marchio di fabbrica del nostro maso sono le castagne. Ma produciamo anche carne e prodotti a base di carne, come lo speck e i “Kaminwurzen” (i tipici salsiccini affumicati e stagionati). Abbiamo tanti frutti di bosco e alberi da frutto, che trasformiamo in succhi di frutta e marmellate. In estate e in autunno arrivano anche tanti prodotti dal nostro orto: insalata, erbe aromatiche e diversi tipi di verdura. Le galline del maso ci regalano uova freschissime tutto l’anno, e una mia passione speciale è l’apicoltura: oltre al miele di fiori e al miele di bosco, qui al Dickerhof si può assaggiare anche il particolare miele di castagno. In breve: piccolo, ma ricco di varietà e di grande qualità.

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Cosa offre il maso agli ospiti?

Offriamo ai nostri ospiti un maso con una vista da sogno, tanta pace e tanta natura, per godersi la vita e rallentare. A questo si aggiungono appartamenti modernissimi, con molto legno e materiali naturali, per sentirsi davvero a proprio agio.

Tra gli ospiti è amatissimo il biolago riscaldato con bordo a sfioro (infinity), che si pulisce da solo, senza un filo di chimica, e che nel 2026 è stato premiato con l’Italian Award come la piscina biologica più bella d’Italia. Gli ospiti hanno a disposizione anche una sauna con vista panoramica e una sala relax. E naturalmente non manca la nostra ospitalità vera: una parola gentile e un caloroso benvenuto.

Per coccolare e giocare con gli animali, al maso ci sono mucche, pecore, asini, maiali, galline, conigli, un gatto e un cane. Piacciono tantissimo ai bambini, che aiutano volentieri a dar da mangiare. Per i più piccoli c’è anche un parco giochi tutto nostro, con casetta sull’albero e tanti giochi.

Un vero highlight è il forno per la pizza: qui gli ospiti possono prepararsi la pizza da soli. E, come in ogni vacanza che si rispetti, non manca nemmeno l’area barbecue.

Nel terreno del maso abbiamo anche realizzato un sentiero tutto nostro, dove si può scoprire la vita tra campi e prati, fare “bagni di bosco” e ricaricare le energie in un luogo di forza. Ci sono anche un percorso a piedi nudi e un percorso Kneipp. Su richiesta, offriamo ai nostri ospiti anche la colazione con prodotti fatti in casa.

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Il Natale in Trentino è un periodo magico, tra mercatini di Natale e borghi di montagna che si trasformano in piccoli presepi. Tra le tantissime iniziative che attendono i visitatori quest’ìinverno ce n’è una in più assolutamente imperdibile: il Trenino dei Castelli, un viaggio che solitamente si fa d’estate, che parte da Trento e che fa tappa in alcuni dei castelli più suggestivi della regione, che quest’inverno arriva nella Winter o Xmas edition, la versione invernale.

Un viaggio slow tra le più belle valli del Trentino, a bordo di un treno confortevole che conduce alla scoperta di alcuni affascinanti manieri e delle loro favolose leggende.

Il Trenino dei Castelli

Si tratta di un tour di una giornata tra la Val di Non, la Val di Sole e il capoluogo trentino. Il Trenino dei Castelli winter edition inizia la propria corsa proprio nel cuore di Trento, alla stazione di Trento–Malé. In compagnia di guide esperte, si parte per un affascinante viaggio tra storia, arte e paesaggi senza tempo, alla scoperta di alcuni dei castelli e dei presepi più suggestivi del Trentino, senza dimenticare il Mercatino di Natale di Trento. Tappa d’eccezione: Ossana, il Borgo dei 1000 Presepi e uno dei Borghi più belli d’Italia. E, durante il percorso, vengono offerti ai passeggeri gustosi spuntini a base di prodotti del territorio.

Il percorso del Trenino dei castelli

Il treno parte da Trento e si dirige verso il Castello San Michele, in Val di Sole. Situato nel borgo di Ossana, ha un mastio alto ben 25 metri e una solida cinta muraria ancora integra. Le sue origini sono ignote, sebbene probabilmente risalga ai tempi dei Longobardi. Vi succedettero diverse famiglie nobili, prima di diventare proprietà della provincia di Trento. Recentemente restaurato, è oggi aperto alle visite del pubblico.

Arrivati a Ossana, ci sarà tempo per visitare i famosi presepi dell’antico borgo, passando poi alla residenza di Castel Valer, nel piccolo borgo di Tassullo: situato in posizione panoramica, vanta la torre più alta della provincia ed è una proprietà privata che, solo in occasioni eccezionali, apre al pubblico (d’estate, si visitano anche Castel Caldes e Castel  Thun).

Tra una visita e l’altra, una colazione salutare proposta da Melinda e SOSI Trento, un pranzo accompagnato dai vini proposti dalla Cantina Rotari, con prodotti locali al ristorante Giardino di Cles e, infine, il rientro a Trento per la visita al Mercatino di Natale con un brindisi finale di vin brulè.

Si consigliano scarpe comode e abbigliamento molto caldo. L’accesso ai castelli richiede di percorrere tratti a piedi, impegnativi per alcuni e in certi punti. Non sono consentiti animali, anche se di piccola taglia.

Gli orari e i prezzi del Trenino dei castelli

Ecco quali sono gli orari di partenza e di arrivo del Trenino dei Castelli Winter Edition che parte ogni sabato dal 28 novembre fino al 19 dicembre 2026:

ore 8.10: ritrovo dei partecipanti con le guide turistiche e l’accompagnatore presso la stazione ferroviaria della Trento-Malè;
ore 8.40: partenza con il trenino;
ore 10.20: arrivo a Mezzana, trasferimento in pullman fino a Ossana;
ore 10.30: ingresso e visita guidata del Castello di San Michele e dei presepi di Ossana;
ore 12.00: partenza da Ossana con direzione Cles;
ore 12.45: arrivo a Cles e pranzo presso ristorante Il Giardino;
ore 14.15: partenza dal ristorante in direzione Castel Valer;
ore 14.30: ingresso e visita guidata di Castel Valer;
ore 16.15: partenza per rientro a Trento;
ore 16.45/17.00: arrivo alla stazione della Trento-Malè. Da qui, si raggiunge a piedi il Mercatino di Natale di Trento in piazza Mostra.

I prezzi del treno sono i seguenti:

• intero: 110 euro
• minori di 16 anni: 100 euro
• bambini fino ai 4 anni (non compiuti): gratuito
• persone invalide, con certificazione di invalidità superiore al 74% (è richiesta la copia del certificato, da inviare a seguito della prenotazione indicando il numero della stessa nell’oggetto, all’indirizzo e-mail treninodeicastelli@visittrento.it): gratuito
• accompagnatore persone invalide: 50% di sconto (55 euro).

È obbligatoria la prenotazione: il biglietto va acquistato sul sito ufficiale del Trenino o presso l’Ufficio Informazioni di APT Trento, Monte Bondone.

Un altro riconoscimento per Geraci Siculo. Il borgo delle Madonie, in provincia di Palermo, già tra i Borghi più belli d’Italia, è entrato nell’Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi, la rete che mette insieme le amministrazioni impegnate su sostenibilità e qualità della vita.

Non è solo questione di bellezza. Il riconoscimento sposta lo sguardo su quello che il paese sceglie di fare del proprio futuro, e su come intende tenere insieme territorio e ambiente. Un centro piccolo, certo, ma che continua a ritagliarsi un ruolo tra le realtà siciliane che puntano sul proprio territorio senza dimenticare l’ambiente.

Geraci Siculo, il borgo virtuoso delle Madonie

Boschi, paesaggi rimasti com’erano, tradizioni che il tempo non ha scalfito. A Geraci Siculo la tutela non è uno slogan da cartolina. Passa dalla salvaguardia delle aree boschive e della sughereta, dalle produzioni biologiche, dalla cura del verde. E dalla protezione dell’ecosistema del Parco delle Madonie, che il paese porta avanti insieme all’identità locale. Dietro c’è un’idea semplice: difendere un patrimonio che incide, ogni giorno, sul benessere di chi nel borgo ci vive. Gli scorci vengono dopo. Sono scelte che in una foto si notano poco e nella vita di tutti i giorni moltissimo.

C’è poi un capitolo a parte: il borgo in provincia di Palermo è finito al centro di studi sulla longevità e sulle cosiddette zone blu della Sicilia. Si prova a capire se esista un filo che lega alimentazione, natura, abitudini quotidiane e relazioni sociali. Perché si vive a lungo, insomma, e dove.

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Le opportunità della rete dei Comuni Virtuosi

L’associazione è nata nel 2005 e da oltre vent’anni riunisce gli enti locali attenti all’ambiente e allo sviluppo sostenibile. Lavora su più fronti: gestione del territorio, riduzione dell’impatto ambientale delle amministrazioni pubbliche, rifiuti, mobilità sostenibile, sensibilizzazione dei cittadini. Per Geraci Siculo l’ingresso vuol dire confronto, scambio di esperienze con altre realtà italiane, progetti da costruire insieme, ricadute sul territorio. E si cammina in due direzioni: quello che il paese ha maturato negli ultimi anni esce dai confini locali, mentre idee e buone pratiche di altre amministrazioni arrivano fin quassù.

In Sicilia, peraltro, non è solo. Tra i comuni già nella rete c’è Collesano, altra realtà delle Madonie. Il sindaco Luigi Iuppa ha accolto l’adesione con soddisfazione. La considera un traguardo importante, ma anche uno stimolo a proseguire sulla strada intrapresa. Per il primo cittadino è il segno che l’impegno dell’amministrazione sulla tutela dell’ambiente, sulle tradizioni locali e sulla qualità della vita della comunità non è passato inosservato.

Secondo Iuppa i piccoli centri possono fare i protagonisti nelle politiche di sviluppo sostenibile. La sfida è aprire opportunità nuove senza perdere il legame con la propria storia e con l’identità del territorio. Si apre ora una fase nuova, su questo non ci sono dubbi. I dettagli, però, restano da scrivere. Quanto varrà lo diranno i prossimi progetti, quelli che daranno concretezza al percorso appena iniziato e che dovranno dimostrare cosa cambia, concretamente, per chi abita sul posto.

Intanto resta un fatto: anche i paesi piccoli possono guardare avanti, a patto di partire dalle proprie radici. Geraci Siculo, per ora, lo sta facendo.

Mentre si combatte contro l’overtourism nelle grandi città d’arte, sono i piccoli centri medievali, con la loro storicità, gli eventi e i panorami da cartolina, ad attirare i turisti. Tra gli angoli d’Italia più cliccati online ci sono proprio questi piccoli paesi, come mostra l’Osservatorio Telepass che ha realizzato lo studio “Borghi italiani online 2026”, in collaborazione con Moveo, Seed Digital e Change Media. Con 106,4 milioni di ricerche online nel 2025 e un +13% rispetto all’anno precedente, questo trend segna un record che non si vedeva da 5 anni.

Qual è il borgo italiano più cercato online?

A conquistare il primo posto è Otranto, in Puglia, che per il secondo anno consecutivo si conferma il borgo italiano più cercato sul web, con una media di 194.500 ricerche mensili. E non è difficile capire perché. Affacciata sull’Adriatico, questa meraviglia del Salento ha tutto quello che serve per un weekend indimenticabile: un centro storico racchiuso tra antiche mura, vicoli caratteristici, il Castello Aragonese e un mare dalle sfumature incredibili.

La top 10 dei borghi italiani più cercati online

Dopo il primo posto di Otranto, ci si sposta in Puglia con Tropea, località che si posiziona sul secondo gradino del podio e incanta con la posizione a picco sul mare. Terzo posto per Limone sul Garda (in provincia di Brescia) con il suo scenario panoramico sul Lago di Garda e un invito a rallentare.

Al quarto posto spunta Locorotondo, in Puglia. Il suo centro storico circolare è un piccolo labirinto di case bianche, balconi fioriti e caratteristiche cummerse, abitazioni dai tetti spioventi. Una destinazione particolarmente scenografica anche durante il periodo natalizio.

Quinta posizione per Malcesine, in Veneto, sempre sul Lago di Garda. Tra il Castello Scaligero, il lungolago e la funivia per il Monte Baldo, è perfetta per chi ama alternare passeggiate tranquille e avventure all’aria aperta. La classifica prosegue con Castel Gandolfo, nel Lazio, al sesto posto: affacciato sul Lago Albano, è conosciuto soprattutto per il Palazzo Pontificio e per la sua atmosfera elegante. Al settimo posto troviamo Cefalù, in Sicilia: un borgo dove il mare incontra un centro storico ricco di fascino, dominato dalla celebre Cattedrale, parte del patrimonio UNESCO.

L’Umbria conquista invece due posizioni consecutive: ottava è Spello, famosa per i vicoli fioriti e le spettacolari Infiorate; nona è Rasiglia, un minuscolo gioiello attraversato da ruscelli e canali che le hanno fatto guadagnare il soprannome di “Piccola Venezia dell’Umbria”. Chiude la top 10 Erice, in Sicilia: arroccato su un monte sopra Trapani, questo borgo medievale regala vicoli in pietra, antiche tradizioni e viste spettacolari sulle Isole Egadi.

Ecco la classifica completa con il volume medio mensile delle ricerche online nel 2025:

1. Otranto (LE) – 194.500 clic;
2. Tropea (VV) – 188.300 clic;
3. Limone sul Garda (BS) – 173.400 clic;
4. Locorotondo (BA) – 158.200 clic;
5. Malcesine (VR) – 149.600 clic;
6. Castel Gandolfo (RM) – 125.900 clic;
7. Cefalù (PA) – 114.000 clic;
8. Spello (PG) – 112.000 clic;
9. Rasiglia (PG) – 109.400 clic;
10. Erice (TP) – 106.000 clic.

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I borghi di tendenza con un boom di ricerche

Non ci sono soltanto le mete più famose. Lo studio individua anche i borghi che stanno vivendo un vero boom di popolarità online. Il protagonista assoluto è Militello in Val di Catania, in Sicilia, con un aumento delle ricerche del 179%. Il riconoscimento di Borgo dei Borghi 2025 ha acceso i riflettori su questo centro barocco, ricco di chiese e palazzi storici. Subito dietro arrivano Lingueglietta, in Liguria, con un +163%, e Corenno Plinio, sul Lago di Como, con un +130%. Completano la cinquina Ceriana, nell’entroterra ligure (+106%), e Sottoguda, ai piedi della Marmolada (+88%).

I borghi italiani più cercati all’estero

All’estero sono tutti pazzi per i borghi italiani come mostra lo studio e a trionfare è sicuramente Tropea che riesce a far battere il cuore di Francia, Regno Unito, Spagna e Svizzera. Gli Stati Uniti, invece, sono innamorati delle Cinque Terre con Vernazza in cima alle ricerche mentre i tedeschi preferiscono Limone sul Garda e Malcesine.

Nel cuore delle montagne bergamasche c’è un piccolo borgo che sogna di ripopolarsi e tornare a essere abitato. Si tratta di Bracca, in provincia di Bergamo, dove prende il via il progetto delle Case a 1 euro, un’iniziativa pensata per recuperare gli immobili inutilizzati e dare nuova vita al centro storico e alle sue frazioni.

Un’opportunità che guarda al futuro di questo piccolo paese della Val Serina, ma anche a chi desidera cambiare vita, trasferirsi in montagna o investire in una seconda casa immersa nella natura.

Perché acquistare case a 1 euro a Bracca

Bracca è un piccolo comune montano della provincia di Bergamo, situato nel suggestivo contesto della Val Serina, una vallata laterale della Val Brembana. Circondato dalle montagne e dai boschi delle Prealpi Orobie, conta circa 700 abitanti ed è caratterizzato da un ambiente tranquillo, lontano dalla frenesia dei grandi centri urbani.

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Il suo territorio comprende piccoli nuclei abitati, paesaggi verdi e scorci tipici dei borghi montani della Lombardia. Un contesto che può conquistare chi sogna una vita più a contatto con la natura, ma anche chi cerca una seconda casa dove trascorrere le vacanze e i fine settimana.

L’iniziativa delle Case a 1 euro nasce da un’esigenza concreta: contrastare lo spopolamento e l’abbandono degli immobili privati. Alcune abitazioni, infatti, appartengono a proprietari che si sono trasferiti altrove e che non riescono più a occuparsi della loro manutenzione.

Attraverso il progetto, il Comune intende favorire il recupero di queste proprietà, migliorare il decoro urbano e attirare nuovi residenti, anche provenienti da fuori regione o dall’estero. La riqualificazione degli immobili potrebbe inoltre aprire nuove possibilità per attività culturali, associative e ricettive, contribuendo a valorizzare il territorio e a incentivare un turismo sostenibile.

Per chi ama le attività all’aria aperta, Bracca rappresenta anche un punto di partenza per scoprire la Val Serina e le montagne bergamasche, tra escursioni, passeggiate, ciclismo e tradizioni gastronomiche locali.

Come acquistare una casa a 1 euro nel borgo di Bracca

Il progetto promosso dall’Amministrazione comunale prevede la possibilità di acquistare immobili privati al prezzo simbolico di 1 euro. Non si tratta, però, di una vendita diretta da parte del Comune: l’ente pubblico svolge una funzione di intermediazione e coordinamento, mettendo in contatto i proprietari che desiderano cedere le proprie abitazioni con i potenziali acquirenti.

Il regolamento riguarda immobili destinati a civile abitazione oppure a iniziative associative di carattere culturale, artistico, musicale, sportivo e sociale, situati nel territorio comunale, comprese le frazioni.

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Possono aderire proprietari privati, aziende e società che intendono cedere fabbricati non abitati, sia in condizioni di degrado sia già abitabili, oppure immobili abitati e abitabili, purché disponibili alla vendita a un prezzo simbolico di 1 euro.

Chi desidera partecipare deve quindi individuare un immobile inserito nell’iniziativa e confrontarsi con la proprietà, seguendo le procedure previste dal regolamento comunale. L’acquisto a 1 euro non significa, tuttavia, poter disporre immediatamente di un’abitazione pronta da vivere: in particolare, per gli edifici che presentano problemi strutturali o igienico-sanitari, sarà necessario programmare e sostenere interventi di recupero.

Sono inoltre previste specifiche garanzie economiche e tempistiche per assicurare che gli acquirenti rispettino gli impegni di ristrutturazione. Il progetto rappresenta così un’occasione per chi è disposto a investire nel recupero di un immobile e contribuire concretamente alla rinascita di un piccolo borgo montano.

A novembre il FAI invita a riscoprire ville storiche, castelli, boschi e luoghi di grande valore culturale e naturalistico attraverso un calendario di eventi, passeggiate e incontri speciali. Il filo conduttore è anche il cambiamento climatico, un tema sempre più urgente che la Fondazione affronta con la campagna di sensibilizzazione #FAIperilclima.

Ma il mese di novembre è ricco anche di tanti altri appuntamenti con i luoghi della cultura italiani insieme al FAI. In questo articolo abbiamo fatto una selezione di 5 iniziative in programma, il calendario completo è consultabile sul sito ufficiale.

Villa Necchi Campiglio, Milano

Sabato 7 novembre, alle ore 16, Villa Necchi Campiglio, a Milano, ospita un incontro speciale nell’ambito della mostra mercato Colori d’Autunno dedicata a fiori e piante.

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Il titolo dell’appuntamento è Tre voci, una sfida: la risposta verde all’emergenza climatica e mette a confronto tre professionisti con competenze differenti: il climatologo Luca Onorato, il dottore forestale Riccardo Rizzetto e il garden designer Filippo Alossa.

Al centro del dialogo ci sarà una domanda fondamentale: come progettare e curare spazi verdi capaci di adattarsi alle trasformazioni climatiche?

Abbazia di San Fruttuoso, Camogli (GE)

Domenica 8 novembre, l’Abbazia di San Fruttuoso, a Camogli (GE), sarà protagonista di una passeggiata dedicata alla meteorologia, agli eventi estremi e alla vegetazione del Parco di Portofino.

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Il meteorologo Rai Meteo Paolo Bellantone e la guida ambientale escursionistica Federico Chiodaroli accompagneranno i partecipanti alla scoperta di due ambienti differenti: i terrazzamenti coltivati a ulivo e la macchia mediterranea. Si parlerà di come vengono elaborate le previsioni meteorologiche, di come il cambiamento climatico renda più complessa l’individuazione degli eventi estremi e delle conseguenze di questi fenomeni sulla vegetazione.

Castello di Avio, Avio (TN)

Domenica 15 novembre, il Castello di Avio celebra la tradizionale festa dell’Estate di San Martino. L’iniziativa rievoca la storia di Martino di Tours che, secondo la tradizione, dopo aver donato il proprio mantello a un povero vide il cielo schiarirsi e le temperature diventare più miti, quasi fosse tornata l’estate.

Nel corso della giornata sono previste visite guidate per scoprire la storia e le bellezze del castello, ma anche un percorso-gioco pensato per coinvolgere bambini e famiglie.

Castello e Parco di Masino, Caravino (TO)

Venerdì 20 novembre, il Castello e Parco di Masino, nel Canavese, apre eccezionalmente al pubblico il deposito dei quadri del castello.

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L’appuntamento offre l’opportunità di scoprire un patrimonio artistico nascosto e conoscere da vicino il lavoro di conservazione e valorizzazione delle collezioni. Protagonista della visita sarà la Quadreria del Salone dei Savoia, composta da oltre 90 ritratti del XVII e XVIII secolo che raffigurano importanti personaggi delle grandi corti europee.

Casa Macchi, Morazzone (VA)

Sabato 21 e domenica 22 novembre, Casa Macchi a Morazzone (VA) ospita l’edizione invernale di Tante Care Cose, il mercato dedicato a rigatterie, antiquariato e modernariato.

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Un appuntamento per gli appassionati di oggetti vintage e curiosi alla ricerca di pezzi unici, tra mobili, lampade, libri, stampe, porcellane, abiti, dischi, giochi antichi e cimeli di ogni genere, proposti da rigattieri e brocantes del territorio. Il filo conduttore è il riuso.

C’è chi il bagno, proprio, non riesce a smettere di farlo. E quando l’estate finisce e le spiagge si svuotano, la scelta resta quella di puntare su uno dei tesori nascosti del territorio italiano, sempre ricco di sorprese e bellezze: le terme libere all’aperto, ovvero sorgenti d’acqua calda che sgorgano dal profondo della terra e che, oltre a essere un piacere, sono anche un toccasana che la natura ci regala.

Autunno e inverno sono le stagioni migliori per scoprirle: a pochi verrebbe in mente di immergersi in una polla dalla temperatura superiore ai 35 gradi durante i giorni dove infierisce la canicola estiva; a nessuno dispiace, invece, l’idea di infilarsi in una vasca bollente mentre fuori le guance pizzicano per la frizzante temperatura atmosferica. Il loro essere libere e pertanto gratuite è un ulteriore elemento apprezzabile: una risorsa naturale democratica, aperta a tutti e tutte, per godere delle meraviglie del territorio anche durante i mesi autunnali.

Pozza di Leonardo, Bormio

Si comincia dalle Alpi, a oltre mille metri di quota, per vivere il brivido di starsene a mollo mentre fuori il freddo arrossa le guance.

Poco fuori Bormio, nel bosco nei pressi dei Bagni Vecchi, una breve camminata di circa mezzo chilometro conduce a una piccola insenatura lungo il corso del torrente Braulio, dove arriva l’acqua termale: è la Pozza di Leonardo.

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Si parla proprio di quel Leonardo lì: si dice infatti che Leonardo da Vinci abbia vergato di proprio pugno, nel suo Codice Atlantico, alcuni riferimenti a questo piccolo e incantevole luogo naturale, anche se a dire il vero il legame dimostrabile con questa pozza è più tradizionale che documentato.

L’acqua è a circa 36 gradi e le pozze, a ben guardare, sono due: una più ampia e una più piccola immediatamente sotto. È l’ideale per ristorare corpo e anima dopo una giornata in montagna, magari quando fuori c’è già qualche spruzzata di neve.

Cascate del Mulino, Saturnia

Uno dei grandi classici della Toscana, che è una delle regioni d’Italia più ricche di terme libere all’aperto: si tratta delle fotografatissime Cascate del Mulino a Saturnia, un piccolo paesello nel comune di Manciano, in Maremma.

Il torrente termale detto Gorello scorre qui sinuoso, lungo una serie di vasche a gradoni, formando una gran quantità di polle opache di acqua termale. Le chiamano, appunto, le Cascate del Mulino, per via dell’antico mulino che vi sorge immediatamente nei pressi.

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L’acqua sulfurea sgorga a una temperatura costante di 37,5°C, piacevole in ogni stagione, e l’accesso è aperto a tutte e a tutti.

La leggenda vuole che le sorgenti siano nate da un fulmine scagliato da Giove, furibondo con il padre Saturno. Sono probabilmente le terme libere più famose d’Italia, e quindi molto affollate in estate, ma spesso anche nei weekend autunnali.

Terme di Bagni San Filippo

Bagni San Filippo è una piccola, amena frazione del comune di Castiglione d’Orcia, immersa nella splendida e panoramica Val d’Orcia. Il paese si trova al limitare di fitti boschi, alle pendici del Monte Amiata, il rilievo più importante del sud della Toscana.

Qui un sentiero che prende le mosse subito fuori dal paese si inoltra tra le fronde del bosco, scende lungo le rive di un torrente dalle acque color smeraldo, che risponde al nome di Fosso Bianco, fino a incontrare la Balena Bianca: una grande concrezione calcarea, dalle forme imponenti e per questo paragonata a un cetaceo, formata dal continuo depositarsi dei sedimenti minerali delle acque termali attorno a una cascata del corso d’acqua.

È in questa zona che scorrono le acque più calde, che arrivano fino a circa 48°C e si mescolano con quelle del torrente nelle pozze più in basso, dove ciascuno può trovare la temperatura preferita. Piccole cascate si alternano alle polle che si susseguono, in un ambiente piuttosto selvaggio, un’isola bianca tra i larici che la circondano.

Bagni di Petriolo

Ancora Toscana: al confine tra le province di Siena e Grosseto, nella Valle dell’Ombrone, il torrente Farma accoglie le acque di una sorgente termale nei pressi della località Petriolo. Alle terme si arriva facilmente, con un breve sentiero a ridosso della strada asfaltata, ma poi dalle polle si è isolati in un mondo di tepore e vapore.

L’acqua termale, ricca di idrogeno solforato, sgorga a 43°C e scende verso il fiume formando vasche di calcare, separate dalla corrente fredda da un muretto di ciottoli.

Il gioco è semplice: si passa dalle pozze più calde a quelle più tiepide fino alle fredde acque del Farma, in un percorso che ricorda il calidarium, il tepidarium e il frigidarium delle terme romane.

Piscine Carletti, Viterbo

A circa due chilometri e mezzo dal centro di Viterbo, nella zona termale alle porte della città, le Piscine Carletti fanno parte del vasto bacino idrotermale della Tuscia, lo stesso che alimenta altre sorgenti celebri come il Bullicame, citato da Dante Alighieri nell’Inferno della sua Commedia, e il Bagnaccio.

Le vasche sono ricche di sali minerali e oligoelementi, ed è un piacere passare dall’una all’altra, godendosi i diversi gradi di calore. La notevole temperatura massima raggiunta da una delle sorgenti è di 58°C.

Le Piscine Carletti si trovano in un’area pianeggiante, dove lo sguardo può spaziare verso l’orizzonte. Il tramonto autunnale, verso la metà del pomeriggio di una giornata serena, è un momento ideale per godersi un bello spettacolo immersi al calduccio delle salutari acque termali.

Polle di Caronte, Lamezia Terme

Contrada Caronte, una località del territorio di Lamezia Terme, alle pendici del massiccio del Reventino, nel cuore della Calabria: qui alcune polle di acqua sulfurea si offrono all’utilizzo pubblico da oltre duemila anni.

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L’acqua sgorga a 39°C da sorgenti già note a Bruzi, Greci e Romani, le popolazioni che si sono succedute nell’antichità in questo territorio. Lo stabilimento termale principale presente in loco è a pagamento, ma a circa 300 metri si trova una piccola pozza all’aperto, circondata dal verde. Sfrutta le stesse acque ed è accessibile gratuitamente: sono le terme libere di Caronte. Accanto scorre un ruscello con una piccola cascata fredda, perfetta per alternare caldo e freddo.

Fumarole di Sant’Angelo, Ischia

Ultima selezione di questo breve elenco dedicata a un luogo particolare e unico, leggermente diverso dagli altri. Anche se non si parla propriamente di terme all’aperto, merita di essere aggregato alla lista per la sua eccezionalità.

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Sull’isola vulcanica di Ischia, tra il borgo di Sant’Angelo e la spiaggia dei Maronti, si apre infatti la Spiaggia delle Fumarole. Non ci sono vere e proprie vasche, bensì un tratto di arenile da cui escono vapori e gas che scaldano la sabbia e rendono più calda l’acqua del mare. Un vero e proprio tesoro di cui godere d’autunno, quando il bagno in mare diventa solitamente meno invitante. Già gli antichi romani, inoltre, pare si ricoprissero di sabbia calda a scopo terapeutico.

La spiaggia si raggiunge in una decina di minuti a piedi dal borgo, lungo la stradina pedonale che porta ai Maronti.

L’inverno è una stagione perfetta per scoprire Ginevra, città cosmopolita che, con l’arrivo del freddo e soprattutto durante il periodo natalizio, si veste di un fascino particolare. Affacciata sulle rive del Lago Lemano e impreziosita da panorami alpini, regala scorci suggestivi, architetture storiche, musei e tradizioni e, tra passeggiate sul lungolago, cioccolate calde nei locali del centro e mercatini di Natale, non mancano le occasioni per concedersi qualche giorno lontano dalla routine.

A rendere il tutto più interessante, il debutto di una nuova rotta diretta da Milano Linate per raggiungere la città svizzera in modo semplice e comodo.

Da Milano a Ginevra con il nuovo volo diretto easyJet

Organizzare un viaggio a Ginevra partendo da Milano è diventato ancora più semplice grazie al nuovo collegamento aereo inaugurato da easyJet tra l’aeroporto di Milano Linate e quello della città svizzera. La compagnia ha infatti avviato una nuova rotta diretta che avvicina due importanti centri dal respiro internazionale, ampliando le possibilità di viaggio tra Italia e Svizzera.

Il collegamento è operativo con fino a sei frequenze settimanali, dal lunedì al venerdì e la domenica.

Ginevra in inverno, cosa non perdere

Una prima tappa può essere il centro storico, con le stradine acciottolate, le caratteristiche piazze e gli edifici che ne raccontano la storia tra cui la Cattedrale di Saint-Pierre, legata alla storia della Riforma protestante: vale la pena salire sulla torre per lasciarsi incantare dal panorama sui tetti della città.

Dopo aver esplorato i vicoli del centro, potete raggiungere il lungolago e ammirare il Jet d’Eau, imponente getto d’acqua che si staglia sul Lago Lemano; poco distante ecco il Jardin Anglais, elegante spazio verde affacciato sull’acqua, conosciuto anche per l’Orologio Floreale, una composizione di fiori e piante che rende omaggio alla tradizione orologiera svizzera. Nel periodo natalizio, ospita il mercatino Noël au Jardin, con casette di legno, proposte gastronomiche e occasioni per dedicarsi allo shopping. Un’altra tappa interessante è il Parc des Bastions, che accoglie il celebre Muro dei Riformatori, monumento dedicato ad alcune delle figure più importanti della Riforma protestante.

Le giornate più fredde possono essere l’occasione per scoprire anche l’offerta culturale con una tappa al Museo Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che racconta la storia e l’impegno umanitario del movimento e affronta temi legati alla solidarietà e all’assistenza alle persone colpite da conflitti e crisi. Se siete appassionati di orologeria potete, invece, visitare il Museo Patek Philippe, dedicato a una delle espressioni più conosciute dell’artigianato svizzero. Merita attenzione anche il Museo d’Arte e di Storia, una delle principali istituzioni culturali ginevrine, con una collezione molto ampia che tocca differenti epoche e forme artistiche. Per aggiungere una tappa meno convenzionale, c’è infine l’ERN, un’esperienza legata al mondo della scienza da prendere in considerazione organizzandosi in anticipo e verificando le modalità di accesso.

Tra la fine di novembre e dicembre, poi, le decorazioni, le luci e i mercatini trasformano creano l’atmosfera ideale per immergersi nello spirito natalizio. Tra le esperienze da non perdere c’è una passeggiata tra le bancarelle, dove curiosare tra oggetti artigianali e specialità stagionali, magari concedendosi una cioccolata calda o un bicchiere di vin brulé. Dicembre è anche il mese della Fête de l’Escalade, ricorrenza molto sentita che rievoca l’attacco sferrato nel 1602 dalle truppe del Duca di Savoia contro la città e la resistenza dei suoi abitanti. Durante le celebrazioni, le strade si animano con costumi d’epoca e iniziative a tema storico.

Se disponete di qualche ora in più potete, infine, organizzare una breve escursione fuori Ginevra: una delle mete più interessanti è il Mont Salève, in territorio francese non lontano dal confine svizzero. La funivia permette di raggiungere la zona panoramica e ammirare dall’alto la città, il Lago Lemano e, nelle giornate limpide, anche le Alpi.

L’atmosfera delle feste è qualcosa del tutto personale, c’è chi sogna un bianco Natale con neve tutto attorno, mercatini e cioccolata calda e chi invece non desidera altro che approfittare dei giorni senza lavoro per rinnovare la tintarella… qualsiasi siano i propri gusti c’è una crociera di Natale o Capodanno perfetta per sé. Ecco le rotte da mettere subito in wishlist.

Crociere fluviali: Natale tra borghi e mercatini

Una crociera sul fiume? Sicuramente una buona idea per vivere a pieno la magia del Natale. Le rotte sono tantissime e noi abbiamo selezionato le migliori per vivere l’atmosfera di una crociera fluviale nel periodo natalizio.

Sul fiume Elba

Si parte con Viking River Cruises il primo giorno di dicembre e per 10 giorni si naviga sull’Elba, da Berlino ci si sposta con un itinerario verso Wittenberg dove sarà possibile visitare il mercatino e poi si raggiunge Meissen, patria della porcellana. Imperdibile Dresda con le sue architetture barocche e ovviamente la tappa finale… Praga.

Crociera sul Meno

Un’opportunità imperdibile? Quella della crociera fluviale proposta da Uniworld che collega Norimberga a Francoforte e fa scoprire i mercatini natalizi più belli della Germania.

Lungo il Danubio

Con AmaWaterways si passa dai mercatini tedeschi di Norimberga, Ratisbona e Passau a Vienna e Budapest. Scenic offre un’alternativa che comprende anche Bratislava, Dürnstein e Melk. La parte migliore è il cambio di scenario: un giorno vicoli acciottolati, quello dopo i palazzi delle capitali imperiali.

Sul Reno

Un’altra crociera fluviale imperdibile? Quella di Viking River Cruises sul Reno che per le feste natalizie tocca le tappe di Amsterdam, Colonia e Strasburgo facendo vivere la magia tra i centri storici vestiti di luci.

Sempre sul Reno la proposta di Avalon Waterways che partendo da Amsterdam ci porta a scoprire varie tappe tra cui Colonia, Strasburgo per raggiungere la Foresta Nera e concludersi dunque a Basilea.

Crociere in mare per le feste natalizie 2026-2027

No, Natale e Capodanno non devono per forza essere trascorsi al freddo ci sono tante crociere in mare che ci portano verso mete dove rinnovare la tintarella e brindare al nuovo anno baciati dal sole.

Capodanno a Copacabana

Il 31 dicembre 2026 Rio de Janeiro si accende per il Réveillon. Costa Serena, in viaggio tra Brasile e Argentina, si ferma nella baia di Copacabana per ammirare i fuochi dall’acqua. A mezzanotte il programma di Costa Crociere non finisce: a bordo si balla al White Party, rigorosamente vestiti di bianco.

Natale sotto il sole dell’Atlantico

Dal 21 al 28 dicembre 2026, Costa Crociere è in partenza da Tenerife e fa rotta verso Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria e Madeira. Tra paesaggi vulcanici, spiagge e Funchal addobbata a festa, Costa Smeralda propone un’alternativa al solito Natale invernale. Maglione pesante? Probabilmente non servirà.

Natale ai Caraibi

Sette notti dal 21 dicembre, con imbarco a La Romana. MSC Opera esplora Samaná, Virgin Gorda, Basseterre, Philipsburg e Catalina Sugar Beach. Qui il programma delle feste si mescola a baie turchesi, palme e sabbia chiara.

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Città mediterranee in festa

Si salpa da Civitavecchia con MSC il 24 o il 31 dicembre 2026 per sette notti. Valencia, Barcellona, Marsiglia, Genova e Livorno compongono una rotta perfetta per alternare passeggiate nei centri storici, architetture sorprendenti e soste gastronomiche.

Capodanno alle Antille

Partenza il 26 dicembre da Fort-de-France, poi Pointe-à-Pitre, Bridgetown, Kingstown, Saint George e Castries. In sette notti MSC World Europa attraversa isole dai caratteri diversi, tra mercati colorati e spiagge da screensaver. Un modo niente male per cominciare il 2027.

Capodanno a Nizza

Un’altra opportunità? Corsica Sardinia Ferries ci porta a Nizza partendo da Savona. Si parte la sera del 30 dicembre e il 31 si esplora Nizza con il suo centro storico mentre per la notte di San Silvestro si rientra sulla nave con un cenone di tutto rispetto firmato dallo chef stellato Filippo Chiappini Dattilo. Si rientra il 1° gennaio.

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Capodanno in Corsica

Chi ha poco tempo a disposizione potrebbe partire il 31 dicembre da Livorno per arrivare a Bastia nel pomeriggio così da godersi una passeggiata prima della festa a bordo prevista per poter festeggiare in grande l’arrivo del nuovo anno. Si rientra il 1° gennaio.

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