Le location di Livatino – Il giudice e i suoi assassini, la miniserie diretta da Michele Placido in onda in prima serata su Rai 1 lunedì 9 e martedì 10 novembre 2026, sono tutte realmente legate alla vita del magistrato.
Per raccontare l’impegno professionale e, più ancora, la levatura umana che lo portarono a perdere la vita in un attentato mafioso, sono stati scelti una tranquilla cittadina dell’entroterra, palazzi del potere, sconfinate statali immerse nella campagna siciliana e numerosi altri angoli assolati dell’isola.
Di cosa parla
Sono gli Anni Ottanta e in Sicilia il giudice Rosario Livatino (Giuseppe De Domenico) combatte il potere mafioso provando a colpirne soprattutto gli interessi economici e il profondo radicamento sul territorio. Per questo presto attira su di sé l’attenzione degli stiddari che, nel frattempo, stanno assumendo sempre più potere nell’agrigentino e nelle provincie limitrofe.
Ufficio stampa RaiUna scena di “Livatino. Il giudice e i suoi assassini”
La mini-fiction Rai si concentra in particolare sugli ultimi due anni della vita del magistrato, vittima il 21 settembre 1990 di un agguatosulla statale che collega Agrigento e Palermo, e sul mettere in luce le profonde qualità morali che ne hanno fatto un simbolo della lotta alla criminalità organizzata prima di portare alla beatificazione (avvenuta nel 2021: lo stesso anno in cui, come ha più volte raccontato Michele Placido, prese piede l’idea di una fiction Rai sul giudice Livatino).
Dov’è stata girata la serie
Prodotta da Rai Fiction con Goldenart Production e Rai Com, Livatino – Il giudice e i suoi assassini è stata girata principalmente in Sicilia, sui luoghi reali della vita del magistrato. Lo stesso Michele Placido ha sottolineato l’importanza che hanno avuto soprattutto la luce e i “tramonti pazzeschi” dell’isola per assicurare profondità e coinvolgimento emotivo alla fiction.
I luoghi delle riprese della fiction si concentrano in particolare nella provincia di Agrigento, dove il giudice antimafia visse e svolse il grosso della propria attività lavorativa. Alcune scene sono state girate, per esempio, a Canicattì: comune dell’entroterra agrigentino, un tempo feudo di importanti famiglie nobiliari e ancora oggi tra i più importanti centri agricoli ed enologici della zona, dove nacque e trascorse buona parte della propria vita.
Altri luoghi dov’è stata girata la fiction Rai su Rosario Livatino – che ha nel cast anche Nino Frassica nei panni dell’anziano padre del magistrato – sono Naro, Palma di Montechiaro, Favara: questi centri dell’agrigentino conservano ancora intatti i segni delle varie dominazioni e delle varie epoche, soprattutto quella medievale e quella barocca, della storia siciliana. Palma di Montechiaro è nota anche come città del Gattopardo per i suoi legami con la famiglia Tommasi di Lampedusa e per aver ispirato il grande classico della letteratura italiana.
iStockLa letteraria Palma di Montechiaro
Ad Agrigento, tra le location c’è il Palazzo di Giustizia, frequentato ogni giorno della sua breve carriera dal magistrato.
Alcune riprese della fiction sono state effettuate sulla Statale 640 che collega Agrigento e Porto Empedocle con Caltanissetta e, poi, con lo snodo per Palermo: è lungo questa strada assolata, spesso conosciuta anche come “Strada degli scrittori” perché attraversa luoghi legati a scrittori siciliani tra i più importanti di tutti i tempi, che il giudice Livatino perse la vita nell’agguato mafioso organizzato dalla Stidda.
ANSA FotoL’assolata Strada degli scrittori nell’agrigentino
Chi ci ha vissuto è assolutamente convinto che non basti una vita per visitarla tutta. Se i turisti che la vedono per la prima volta si concentrano, giustamente, su Colosseo, Pantheon e Trastevere c’è un mondo da scoprire per chi ritorna… (a proposito, lanciate una monetina nella fontana di Trevi, pare sia di buon auspicio per rivedere la Città Eterna). Ma quindi quali sono i luoghi più insoliti di Roma che pochi conoscono? Ecco un itinerario della Roma insolita che vi conquisterà.
Villa Torlonia
Il primo luogo non è sconosciuto, ma sicuramente è fuori dal classico itinerario soprattutto perché non comodissimo da raggiungere. Villa Torlonia ci trasporta in un mood da fiaba con un giardino dalle atmosfere fiabesche. Eppure è stata anche un punto storico importante, ospitando prima la famiglia omonima e poi mussolini. Al suo interno tra viali romantici e architetture sorprendenti ospita una chicca: la Casina delle Civette, un villino dall’aspetto incantato con torrette, tetti spioventi e vetrate in stile liberty. Per raggiungerla bisogna arrivare in via Nomentana scendendo alla fermata Bologna della metro B e poi proseguendo a piedi; l’accesso al parco è gratuito mentre per entrare nei musei. si paga il biglietto. (9,50 euro per la combo Casina delle Civette e Casino Nobile)
iStockLa Casina delle Civette è un incanto
La “piccola Londra”
London calling… ma non ci siamo mai mossi da Roma. Simbolo dle quartiere Flaminio, in via Bernardo Celentano, c’è un quartiere dalle case colorate che sembra volerci far vivere le atmosfere di Notting Hill; è stato soprannominato “la piccola Londra“. Nato a inizio del Novecento, è in realtà una strada privata delimitata da cancelli ma con estrema sensibilità e rispetto si può ammirare non infastidendo i residenti.
Arco dei Banchi
E se vi dicessimo che nella Città Eterna esiste un piccolo cielo stellato nascosto tra i palazzi? A pochi passi da Ponte Sant’Angelo, l’Arco dei Banchi è uno di quei luoghi capaci di regalarvi un autentico effetto wow. Entrate nel passaggio che collega via del Banco di Santo Spirito con la zona di via Paola e alzate gli occhi: sopra di voi apparirà una suggestiva volta blu, decorata con stelle dorate. Ma la magia non finisce qui. Sotto l’arco si conserva anche un’antica iscrizione che ricorda una piena del Tevere del 1277. La visita è gratuita e richiede pochi minuti, ma questo piccolo universo nascosto merita assolutamente una deviazione durante la vostra passeggiata nel centro storico.
I cimiteri possono essere un luogo affascinante e particolare da visitare e Roma ne custodisce uno speciale. Il cimitero Acattolico, in zona Piramide Cestia, sa essere poetico e ha diversi motivi per visitarlo tra cui il fatto di poter far visita a personaggi illustri come John Keats, Antonio Gramsci o Percy Bysshe Shelley che riposano qui. Lo trovate in via Caio Cestio 6, a pochi passi dalla fermata Piramide della metro B.
La zona non è affatto lontana dai quartieri di Roma da scoprire, eppure l’orologio ad acqua del Pincio lo conoscono in pochi. Questo affascinante idrocronometro, ideato dal religioso Giovanni Battista Embriaco e collocato qui nel 1873, sfrutta l’acqua per azionare il suo ingegnoso meccanismo. Lo riconoscerete immediatamente: sembra una piccola torre di vetro e ferro, immersa in un laghetto circondato dal verde. Un mix sorprendente di scienza, ingegno e romanticismo. Per scoprirlo, salite al Pincio da piazza del Popolo e proseguite lungo viale dell’Orologio. Dopo la visita, raggiungete la celebre terrazza panoramica: la vista sulla città è semplicemente indimenticabile.
Trastevere è un gioiellino irrinunciabile in ogni viaggio a Roma… ma siete sicuri di conoscerlo a fondo? Proprio in questa zona si nasconde l’Antica Spezieria di Santa Maria della Scala che molti soprannominano la “Farmacia dei Papi”. Fondata nel Cinquecento, custodisce armadi settecenteschi, alambicchi, mortali e preziosi vasi farmaceutici. Attualmente è in corso un importante lavoro di restauro partito nel 2024 e non ancora concluso, ma speriamo riapra presto le porte ai visitatori.
Trastevere non è soltanto locali, piazzette vivaci e aperitivi al tramonto. Dietro il suo volto più movimentato si nascondono autentiche oasi di tranquillità, come il Chiostro di San Cosimato. All’interno del complesso dell’Ospedale Nuovo Regina Margherita, in piazza di San Cosimato 10, si trovano due antichi chiostri appartenuti a un monastero medievale. Archi, colonne, dettagli architettonici e atmosfere silenziose creano uno scenario capace di farvi dimenticare il caos cittadino. Il chiostro più antico risale al XIII secolo ed è tra i più grandi della Roma medievale. Per visitare il complesso, informatevi preventivamente presso la struttura sanitaria sulle modalità di accesso oppure prenotate uno dei tour guidati disponibili.
Roma dall’alto è bella sempre, ma ci sono viste che sono un po’ più speciali di altre e questa è senza dubbio la mia preferita. Se cercate un panorama romantico senza affrontare la folla dei belvedere più celebri? Piazzale Socrate potrebbe diventare il vostro nuovo posto del cuore. Siamo tra la Balduina e Monte Mario e la view sui tetti della Capitale si estende fino a rendere protagonista l’incredibile cupola di San Pietro. Il momento perfetto per andarci? Il tramonto, quando il cielo si colora di rosa e arancione e Roma sembra trasformarsi in una scena cinematografica. Potete raggiungerlo dalla zona di viale delle Medaglie d’Oro, proseguendo a piedi verso la piazza.
C’è modo di fare una camminata romantica arrivati alla stazione San Pietro. Un angolo inedito del Vaticano che davvero pochissimi conoscono e che, soprattutto durante la fioritura, dà il meglio di sé. Grazie alla strada “sopraelevata” permette di percorrere un angolo di Roma segreto a tanti creando delle fotografie indimenticabili, con ovviamente il Cupolone protagonista. Per raggiungerla, entrate nella stazione di San Pietro, seguite il binario 1 e svoltate subito a destra, seguendo le indicazioni. In alternativa, potete accedere dalla zona della rampa Aurelia.
Chiudiamo questo viaggio nella Roma insolita con un’esplosione di creatività legata alla street art: nel quartiere di Tor Marancia lontano dalle atmosfere monumentali del centro, vi aspetta un museo davvero fuori dagli schemi. Il Museo Condominiale di Tor Marancia è un progetto di arte urbana nato nel 2015, che ha trasformato le facciate di alcuni edifici residenziali in gigantesche opere d’arte. Murales coloratissimi, ritratti monumentali e immagini visionarie raccontano storie, emozioni e identità del quartiere. Il risultato? Una galleria a cielo aperto dove l’arte dialoga con la vita quotidiana. Raggiungete viale di Tor Marancia 63, nella zona sud della città. L’accesso è gratuito: passeggiate tra gli edifici con rispetto per chi ci abita e lasciatevi sorprendere da ogni parete.
Il Castello di Ussé è uno di quei posti che, una volta che lo si visita, porta a domandarsi: “ma sto sognando o è tutto vero?”. Sì, perché questo gioiello di Francia si presenta con punte di torri che sembrano rincorrersi, tetti d’ardesia scura inclinati verso il cielo e facciate color avorio che risaltano contro il verde intenso degli alberi. Un insieme di guglie, finestre e terrazze dall’aspetto irresistibile, dietro le quali, però, si nasconde una storia fatta di battaglie, famiglie aristocratiche e trasformazioni architettoniche.
Siamo nella Touraine, in un tratto della Valle della Loira riconosciuto Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 2000, e il maniero domina le rive dell’Indre, affluente della Loira, con la grande foresta di Chinon alle spalle. Ma, mentre torrioni difensivi convivono con decorazioni raffinate, Château d’Ussé possiede anche un’identità letteraria: è soprannominato “Castello della Bella Addormentata nel Bosco“, poiché si ritiene che fu proprio questo il modello che ispirò Charles Perrault per una delle fiabe più conosciute al mondo.
Breve storia e leggende del Castello di Ussé
L’edificio attuale cominciò a prendere forma nel XV secolo grazie a Jean V de Bueil, capitano francese che aveva combattuto al fianco di Giovanna d’Arco durante la Guerra dei Cent’anni. E lo fece partendo da una fortificazione in legno e pietra posta sul fianco della collina. Sul finire del ‘400 la proprietà passò alla famiglia d’Espinay, di origine bretone.
Fu soprattutto nel XVI secolo, sotto Charles d’Espinay e Lucrèce de Pons, che la dimora assunse un carattere più elegante anche a causa della realizzazione del corpo centrale, parte dell’ala destra e la cappella rinascimentale, e con l’introduzione di elementi decorativi ispirati alla cultura artistica italiana.
iStock@pedrosalaDettagli del Castello di Ussé
Una nuova stagione iniziò nel XVII secolo con i Bernin de Valentinay, legati alla corte di Luigi XIV. La residenza si arricchì di ambienti destinati alla rappresentanza e di un padiglione costruito in occasione del matrimonio fra il marchese de Valentinay e la figlia del celebre ingegnere militare Vauban.
Proprio Vauban intervenne nella sistemazione delle terrazze, mentre André Le Nôtre, autore dei giardini di Versailles, progettò gli spazi verdi secondo i principi del giardino formale francese. Ma di certo non finì lì, perché durante l’800 arrivarono ulteriori modifiche, tra cui una galleria neogotica. Dal XIX secolo Ussé appartiene alla famiglia Blacas, la stessa che continua ad abitarlo.
Fra i personaggi legati al castello non si può non nominare Charles Perrault, autore francese vissuto fra il 1628 e il 1703, celebre per aver dato forma letteraria a racconti popolari destinati a diventare grandi classici. Secondo la tradizione, lo scrittore frequentava proprio questo gioiello di Francia, in quanto colpito dalla sua figura slanciata che all’epoca emergeva dalla vegetazione della foresta di Chinon. Da quell’immagine (sempre stando alla tradizione) sarebbe nata l’ispirazione per La Bella Addormentata nel Bosco, pubblicata nel 1697.
Osservando la successione di torri, camini monumentali e coperture appuntite si ha sin da subito la sensazione di passeggiare tra le pagine di un libro magico. Attraversato l’ingresso, però, la dimensione fiabesca lascia gradualmente spazio a quella di una vera abitazione aristocratica, con mobili, arazzi, argenterie e oggetti appartenenti a epoche differenti.
Fra gli ambienti più interessanti c’è senza dubbio il Salone di Marmo, corrispondente all’antico accesso quattrocentesco protetto dal ponte levatoio. Alzando gli occhi si scopre un soffitto del XVII secolo decorato con la tecnica del trompe-l’œil, che ricopre armi e manufatti orientali.
Particolarmente prezioso è il Salone Vauban, ricavato da un’antica cappella e destinato ad accogliere il maresciallo durante i soggiorni presso la figlia. Arazzi di Bruxelles del XVI secolo accompagnano un raffinato mobile fiorentino seicentesco, caratterizzato da piccoli cassetti segreti e decorazioni realizzate con materiali pregiati.
Nella Galleria Centrale, invece, grandi tessuti fiamminghi del ‘600 raffigurano scene della vita contadina ispirate alle composizioni di David Teniers, mentre la Sala da Pranzo conserva mobili in stile Luigi XV e argenterie con stemmi nobiliari. Ancora utilizzata dai proprietari, permette di percepire la continuità fra il patrimonio storico e la vita familiare.
Una maestosa scalinata attribuita a Mansart conduce al piano superiore, attraverso l’anticamera settecentesca, fino alla Camera del Re, dove sono protetti arredi sontuosi e oggetti preziosi. La parte più curiosa del percorso, però, attende lungo l’antico cammino di ronda: c’è una scala che porta verso il torrione ottagonale (detto anche Torrione dei Cavalieri) con strutture difensive medievali e una notevole carpenteria lignea.
Nelle stanze ricavate lungo il passaggio, personaggi di cera ricostruiscono i momenti principali della fiaba che racconta la Bella Addormentata: prima compare il battesimo della principessa Aurora, poi l’incontro con l’arcolaio, la puntura del dito e il sonno destinato a durare 100 anni. Infine, il principe raggiunge la giovane e spezza l’incantesimo.
Uscendo, invece, si viene accolti da parterre geometrici, siepi accuratamente sagomate e aiuole ornamentali. Tutti elementi che compongono i giardini alla francese progettati da André Le Nôtre. La simmetria guida lo sguardo verso le terrazze affacciate sull’Indre, mentre vasche e fontane contribuiscono all’equilibrio della composizione. L‘orangerie, realizzata nel 1664, ricorda l’antica passione aristocratica per la coltivazione degli agrumi e, ancora oggi, vi si ammirano aranci e limoni, insieme a due maestosi cedri donati da Chateaubriand.
Merita una sosta anche la cappella rinascimentale di Sainte-Anne, impreziosita da un portale decorato con medaglioni raffiguranti gli apostoli. All’interno si conservano splendidi stalli lignei scolpiti, attribuiti a Jean Goujon. Nelle scuderie, sotto una grande struttura di travi in legno, è esposta una collezione di carrozze utilizzate dagli antichi proprietari, mentre le cantine scavate nel tufo testimoniano il lavoro agricolo attraverso ricostruzioni dedicate alla vendemmia e alla produzione del vino.
Il Castello di Ussé sorge nel piccolo comune di Rigny-Ussé, nel dipartimento dell’Indre-et-Loire, nella Francia centro-occidentale. Ciò vuol dire che dista circa 15 km da Chinon, Langeais e Azay-le-Rideau, mentre Tours si raggiunge in quasi 45 minuti d’auto. Da Saumur occorrono indicativamente 40 minuti e da Parigi più o meno 2 ore e 30 minuti attraverso l’autostrada A10.
Per chi viaggia in treno, Tours costituisce uno dei principali punti di accesso ferroviari alla regione, anche se poi è necessario organizzare il trasferimento fino a Rigny-Ussé. La posizione vicina al percorso cicloturistico La Loire à Vélo, inoltre, rende la dimora interessante anche per un itinerario in bicicletta.
Settembre, ottobre e novembre stanno diventando mesi sempre più interessanti per chi desidera viaggiare in Europa senza seguire i ritmi dell’alta stagione e l’Italia conserva un fascino speciale: città ricche di storia, borghi da esplorare con calma, itinerari nella natura e destinazioni costiere che, nelle giornate più miti, regalano ancora un assaggio d’estate.
Secondo i dati diffusi da Confturismo-Confcommercio, il nostro Paese figura tra le destinazioni autunnali preferite dagli europei, al pari della Spagna. A cambiare non è soltanto il calendario delle partenze, ma anche il modo di vivere la vacanza: meno corse tra un’attrazione e l’altra, maggiore attenzione al budget e desiderio di entrare in contatto con la vita quotidiana dei luoghi. Per il turismo italiano è un segnale importante, perché invita a guardare oltre i tradizionali picchi di luglio e agosto.
Perché piacciono le vacanze d’autunno in Italia
Il 28% degli europei indica l’Italia tra le mete desiderate per un viaggio tra settembre e novembre, una quota identica a quella registrata dalla Spagna. Più distanziate risultano Grecia, Francia e Portogallo. Dietro questa preferenza c’è un insieme di motivazioni concrete, a cominciare dalla convenienza: per il 31% degli intervistati, la possibilità di trovare condizioni economiche migliori rispetto all’estate è un incentivo decisivo.
Il vantaggio, però, non si misura soltanto nel prezzo della camera. Viaggiare fuori dai periodi più richiesti dà modo di scoprire con maggiore libertà i luoghi avendo accesso a più fasce orarie da prenotare, fermarsi più a lungo nei musei e godersi una passeggiata nei centri storici senza la pressione delle grandi folle. Non sorprende che il 24% apprezzi proprio la minore concentrazione di turisti, mentre il 29% consideri il clima ancora gradevole un motivo per partire. Interessante persino la componente emotiva del periodo: le colline cambiano colore, le vendemmie animano le campagne e i mercati si riempiono di prodotti tipici.
Chi sogna un viaggio in Italia in autunno
L’interesse per il Bel Paese non è distribuito in modo uniforme. Nell’Europa meridionale l’Italia raccoglie il 35% delle preferenze, superando la Spagna. Nell’area centro-orientale, invece, è la Spagna a precederla, con il 36% contro il 33%. Anche nel Nord Europa prevale la destinazione iberica, mentre l’Italia mantiene comunque una presenza significativa nelle intenzioni di viaggio. I motivi che spingono a viaggiare in Italia in autunno non sono uguali per tutti; i francesi scelgono soprattutto per il risparmio economico e cercano luoghi fuori dall’overtourism mentre gli spagnoli arrivano per arte e cultura; i tedeschi, invece, vogliono prolungare le summer vibes.
iStockI magici paesaggi italiani in autunno
Città d’arte, borghi e mare: le mete da valutare
L’Italia è bella sempre, ma dove andare in autunno? Chi preferisce le città d’arte potrà trovare incantevoli le città d’arte lontane dall’overtourism e con temperature più piacevoli: basti pensare al fascino di Firenze, Roma e Napoli. Bologna è altrettanto affascinante e diventa un’ottima località anche per sperimentare la cucina locale. Sicuramente irrinunciabili l’Umbria e le Langhe per un road trip tra borghi, castelli e buon vino. Il mare non viene messo da parte, ma non è sicuramente quello di fine estate. Sicilia, Puglia e alcune località della costa tirrenica, ricordando che novembre è molto diverso da settembre e che stabilimenti, collegamenti e servizi possono ridurre l’attività. Sicuramente suggestivo il foliage in montagna con paesaggi come quelli offerti dalle Dolomiti e dai laghi del nord.
Non servono tovaglie impeccabili né menu dai prezzi proibitivi per uscire soddisfatti da un ristorante. A ricordarlo è la Guida Michelin, che prima di accendere i riflettori sulle nuove stelle italiane mette sul tavolo 37 indirizzi dove il piacere di mangiare bene va d’accordo con il conto. Sono i nuovi Bib Gourmand 2027: osterie, bistrot e trattorie, sparsi tra grandi città e piccoli paesi. C’è chi lavora sui grandi classici, chi prova a sperimentare ma il punto in comune è la capacità di offrire una buona cucina non trasformandola in un lusso esclusivo.
Guida Michelin Italia: la selezione Bib Gourmand 2027
L’annuncio arriva in vista della cerimonia del 12 novembre a Piacenza, quando sarà presentata la 72ª edizione italiana della guida e verranno svelati i nuovi ristoranti stellati. Intanto i Bib Gourmand salgono a quota 276, grazie ai 37 nuovi ingressi. La presentazione delle stelle deve ancora arrivare, ma questa prima anticipazione parla già di tavole concrete, dove il giudizio non si ferma all’ambizione dello chef e considera anche ciò che il cliente trova nel piatto.
Il riconoscimento, rappresentato dall’omino Michelin che si lecca i baffi, non è una stella di serie B. Segnala locali scelti per il rapporto tra qualità della cucina e prezzo. Un parametro che riguarda chi va a mangiare fuori senza voler rinunciare al gusto, ma presta attenzione a quanto spenderà.
La mappa delle novità attraversa l’Italia. Ci sono insegne dei centri storici e tavole più defilate, indirizzi di lunga data e progetti recenti. Il Lazio conta otto nuovi locali, più di qualsiasi altra regione in questa tornata; seguono Emilia-Romagna con sei e Piemonte e Liguria con quattro ciascuna. Non è soltanto una questione di geografia: nella selezione convivono pasta fatta secondo tradizione, pesce, cucina contemporanea e perfino specialità giapponesi. Due nuovi indirizzi sono a Ferrara, altrettanti a Genova e a Roma. Non mancano le isole: Sicilia e Sardegna entrano nella lista con locali lontani, per stile e paesaggio, da quelli delle grandi città.
iStockPiazza della Mercanzia ospita un nuovo ristorante Michelin
I nuovi ingressi nella guida
Tra le novità spicca Ciccio Bistrot, a Tortona, dove gli agnolotti del plin possono arrivare con una salsa scelta dal cliente. I piatti fuori carta cambiano con la stagione e il vino resta protagonista. A Saronno, invece, Olio Fishbar punta sul mare. Nato dall’esperienza del ristorante Olio di Origgio, propone crudi, preparazioni essenziali e un fish and chips di merluzzo carbonaro; i primi piatti non fanno parte della formula. Per chiudere, però, c’è anche un cannolo siciliano rivisitato.
Un’altra storia arriva da Vulcano. La Trattoria da Pina di Maniaci, nella frazione di Gelso, è gestita dalla stessa famiglia dal 1958. Qui la cucina segue il pescato e le ricette dell’isola, compreso il pesce alla cipollata. Da Vulcano Porto bisogna percorrere circa 15 chilometri per raggiungerla, e nei periodi più frequentati trovare posto senza prenotazione può essere difficile.
A Roma c’è Shiroya, piccolo locale del centro storico dedicato alla cucina giapponese: gyoza, ramen, tempura e riso, oltre a sakè e altre bevande nipponiche. I posti sono pochi, tra interno e dehors: meglio organizzarsi prima di andare.
Rullo di tamburi lungo le strade, profumo di salsiccia alla brace che esce dalle botteghe, luminarie accese sopra la folla: in autunno, sulla collina di Altavilla Milicia, folklore e preghiera si intrecciano e trascinano tutti, dai bambini sulle spalle dei genitori ai nonni affacciati ai balconi.
Per qualche giorno il paese cambia ritmo e diventa un palcoscenico a cielo aperto, con il mare sullo sfondo e una storia antica di corsari, buoi… e promesse da mantenere. Per chi vive in questo borgo è una cosa già nota, ma anche chi arriva da fuori lo capisce immediatamente: questa festa si vive con la mente, con il cuore, con tutti i sensi in estasi.
Una perla normanna intrisa di preghiera
Altavilla Milicia si affaccia sul Tirreno come una terrazza, adagiata su una collina a una ventina di chilometri da Palermo. Dal capoluogo si arriva con l’autostrada A19 Palermo-Catania fino all’uscita dedicata, oppure con la statale 113 in direzione Messina; chi preferisce viaggiare senza auto può contare sul treno, con la stazione ai piedi del paese. Il nome porta con sé l’eco degli Altavilla, la dinastia normanna che conquistò la Sicilia nell’XI secolo, mentre il borgo prese forma nel Seicento attorno a un baglio fortificato.
Ogni anno, sul finire dell’estate, Altavilla si raccoglie attorno alla sua patrona, la Madonna della Milicia. È l’appuntamento più atteso del calendario, capace di richiamare famiglie, ragazzi e pellegrini da Palermo e dai paesi vicini. Anche quest’anno i festeggiamenti si sono svolti dal 5 al 10 settembre e torneranno l’anno prossimo: conviene conoscerli fin da ora, per segnare le date e arrivare pronti a una delle feste più antiche della Sicilia occidentale.
Le origini e la leggenda della festa patronale
Tutto comincia con un quadro e una nave. Secondo il racconto tramandato in paese, prima del Seicento un’imbarcazione corsara diretta a Palermo non riusciva a doppiare Capo Zafferano. I pirati diedero la colpa a una tavola con l’immagine della Vergine, usata a bordo come coperchio di un barile d’acqua, e la consegnarono ai pochi abitanti accorsi sulla spiaggia. Un’altra versione vuole il dipinto gettato tra le onde e approdato alla foce del fiume Milicia. In entrambe, i milicioti lo caricarono su un carro trainato dai buoi e lo portarono sulla collina, dove sarebbe sorto il Santuario.
Accanto alla leggenda c’è la storia. Nella notte tra il 14 e il 15 luglio 1636 i corsari sbarcarono sulla costa e devastarono il villaggio; a Palermo, in piena festa di Santa Rosalia, la notizia fece interrompere i festeggiamenti e scattare la difesa della città. Da allora i palermitani venerano la Madonna della Milicia come protettrice, e sul retro dell’icona, una tavola trecentesca di scuola toscana, restano i segni attribuiti alle scimitarre.
La festa oggi: il carro e la volata degli angeli
La preparazione della festa patronale di Altavilla Milicia comincia giorni prima con l’ottavario, quando a notte fonda voce e fisarmonica intonano la novena per le vie. Poi arriva l’alba del pellegrinaggio: alle 5 del mattino i fedeli si radunano alla stazione e salgono verso il Santuario con le fiaccole accese, alcuni a piedi scalzi, disegnando una scia luminosa lungo la strada.
Protagonista è il carro trionfale, una torre di legno alta circa 16 metri con la base a forma di barca, ricordo dei vascelli pirati, e la Madonna in cima. Lo trainano i buoi insieme ai bambini, che si contendono un posto lungo la fune, tra bande musicali e luminarie, nelle salite (l’acchianata) e nella discesa finale (la scinnuta). L’8 settembre, Natività di Maria, a mezzogiorno sfila la condotta dei doni: ceri, torce ed ex voto di cera portati da chi scioglie una promessa, con le donne vestite di rosso.
Al tramonto il quadro esce sulla vara, a spalla dei confrati, e lungo il corso avviene la volata degli angeli: bambine vestite da angioletti, sospese a funi tese tra i balconi, raggiungono la Madonna cantando lodi in siciliano, tra fiori e calia lanciati dalla folla. Prima di rientrare la vara si volge verso Palermo in segno di protezione, e a notte fonda il carro scende illuminato da centinaia di lampadine.
Rinnovamento e devozione: una festa che cambia
Chi immagina una ricorrenza riservata ai più anziani resterà sorpreso: il programma tiene insieme preghiera e piazza, con l’idea che la festa appartenga all’intero paese, credenti e meno praticanti. Tra un rito e l’altro le strade si riempiono di tamburinari, sbandieratori, musica dal vivo e concerti in piazza Belvedere, fino ai fuochi d’artificio che accendono il cielo sopra il mare.
I giovani sono il motore della festa: animano una delle messe, tirano il carro, si vestono da angeli per la volata. Poi c’è il cibo di strada: nei tavuliddi, tavolate improvvisate davanti alle macellerie, si addenta pane e salsiccia come facevano i pellegrini di un tempo, tra bancarelle di torrone e noccioline. Il richiamo della Milicia ha attraversato perfino l’oceano, e la comunità altavillese di Chicago celebra ogni anno la propria versione della festa.
Altavilla tutto l’anno: una meraviglia da scoprire
Quando le luminarie si spengono, il paese resta lì ad aspettare. Il Santuario apre ogni giorno e custodisce, in fondo a una breve scalinata, un museo di ex voto dipinti sulla latta delle scatole di sardine, mentre dal Belvedere il tramonto colora il golfo fino a Capo Zafferano. Tra rovine normanne, torri di guardia, calette di acqua turchese e un pasticciotto da gustare al bar, Altavilla Milicia ha tanto da raccontare anche lontano dalla festa, e merita un viaggio ben prima del prossimo settembre.
C’è una città italiana in cui le biciclette sono così tante da superare quasi il numero dei suoi abitanti: ce n’è almeno una e mezza per ogni residente. Nel suo centro storico le auto lasciano infatti spazio alle due ruote, che si muovono a ritmo lento tra antiche mura, attraversano piazze medievali e costeggiano palazzi rinascimentali.
La sabbia è chiarissima (al limite del bianco) e si appollaia in colline dalle curve morbide, mentre il vento sembra avere tutta l’intenzione di ridisegnare il paesaggio. All’orizzonte c’è invece qualche macchia verde che interrompe una distesa color crema e che, per un momento, fa quasi dubitare di trovarsi in Scandinavia. Ma sì, siamo in Danimarca, nell’estremo nord dello Jutland, davanti a uno degli spettacoli naturali più insoliti dell’intera Europa settentrionale.
Si chiama Råbjerg Mile ed è la più grande duna mobile del Paese, un posto che ricorda un piccolo Sahara (ma) trasferito tra le fredde latitudini del Baltico e del Mare del Nord. Il fatto ancora più curioso, però, è che Råbjerg Mile si sposta di circa 15 metri all’anno, trasportata dai venti che soffiano prevalentemente da ovest.
La sua massa, attualmente, raggiunge circa 4 milioni di m³ di sabbia e la sommità arriva a 40 metri sul livello del mare. Dimensioni impressionanti per una formazione che continua lentamente a muoversi, inghiottendo la vegetazione e restituendo, alle proprie spalle, terreni completamente trasformati.
Origine e formazione di Råbjerg Mile
Oltre 300 anni fa, la sabbia era uno dei problemi più gravi per gli abitanti dello Jutland settentrionale: l’eccessivo disboscamento combinato al pascolo intensivo distrusse la fragile vegetazione costiera che bloccava i granelli sul litorale. Poi, tra il XVI e il XVII secolo, il fenomeno della deriva sabbiosa raggiunse proporzioni particolarmente distruttive.
Il “merito” fu anche delle tempeste e dei venti occidentali che trasportavano enormi quantità di granelli dalla costa dello Skagerrak verso l’interno, sommergendo terreni agricoli, strade e fattorie. E, proprio a causa di questo, intere comunità furono costrette ad abbandonare le abitazioni, ormai circondate da un territorio sempre più difficile da coltivare.
Poi arrivò la cosiddetta Piccola Era Glaciale, periodo in cui le temperature più basse e il livello del mare leggermente inferiore rispetto a quello attuale favorirono la presenza di spiagge più ampie, esposte all’azione dei venti. E lì l’uomo intervenì sfruttando la vegetazione, fino ad arrivare ad aggravare ulteriormente la situazione e lasciando, conseguentemente, vaste superfici sabbiose prive di protezione.
Proprio in questo contesto, nella zona chiamata Råbjerg Stene, prese forma l’enorme accumulo destinato a diventare Råbjerg Mile. Dal punto di vista geologico si tratta di una duna parabolica, quindi caratterizzata da una struttura che, osservata dall’alto, ricorda una mezzaluna. Il vento solleva la sabbia dal versante occidentale, la trascina oltre la cresta e la deposita sul lato orientale, riparato dalle correnti. Granello dopo granello, l’intera formazione procede verso nord-est.
Le estremità della duna avanzano più lentamente rispetto alla parte centrale perché la vegetazione riesce a trattenere una parte del materiale sabbioso. Secoli fa, tuttavia, questo spettacolo rappresentava soprattutto una minaccia: una testimonianza delle difficoltà vissute dalla popolazione è la celebre Den Tilsandede Kirke, la chiesa insabbiata nei pressi di Skagen. L’edificio religioso, risalente al Medioevo, fu progressivamente raggiunto dalla sabbia trasportata dal vento.
Oggi ne rimane visibile soprattutto la torre bianca e la sua vicenda appartiene allo stesso fenomeno storico che generò Råbjerg Mile, pur riguardando un’altra area dunale. Durante il XIX secolo le autorità danesi cercarono di arginare il tutto attraverso la piantumazione di erbe e conifere, tanto che nel 1887 nacque e la vicina Bunken Klitplantage, una vasta piantagione forestale che aveva l’obiettivo di stabilizzare il terreno.
Ma, anche grazie alle posizioni di intellettuali quali il poeta Jeppe Aakjær (contrari alla trasformazione indiscriminata dei paesaggi dunali in foreste), per Råbjerg Mile maturò l’idea di conservare almeno una grande duna libera di spostarsi. Nel 1900 lo Stato acquistò il terreno occupato dalla formazione sabbiosa. Un ulteriore provvedimento di tutela, approvato nel 2008, ne ha protetto il futuro percorso.
Quando si arriva al cospetto di questo assurdo angolo di Danimarca si ha quasi l’impressione di essere davanti a una montagna priva di sentieri riconoscibili. Il terreno si solleva rapidamente, le scarpe affondano e il vento porta minuscoli granelli contro le gambe. Anche perché (e per alcuni aspetti: per fortuna) visitare Råbjerg Mile è un’esperienza libera, quindi senza un itinerario obbligato all’interno della grande distesa sabbiosa.
Basta arrivare al parcheggio principale, da cui servono poche centinaia di metri per raggiungere le prime alture, sebbene la salita possa risultare impegnativa per la consistenza del terreno. Una volta in cima, si notano le depressioni tra i rilievi che disegnano ombre profonde, mentre le sommità più esposte assumono sfumature quasi argentate.
Particolarmente emozionanti sono le increspature che attraversano la superficie: minuscole ondulazioni prodotte dal movimento dei granelli, tanto regolari da sembrare tracciate con un pettine. Merita attenzione anche la parte occidentale, ovvero alle spalle della duna, punto in cui il passaggio della gigantesca massa sabbiosa viene “sostituita” da una pianura bassa e umida, modellata dal vento fino a raggiungere gli strati prossimi alla falda acquifera.
iStockLe zone acquose del Råbjerg Mile
In questo ambiente si incontrano piccoli specchi d’acqua, paludi e resti di pini dall’aspetto quasi scheletrico. Lì, infatti, ci sono alberi che possono rimanere sepolti per decenni, per poi riemergere quando la duna prosegue il proprio viaggio.
Tra gli elementi naturalistici più interessanti vale la pena menzionare i Mile Søerne, piccoli laghi situati presso il margine meridionale della formazione, ossia ambienti preziosi per anfibi e altre specie. Sappiate, infine, che in queste aree occorre prestare particolare attenzione: alcune superfici possono presentare sabbia instabile e zone fangose, perciò è sempre il caso di mantenersi sui terreni sicuri, evitando di attraversare le pozze.
Dove si trova e come arrivare
Råbjerg Mile si trova nello Jutland settentrionale, circa 16-17 km a sud-ovest di Skagen, all’estremità della penisola danese che si protende tra lo Skagerrak, collegato al Mare del Nord, e il Kattegat. Per raggiungerlo in automobile, da Skagen si percorre la strada principale in direzione Frederikshavn, seguendo successivamente le indicazioni per Råbjerg Mile attraverso Kandestedvej e Råbjerg Mile Vej.
Chi preferisce i mezzi pubblici può utilizzare la ferrovia locale tra Frederikshavn e Skagen, scendendo alla fermata Bunken, punto di partenza per escursioni nella vicina piantagione forestale. Durante la stagione estiva è prevista anche la linea di autobus 99, con fermate nell’area di Bunken Camping e Råbjerg Kirke, dalle quali occorre continuare a piedi.
Lontano dal caos metropolitano di Berlino e Monaco, c’è una città in cui persino il paesaggio stesso pare avere una passato aristocratico. Parliamo di Schwerin, luogo in cui torri sottili, cupole dorate, facciate color crema e giardini eleganti si specchiano nelle acque dei laghi. E no, non è finita qui, perché al centro di questo scenario compare anche un castello straordinario, talmente elaborato da sembrare la scenografia di un racconto fantastico.
Schwerin si trova in Germania ed è la capitale del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, il Land affacciato sul Mar Baltico, ma il fatto più sorprendente è che la sua è una geografia davvero eccezionale: nel territorio cittadino si contano 12 laghi. L’acqua, quindi, circonda interi quartieri, accompagna i viali alberati e regala prospettive inattese sulle architetture storiche.
Dal 2024, tra le altre cose, il suo Residenzensemble Schwerin è Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Si tratta del complesso monumentale legato all’antica corte ducale, composto da 38 elementi tra palazzi storici, chiese, giardini e spazi monumentali (con il celebre castello a rappresentarne il cuore).
Cosa vedere a Schwerin
Le testimonianze storiche di questa graziosa città della Germania appartengono a epoche molto differenti, ma per fortuna il suo ricco patrimonio è rimasto in buona parte riconoscibile.
Pochi edifici del Vecchio Continente possiedono una posizione altrettanto scenografica come lo Schloss Schwerin: sorge su un’isola tra lo Schweriner See e il Burgsee, collegata alla terraferma attraverso un ponte. La sua silhouette, dominata da torrette, frontoni decorati e una grande cupola dorata, gli è valsa il soprannome di Neuschwanstein del Nord.
Tra le sue mura si susseguono ambienti sontuosi, tra i quali la Sala del Trono, la Galleria degli Antenati e gli appartamenti granducali, pieni di preziosi arredi, porcellane e decorazioni. Oggi ospita anche il Parlamento regionale (ma una parte degli ambienti è visitabile attraverso un museo).
Dietro la monumentale residenza si apre un universo di terrazze, sculture e prospettive studiate nei minimi particolari. Il Burggarten abbraccia l’isola con vialetti sinuosi, aiuole, una grotta artificiale e affacci privilegiati sull’acqua.
Particolarmente affascinante è l’Orangerie, elegante struttura ottocentesca affacciata sul lago, un tempo destinata al ricovero invernale delle piante più delicate. Oltre il ponte meridionale si estende poi lo Schlossgarten, caratterizzato da geometrie barocche, canali e lunghi viali.
Duomo di Schwerin, il gigante di mattoni rossi
Sopra i tetti del centro storico svetta una torre alta 117,5 metri, visibile da numerosi punti della città. Appartiene allo Schweriner Dom, uno dei più importanti esempi di gotico in mattoni della Germania settentrionale.
L’interno è la casa di volte slanciate, monumenti funerari, un grande crocifisso e un organo realizzato dal celebre Friedrich Ladegast. Una piccola cosa però occorre saperla: per ammirare Schwerin dall’alto bisogna affrontare 220 gradini, ma vi assicuriamo che lo spettacolo è garantito.
Altstadt e Marktplatz, il cuore storico
Tra le vie dell’Altstadt, il centro storico, sembra quasi di essere atterrati in un’altra località: alle architetture monumentali si sostituiscono piccole botteghe, caffetterie, abitazioni a graticcio e facciate dalle tonalità pastello.
Il fulcro è la Marktplatz, piazza storica dominata dal Rathaus, il municipio dall’aspetto neogotico. Poco distante compare il Neues Gebäude, elegante costruzione neoclassica realizzata tra il 1780 e il 1783 riconoscibile per il porticato a colonne.
iStockLa pittoresca Marktplatz di Schwerin
Curioso è il monumento dedicato a Enrico il Leone, fondatore della città, ovvero una colonna sormontata dalla figura dell’animale. Merita attenzione anche Buschstraße, una strada pittoresca che conserva una delle abitazioni a graticcio più antiche di Schwerin.
Schelfstadt, il quartiere dalle atmosfere barocche
A nord del centro storico si incontra Schelfstadt, vecchio quartiere con strade acciottolate, case a graticcio, mattoni rossi e palazzetti restaurati che accompagnano fino a Schweinemarkt, una piazzetta caratterizzata da piccole sculture raffiguranti maiali.
Il monumento più importante è la Schelfkirche St. Nikolai, ovvero uno dei rari esempi di chiesa barocca in mattoni del Meclemburgo occidentale.
Pfaffenteich, il lago nel cuore della città
Ci vogliono pochi minuti dalla Marktplatz per raggiungere il Pfaffenteich, un laghetto artificiale di circa 12 ettari circondato da eleganti edifici ottocenteschi.
In passato era collegato alle attività dei mulini e al sistema idrico cittadino, mentre oggi costituisce uno degli angoli più piacevoli di Schwerin. Una delle sue curiosità è il piccolo traghetto Petermännchen, che durante la bella stagione attraversa il bacino. Gli abitanti definiscono scherzosamente questa breve traversata la crociera più economica del mondo.
Museo Statale di Schwerin
Di fronte al castello si trova lo Staatliches Museum Schwerin, ospitato in un imponente edificio ottocentesco dall’architettura classicheggiante. La collezione è particolarmente apprezzata per la pittura olandese del XVII secolo, con opere legate a grandi protagonisti della storia dell’arte europea, tra i quali Rembrandt, Rubens e Frans Hals.
Cosa fare a Schwerin
La città, come è giusto che sia, possiede anche un’anima più informale e legata alla vita sull’acqua, alle tradizioni gastronomiche e ai racconti popolari tramandati per generazioni.
Partecipare a una crociera sullo Schweriner See: le imbarcazioni effettuano escursioni stagionali tra le rive del lago, regalando una prospettiva privilegiata sul castello.
Scoprire la leggenda del Petermännchen: secondo la tradizione, un piccolo spirito con barba e cappello a punta abiterebbe nei sotterranei del castello.
Raggiungere la spiaggia di Zippendorf: sulle rive meridionali dello Schweriner See si estende una lunga spiaggia sabbiosa, accompagnata da una passeggiata con ville storiche.
Assaggiare la cucina del Meclemburgo: nei ristoranti tradizionali si incontrano piatti sostanziosi, preparazioni a base di patate, pesce d’acqua dolce e specialità regionali. Per una pausa tipica merita attenzione anche la cultura birraria locale.
La città di Schwerin si trova nella Germania settentrionale, nel Land del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, a circa 110 km da Amburgo e 200 km da Berlino.
Per raggiungerla dall’Italia, una soluzione pratica consiste nel volare su Amburgo o Berlino e proseguire in treno. Da Amburgo il viaggio ferroviario richiede generalmente 1 ora, mentre dalla capitale tedesca occorre prevedere indicativamente tra 2 e 3 ore (in base al collegamento e agli eventuali cambi).
La stazione principale, Schwerin Hauptbahnhof, si trova a breve distanza dal centro, da dove poi è possibile raggiungere a piedi il Pfaffenteich, proseguire verso la Marktplatz e infine arrivare al castello.
L’Italia dei piccoli centri storici è protagonista in televisione con la nuova edizione de “Il Borgo dei Borghi”, il concorso che ogni anno accende i riflettori sulle località più caratteristiche del Belpaese: dal 18 ottobre 2026, su Rai 3, ha preso il via la quattordicesima edizione che accompagnerà il pubblico alla scoperta di venti borghi, uno per ciascuna regione.
Anche quest’anno il concorso si svolge all’interno di Kilimangiaro, la trasmissione condotta da Camila Raznovich, che ogni domenica presenterà un nuovo candidato tramite un approfondimento dedicato alle sue peculiarità.
Borgo dei Borghi 2027: come funziona il concorso
Il meccanismo de “Il Borgo dei Borghi” coinvolge sia il pubblico televisivo sia una giuria di esperti. I venti centri selezionati, uno per ogni regione, vengono presentati nel corso delle puntate domenicali di Kilimangiaro, ciascuna dedicata a una località.
Gli spettatori possono partecipare alla competizione esprimendo la propria preferenza con il voto online. Il risultato finale non dipende solo dalle scelte del pubblico: la classifica viene, infatti, determinata combinando i voti raccolti sul web con le valutazioni della giuria di esperti.
Come votare il proprio borgo preferito
Partecipare a Il Borgo dei Borghi 2027 è semplice e gratuito: se desiderate sostenere una delle località in gara dovete utilizzare il portale ufficiale della Rai, seguendo alcuni passaggi.
Per prima cosa è necessario registrarsi oppure accedere al sito tramite il proprio Account Rai. Una volta effettuato l’accesso, sarà possibile votare il borgo protagonista della trasmissione, dopo che la relativa puntata sarà andata in onda.
L’appuntamento con la proclamazione del vincitore è previsto per il periodo pasquale, quando andrà in onda la finalissima in diretta. Sarà in quell’occasione che verrà annunciato il borgo vincitore del titolo di più bello d’Italia 2027.
I borghi candidati: le località già annunciate
Sono già stati svelati alcuni dei venti borghi che parteciperanno alla nuova edizione, in rappresentanza delle rispettive regioni.
Tra i candidati annunciati troviamo
Monteprandone, nelle Marche;
Sutri nel Lazio;
Sapri in Campania;
Donnas, in Valle d’Aosta;
Trebisacce, in Calabria;
Rivello, in Basilicata;
Pieve di Cadore, in Veneto;
Torgiano, in Umbria;
Racconigi, in Piemonte.
I vincitori delle passate edizioni
iStockIl borgo laziale di Ronciglione, Borgo dei Borghi 2023
Nel corso degli anni Il Borgo dei Borghi ha premiato località appartenenti a diverse regioni italiane, contribuendo a portare alla ribalta piccoli centri e territori di grande interesse.
L’ultimo vincitore, nel 2026, è stato Cingoli, nelle Marche. Nel 2025 il riconoscimento era andato a Militello in Val di Catania, in Sicilia, mentre nel 2024 aveva trionfato Peccioli, in Toscana. L’edizione 2023 aveva premiato Ronciglione, nel Lazio, seguita nel 2022 da Soave, in Veneto, e nel 2021 da Tropea, in Calabria.
Tra i vincitori delle edizioni precedenti ci sono anche Bobbio, in Emilia-Romagna, nel 2019; Gradara, nelle Marche, e Petralia Soprana, in Sicilia, nel 2018; Venzone, in Friuli-Venezia Giulia, nel 2017; Sambuca di Sicilia nel 2016; Montalbano Elicona nel 2015 e Gangi nel 2014.
La nuova edizione si prepara dunque a rinnovare la sfida tra territori, offrendo venti nuove occasioni per scoprire il patrimonio dei borghi italiani. In attesa della finalissima pasquale, il pubblico potrà seguire le presentazioni domenicali, conoscere i candidati e contribuire con il proprio voto alla scelta del vincitore del 2027.
Sapevate che anche l’Europa ha il suo Mar Morto? Fa strano crederci, eppure è così e, tra le altre cose, si trova persino piuttosto vicino al nostro Paese: è in Croazia, a breve distanza da Dubrovnik, una delle città più celebri dell’Adriatico. Per la precisione prende vita sull’Isoletta di Lokrum, proprio al cospetto della Perla della Dalmazia.
Il suo nome è Mrtvo More (letteralmente Mar Morto) ed è una delle meraviglie naturali più particolari del territorio, che custodisce acque marine cristalline riparate dalle onde e circondate da una natura rigogliosa. Quello che appare simile a un semplice laghetto, infatti, appartiene in realtà al sistema marino dell’Adriatico, con il quale comunica attraverso un collegamento sotterraneo.
Origine, formazione e leggende del Mrtvo More
Non è di certo nato da un giorno all’altro il Mrtvo More e, anzi, per comprendere le sue origini bisogna tornare molto indietro nel tempo, quando i processi geologici iniziarono a modellare le rocce dell’attuale Isola di Lokrum. Il suo territorio è costituito prevalentemente da formazioni calcaree e dolomitiche risalenti a circa 85 milioni di anni fa, interessate nel corso delle ere da movimenti tettonici e fenomeni erosivi.
Proprio l’azione combinata dell’acqua marina e dei processi carsici ha dato origine a questo ambiente singolare. In principio, al posto del bacino si trovava una grotta, sviluppatasi lungo una frattura naturale della roccia. L’erosione e la dissoluzione del calcare ampliarono progressivamente la cavità, fino al cedimento della volta superiore.
Dalla scomparsa del soffitto nacque una depressione aperta verso il cielo, successivamente occupata dall’acqua marina. Ancora oggi un canale sotterraneo lungo circa 15 metri collega il Mrtvo More all’Adriatico, permettendo lo scambio d’acqua con il mare aperto. Le indagini speleologiche hanno documentato la complessità del sistema, individuando una cavità parzialmente allagata lunga 22 metri e profonda 15 metri.
La conformazione rocciosa lo protegge dal moto ondoso e contribuisce a creare condizioni favorevoli alla balneazione. Anche il suo nome merita una precisazione: senza dubbio l’espressione Mar Morto richiama il celebre bacino salato situato tra Giordania, Israele e Cisgiordania, ma quello croato contiene acqua proveniente dall’Adriatico. Il soprannome deriva dunque dalla natura salata del laghetto e dalla sua apparente immobilità, piuttosto che dalle eccezionali concentrazioni saline del suo omonimo mediorientale.
Alle vicende geologiche, poi, si affianca una storia più oscura che appartiene al patrimonio leggendario di Lokrum. Secondo un antico racconto, nel 1798 i monaci benedettini, costretti ad abbandonare l’isola dopo secoli di permanenza, organizzarono una processione notturna. Avvolti nei loro mantelli, percorsero i sentieri con candele accese rivolte verso il basso, pronunciando una maledizione contro i futuri proprietari.
Le disgrazie che colpirono successivamente alcuni personaggi legati a Lokrum alimentarono la leggenda. Tra questi compare Massimiliano d’Asburgo, divenuto imperatore del Messico e fucilato nel 1867. La maledizione riguarda l’intera isola e appartiene alla tradizione popolare, ma aggiunge un fascino particolare a un territorio già ricco di testimonianze storiche.
La visita al Mrtvo More: cosa fare e vedere
Per raggiungere il Mrtvo More occorre attraversare uno degli ambienti naturali più suggestivi di questa isoletta della Croazia. Dal piccolo approdo di Portoč, i sentieri conducono verso la parte meridionale del territorio, tra pini d’Aleppo, lecci e arbusti mediterranei. Il percorso richiede generalmente 10-15 minuti e alterna tratti ombreggiati a passaggi su terreno calcareo.
Senza quasi nessun preavviso (della serie che se non lo si cerca di proposito è persino difficile immaginarlo), la vegetazione lascia intravedere una pozza d’acqua. Mrtvo More, infatti, è racchiuso in una conca naturale, con pareti rocciose che sembrano custodirlo lontano dal resto del paesaggio. E osservando con attenzione si nota che nelle zone meno profonde si può distinguere il fondale in cui nuotano piccoli banchi di pesci.
Durante la mattina, parte del bacino rimane all’ombra delle rocce e degli alberi. Quando il sole raggiunge direttamente la superficie, i riflessi diventano più intensi e le pietre assumono tonalità quasi argentate.
Nuotare rappresenta l’esperienza principale, anche perché qui l’acqua salata è generalmente più calma rispetto a quella delle baie esposte al mare aperto. Vi si accede tramite le superfici rocciose, ma è necessario farlo con attenzione e scarpe adatte agli scogli. Lettini e ombrelloni lasciano spazio alle rocce, utilizzate dai visitatori per stendere un asciugamano e riposarsi.
Un incontro particolarmente curioso riguarda i pavoni che vivono liberi sull’isola, ormai diventati uno dei suoi simboli. Furono introdotti nel XIX secolo (probabilmente durante la permanenza dell’arciduca Massimiliano d’Asburgo) e oggi si possono osservare nei giardini, lungo i sentieri e nei pressi delle aree frequentate dai visitatori. Ma attenzione, è assolutamente vietato dar loro da mangiare.
La visita al Mrtvo More può poi proseguire verso l’antico monastero benedettino di Santa Maria, di cui restano testimonianze della basilica romanico-gotica del XII-XIII secolo. Particolarmente interessante è il chiostro gotico-rinascimentale, con arcate che circondano uno spazio verde centrale. A poca distanza si estende anche il giardino botanico che raccoglie specie mediterranee ed esotiche.
Dove si trova e come arrivare
Mrtvo More si trova nella parte meridionale dell’Isola di Lokrum, a circa 600 metri dalla costa di Dubrovnik, nel sud della Croazia. L’isola appartiene a una riserva speciale di vegetazione forestale protetta dal 1948 e inserita nella rete europea Natura 2000. Per raggiungerla si utilizzano i battelli che partono dal Porto Vecchio di Dubrovnik, all’interno del centro storico. La traversata dura generalmente 10-15 minuti e termina nella baia di Portoč, punto di partenza dei percorsi pedonali che attraversano l’isola.
I collegamenti seguono un calendario stagionale, con partenze più frequenti durante i mesi turistici. Prima della partenza è opportuno verificare gli orari aggiornati sul sito ufficiale della riserva, soprattutto per conoscere l’ultima corsa verso Dubrovnik. Durante il periodo di chiusura invernale, invece, l’accesso turistico viene sospeso.
Per dedicare il giusto tempo al Mrtvo More e alle altre attrazioni di Lokrum conviene prevedere almeno mezza giornata: le prime ore del mattino permettono generalmente di trovare un’atmosfera più tranquilla, mentre la luce del pomeriggio valorizza le sfumature dell’acqua.
Un susseguirsi di colline che sembrano onde verdi e dorate, piccoli borghi arroccati, campi coltivati e, in lontananza, l’azzurro del Mar Adriatico: è questo lo spettacolo che accoglie chi raggiunge Cingoli, conosciuto come il “Balcone delle Marche” per la straordinaria posizione panoramica che permette allo sguardo di spaziare su buona parte della regione.
Racchiuso da una cinta muraria medievale quasi intatta, vanta infatti un centro storico ricco di testimonianze artistiche e architettoniche, eleganti palazzi nobiliari, chiese preziose e vicoli che invitano a passeggiare senza fretta.
Dove si trova Cingoli, il borgo sospeso sulle colline marchigiane
Cingoli svetta in provincia di Macerata, sulla sommità del Monte Circe, a circa 631 metri di altitudine, in una posizione privilegiata che domina l’alta valle del fiume Musone, ottimo punto di partenza per esplorare l’entroterra.
Il territorio è punteggiato da dolci rilievi, boschi, distese coltivate e piccoli nuclei abitati, in un paesaggio dove l’opera dell’uomo si integra alla perfezione con la natura.
Cosa vedere a Cingoli, tra panorami e tesori d’arte
La scoperta di Cingoli non può che iniziare dal suo simbolo più celebre, il Balcone delle Marche, terrazza panoramica ricavata lungo le antiche mura castellane, da cui si apre una veduta davvero spettacolare: dinanzi agli occhi si distende un mosaico di colline, campi e vallate che si susseguono fino all’orizzonte. Nelle giornate più limpide, lo sguardo raggiunge il Monte Conero e il Mar Adriatico e, in condizioni di visibilità eccezionali, si possono persino distinguere i rilievi della Dalmazia, oltre il mare, in Croazia.
iStockTerrazza panoramica di Cingoli, Balcone delle Marche
Dal belvedere, la visita prosegue tra le stradine del centro storico, impreziosite da palazzi rinascimentali, portali decorati, antiche dimore e scorci che raccontano il prestigioso passato della cittadina. Il cuore pulsante è Piazza Vittorio Emanuele II, su cui si affacciano alcuni degli edifici più rappresentativi, a partire dal Palazzo Comunale, dalle origini duecentesche, affiancato dalla Torre dell’Orologio. Nella suggestiva Sala degli Stemmi del Palazzo è custodito uno dei massimi tesori artistici di Cingoli, la Madonna del Rosario e Santi, monumentale dipinto realizzato nel 1539 da Lorenzo Lotto per la Chiesa di San Domenico.
Sempre nel Palazzo Comunale ha sede il Museo Archeologico Statale con reperti risalenti alla preistoria, all’Età del Bronzo e al periodo romano; significative sono le testimonianze provenienti dall’insediamento di Moscosi, individuato durante gli scavi precedenti alla costruzione della diga di Castreccioni.
Sulla piazza si staglia anche la Cattedrale di Santa Maria Assunta, edificata a partire dal 1615, che conserva opere d’arte e monumenti sepolcrali, tra cui quello dedicato a Papa Pio VIII.
Altro gioiello è la Chiesa di San Filippo Neri, che sorprende per il contrasto tra la facciata medievale e il sontuoso interno barocco; in origine nota come Santa Maria della Pieve, fu trasformata dopo il passaggio ai padri Filippini nel XVII secolo, acquisendo le decorazioni e l’eleganza che ancora oggi la contraddistinguono.
Passeggiando lungo Corso Garibaldi si incontra poi il settecentesco Palazzo Castiglioni, storica residenza della famiglia di Francesco Saverio Castiglioni, nato a Cingoli nel 1761 e divenuto Papa Pio VIII nel 1829. Tra le sale più significative si distinguono la Camera del Papa, la cappella privata e il raffinato Salone della Musica, con un particolare soffitto formato da nove cupole ottagonali decorate, progettato per favorire l’acustica.
Il passato medievale rivive anche nelle antiche porte cittadine, che permettevano l’accesso al borgo attraverso la possente cinta muraria: tra le più caratteristiche spicca Porta Piana, realizzata nel 1835 su progetto dell’architetto Ireneo Aleandri in onore di Papa Pio VIII, che sostituì un precedente accesso medievale. Meritano attenzione anche Porta del Tasso, conosciuta come la Portella, e Porta dello Spineto, testimonianza delle fortificazioni che proteggevano Cingoli nei secoli passati.
Infine, dopo essersi lasciati conquistare dal fascino del centro storico, vale la pena raggiungere il Lago di Cingoli, conosciuto anche come Lago di Castreccioni, il più grande bacino artificiale delle Marche: creato negli anni Ottanta con la costruzione di una diga sul fiume Musone, si presenta come un ampio specchio d’acqua circondato da colline e boschi, con insenature che disegnano un paesaggio oltremodo suggestivo.
iStockLago di Cingoli, il più grande bacino artificiale delle Marche
È una meta perfetta per una pausa all’aria aperta, tra passeggiate lungo le rive, escursioni nella natura e momenti di relax. Durante la bella stagione è possibile dedicarsi ad attività come canoa, kayak e pedalò, oppure concedersi una sosta nei punti ristoro affacciati sull’acqua, per ammirare il panorama e assaporare le specialità locali.
State già pensando alle vacanze del prossimo anno? Nell’Irlanda occidentale si cela una meta che potrebbe diventare una delle sorprese più interessanti: si tratta di Shannon, perfetta per scoprire alcuni degli scenari più suggestivi dell’isola di smeraldo. Tra castelli medievali, spettacolari scogliere affacciate sull’Atlantico, paesaggi naturali fuori dal comune e villaggi dove la musica tradizionale è protagonista, promette un’esperienza di viaggio che unisce cultura e natura.
A rendere Shannon ancora più interessante per chi parte dall’Italia è anche una novità sul fronte dei collegamenti aerei: dall’estate 2027 sarà infatti possibile raggiungerla direttamente da Milano Orio al Serio grazie a una nuova rotta Ryanair.
Nuovo volo dall’Italia: Ryanair collega Milano Orio al Serio a Shannon
In vista della stagione estiva 2027, la compagnia aerea ha anticipato due nuovi collegamenti in partenza da Milano Orio al Serio, con destinazione Shannon, in Irlanda, e Aarhus, in Danimarca. Le rotte sono già disponibili per la prenotazione e sono un’anteprima dell’operativo completo che Ryanair presenterà nei prossimi mesi.
Il consiglio è quindi quello di prenotare fin da subito tramite il sito ufficiale Ryanair o l’app, così da poter approfittare delle tariffe disponibili con largo anticipo rispetto alla partenza.
Cosa fare e vedere a Shannon
Shannon è soprattutto un punto di partenza ideale per esplorare la costa occidentale dell’Irlanda: vanta un’atmosfera tranquilla e permette di raggiungere in auto, da mezz’ora a un’ora e mezza di strada, alcune delle attrazioni più affascinanti della regione.
Una delle prime tappe da inserire nell’itinerario è il Castello di Bunratty e Folk Park, a circa 10-15 minuti: il complesso comprende il castello medievale restaurato e un parco storico nel quale sono stati ricostruiti oltre 30 edifici tradizionali.
Se amate il mondo dell’aviazione, a pochi minuti dall’aeroporto ecco invece lo Shannon Aviation Museum, dove approfondire la storia del volo e partecipare alla Discovery Experience, che include anche una simulazione di volo.
Tra le escursioni naturalistiche più spettacolari spiccano poi le Cliffs of Moher, raggiungibili in circa un’ora d’auto: imponenti scogliere affacciate sull’Oceano Atlantico, sono una delle immagini simbolo dell’Irlanda e meritano almeno mezza giornata di visita. Altrettanto suggestivo è il Burren, territorio caratterizzato da particolari formazioni calcaree e da un paesaggio quasi lunare dove si trova anche il dolmen di Poulnabrone, monumento preistorico risalente a circa 5.000 anni fa, oltre a svariati sentieri per scoprire il parco nazionale.
iStockIl suggestivo dolmen di Poulnabrone
Per completare l’esperienza irlandese, vale la pena raggiungere Doolin, villaggio conosciuto per la musica tradizionale e fermarsi in uno dei pub durante una serata con musica dal vivo.
Se desiderate alternare natura e cultura urbana potete prevedere una visita alla città di Limerick che offre svariate opportunità per trascorrere qualche ora tra storia, musei e gastronomia: in particolare, tra le attrazioni principali spicca il King John’s Castle, affacciato sul fiume Shannon, una tappa interessante per conoscere il passato medievale della regione.
Ancora, una delle attività più memorabili è l‘osservazione dei delfini a Kilrush: da qui partono escursioni a bordo di imbarcazioni pneumatiche RIB che permettono di avvistare i tursiopi residenti nell’estuario. La zona si presta inoltre a praticare kayak e vela oppure il birdwatching.
Cinquegiorni per scoprire una delle città d’arte più affascinanti dell’Emilia-Romagna, tra mosaici patrimonio UNESCO, itinerari nella natura, esperienze in bicicletta e paesaggi che arrivano fino al mare. Ma questa volta non si tratta di una normale vacanza: Ravennacerca 100 viaggiatori disposti a diventare esploratori, vivendo in prima persona le proposte del territorio e contribuendo a renderle più sostenibili e accessibili
Il Comune ha infatti aperto le candidature per la seconda edizione del progetto europeo Footprints, che nel 2027 raddoppierà il numero dei partecipanti rispetto alla prima sperimentazione. A chi verrà selezionato sarà offerta l’ospitalità per un soggiorno di cinque giorni, durante il quale potrà conoscere la destinazione e condividere impressioni e suggerimenti per migliorare l’esperienza turistica, in un’ottica di sostenibilità.
Come candidarsi per trascorrere cinque giorni a Ravenna
Sono 100 i posti disponibili per la nuova edizione di Esploratrici ed Esploratori di Footprints, il progetto europeo promosso dal Comune di Ravenna per sperimentare un nuovo modello di turismo sostenibile. Dopo aver coinvolto 50 persone nel 2026 (25 italiani e 25 stranieri di diversi Paesi), la città ha deciso di raddoppiare il numero dei partecipanti per il 2027, ampliando così il campione di visitatori chiamati a testare i servizi e le esperienze del territorio.
Le candidature sono aperte fino al 6 dicembre 2026 e possono essere presentate online attraverso il sito ufficiale del turismo di Ravenna, sia in italiano sia in inglese. I partecipanti selezionati saranno ospiti della città per cinque giorni e avranno la possibilità di esplorarne le diverse anime, contribuendo con le proprie osservazioni e le proprie esperienze a migliorare l’offerta turistica. Hotel, pasti e 4 esperienze sono organizzati e offerti dal progetto.
Cosa faranno i 100 esploratori a Ravenna
Non sarà soltanto un viaggio alla scoperta delle bellezze della città, ma anche un’occasione per sperimentare nuovi modi di vivere una destinazione. Durante i cinque giorni di permanenza, gli esploratori potranno cimentarsi in diverse attività, dal birdwatching agli itinerari in bicicletta, passando per la scoperta dei celebri mosaici, dell’arte, degli ambienti naturali e della costa.
Il loro compito sarà osservare e testare l’esperienza turistica nel suo complesso: dagli spostamenti all’interno del territorio all’accessibilità delle informazioni, dall’accoglienza all’arrivo fino alla fruizione delle attività culturali e all’aperto. Al termine delle esperienze, saranno chiamati a condividere impressioni, suggerimenti ed eventuali criticità incontrate durante la visita.
L’iniziativa rientra in Footprints, progetto europeo coordinato dal Comune di Ravenna e finanziato attraverso la European Urban Initiative – Innovative Actions, in programma fino a maggio 2028. L’obiettivo è rendere la città una destinazione sostenibile, nella quale le scelte rispettose dell’ambiente e della comunità locale siano anche le più semplici da compiere per chi viaggia.
Tra le azioni previste figurano la realizzazione di tre welcome hub dedicati all’accoglienza e alla mobilità sostenibile, nuovi percorsi e spazi urbani più accessibili e un catalogo di esperienze inclusive. È inoltre prevista una piattaforma digitale con meccanismi di gioco e ricompensa per incentivare comportamenti responsabili da parte dei visitatori (seguendo le orme di Copenhagen con il suo CopenPay)
L’obiettivo di Ravenna, Capitale Italiana del Mare 2026, è quella di distribuire meglio i flussi turistici tra i diversi luoghi e le stagioni dell’anno, evitando che le presenze si concentrino soltanto nelle aree più frequentate. Un modello che punta a tutelare il patrimonio culturale e naturale, migliorando allo stesso tempo la qualità della visita e la vita quotidiana dei residenti.
Un’altalena sospesa a 50 metri sopra l’acqua, uno scivolo di 81 metri che attraversa ben 12 ponti e persino un birrificio dove si produce birra utilizzando acqua di mare desalinizzata. Non è un parco divertimenti galleggiante, ma una delle novità più attese del panorama crocieristico internazionale. Si chiama MSC World Asia ed è la nuova ammiraglia di MSC Crociere, pronta a debuttare il prossimo 6 dicembre 2026, con partenza da Genova e itinerari settimanali alla scoperta del Mediterraneo.
Ispirata alle culture, alle tradizioni e ai paesaggi asiatici, la nave promette di trasformare la navigazione in una vera esperienza di viaggio, grazie a sette diversi quartieri tematici, nuove proposte gastronomiche, spettacoli e attrazioni pensate per adulti e bambini.
Tutte le novità di MSC World Asia
A bordo della crociera MSC World Asia le avventure non mancano di certo: ci saranno oltre 40 tra bar, ristoranti e caffetterie e non mancheranno i sapori italiani, con il debutto di Eataly su una nave da crociera in Europa. Qui si potranno ordinare piatti preparati al momento, partecipare all’esperienza Chef’s Table e cenare sulla terrazza panoramica con vista sul mare.
Per una pausa tra un’attività e l’altra ci sarà anche il nuovo spazio Venchi, che con i suoi 300 metri quadrati sarà il più grande della flotta MSC. Al suo interno si potranno trovare 20 gusti di gelato, 20 varietà di praline e 11 tipi di tavolette di cioccolato, oltre a Crunchy Waves, il gelato ispirato al mare.
Chi preferisce sperimentare sapori diversi potrà invece fermarsi nel nuovo spazio dedicato allo street food panasiatico, dove assaggiare specialità ispirate alle tradizioni gastronomiche di oltre cinque destinazioni asiatiche. E per gli appassionati di birra ci sarà una curiosità in più: al Masters of the Sea Pub verrà prodotto direttamente a bordo un tris di birre artigianali, grazie alla collaborazione con Baladin. Si potranno così assaggiare le birre Oceanic Pils, Oceanic India Pale Ale e Oceanic Asian Blanche, realizzate utilizzando acqua di mare desalinizzata.
Ufficio StampaAtmosfere asiatiche sulla crociera MSC World Asia
Anche durante le giornate di navigazione non mancheranno le occasioni per divertirsi e provare qualcosa di diverso. Tra le attrazioni più insolite c’è The Spiral @ Tree of Life, uno scivolo a secco lungo 81,3 metri che attraversa 12 ponti e che sarà il più lungo mai realizzato a bordo di una nave da crociera. Ispirato ai Gardens by the Bay di Singapore, permetterà di spostarsi tra diversi livelli della nave attraverso una discesa decisamente fuori dal comune.
Chi non soffre di vertigini potrà invece provare Cliffhanger, la prima altalena sospesa sul mare in Europa, che porterà gli ospiti a 50 metri sopra l’acqua. Per le famiglie, uno dei punti di ritrovo sarà The Harbour, un’area all’aperto con parco acquatico ampliato, percorso avventura sospeso su due livelli, spazi gioco e punti ristoro dove fermarsi tra un’attività e l’altra.
Ci saranno anche diverse possibilità per rilassarsi, a partire dalle piscine ispirate alle coste asiatiche. Tra queste, la Coral Cove Pool avrà una copertura apribile, così da poter essere utilizzata anche quando le condizioni meteorologiche non consentono di stare all’aperto.
Per la sera, il programma prevede sei spettacoli, quattro dei quali con nuove produzioni, mentre chi desidera un soggiorno con maggiore privacy potrà scegliere una delle 144 suite MSC Yacht Club, distribuite in sette categorie. Tra le soluzioni disponibili ci sarà anche la Royal Duplex Suite, pensata per famiglie e gruppi che cercano più spazio e servizi dedicati.
Gli itinerari di MSC World Asia: si parte da Genova
Il debutto di MSC World Asia è fissato per il 6 dicembre 2026 dal porto di Genova, da dove partiranno le crociere settimanali alla scoperta di alcune delle destinazioni più amate del Mediterraneo.
L’itinerario toccherà Barcellona, Marsiglia, Genova, Civitavecchia, Messina e La Valletta, e alternerà giornate di navigazione e soste alla scoperta di alcune delle città più affascinanti d’Europa. A partire dall’estate 2027, inoltre, entrerà nell’itinerario anche Napoli.
La nuova ammiraglia resterà nel Mediterraneo per la stagione invernale ed estiva, prima di cambiare scenario e raggiungere i Caraibi meridionali nell’inverno 2027/2028. Qui proporrà itinerari di 7 e 14 notti, portando anche oltreoceano le sue nuovissime esperienze di bordo.
Ufficio StampaIl Dragone nel cuore della MSC World Asia
La costa spagnola torna a far parlare di sé e questa volta a sorprenderci non sono i borghi scenografici sul mare o le spiagge bensì un ritrovamento. Al largo di Marbella, la celebre località balneare simbolo dell’Andalusia, è stato trovato quello che potrebbe essere il Garigliano. L’antica nave mercantile, rimasta sommersa per oltre un secolo, sta incuriosendo sempre di più gli archeologi svelando alcuni segreti che riporterebbero proprio al veliero affondato nel 1887. Nonostante ci siano ancora dubbi sulla vera identità della nave, le ultime indagini archeologiche hanno svelato alcune novità che potrebbero portare gli studiosi verso la verità. Ma quindi è davvero il leggendario Garigliano quello ritrovato?
Il ritrovamento del veliero italiano scomparso
Il relitto si trova attualmente nelle acque di Capobino, non lontano dal litorale di Marbella. La località balneare simbolo della Costa del Sol, oggi apprezzata per le spiagge e l’offerta turistica, sembra custodire ciò che resta del leggendario Garigliano. La scoperta, avvenuta nel mese di settembre, ha coinvolto gli specialisti dell’Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico che hanno condotto una campagna di ricerca con l’Università di Granada dando modo di esaminare una porzione considerevole dell’imbarcazione. Gli archeologi hanno documentato 34 metri di struttura navale conservata, riconoscendo caratteristiche compatibili con quelle dei grandi velieri commerciali utilizzati durante la seconda metà dell’Ottocento.
L’ipotesi che al momento trova maggiori riscontri porta al Garigliano, un brigantino a palo italiano partito da Marsiglia nel 1887 e diretto a Buenos Aires. Un viaggio mai portato a termine. Dalle ricerche emergono anche alcuni dettagli sugli ultimi istanti della nave. Il brigantino sarebbe finito sul fondale con la prua rivolta verso la costa, adagiandosi poi su un fianco, quello sinistro, con una forte inclinazione.
Il peso del carico potrebbe aver contribuito al cedimento delle pareti dello scafo. Ma a richiamare l’attenzione degli archeologi sono soprattutto gli oggetti recuperati dal relitto. Tra i resti sono emersi piastrelle decorative, tegole e numerosi contenitori con riferimenti a Marsiglia e Aubagne. Tracce che sembrano confermare il legame con il porto da cui il Garigliano aveva preso il largo.
Andiamo oltre a un episodio di archeologia subacquea; il possibile ritrovamento del Garigliano offre l’occasione per ricostruire le relazioni commerciali che, nell’Ottocento, collegavano i porti mediterranei alle città in piena espansione dell’America meridionale. Le merci recuperate raccontano un’economia fatta di materiali da costruzione, produzioni artigianali e lunghi viaggi oceanici. Elementi apparentemente comuni, come una tegola o un barile, diventano così preziose testimonianze degli scambi internazionali dell’epoca.
L’entusiasmo degli archeologi non cancella però le incognite. L’identità del relitto resta ancora da accertare e serviranno nuove verifiche. Gli studiosi torneranno sui fondali di Cabopino nel 2027, nella speranza di trovare elementi utili a confermare l’ipotesi. Se davvero si trattasse del Garigliano, il ritrovamento aggiungerebbe un capitolo importante alla storia della marineria italiana nel Mediterraneo. Un racconto rimasto silenzioso per quasi 140 anni, capace di unire idealmente le coste dell’Andalusia, i porti francesi e le rotte verso l’Argentina. Per chi ama viaggiare alla scoperta della storia dei luoghi, questa vicenda offre anche una prospettiva diversa sulla Costa del Sol. Dietro l’immagine delle località balneari e delle passeggiate sul mare si nasconde infatti un patrimonio marittimo ancora in parte inesplorato.
A volte, per lasciarsi meravigliare occorre cambiare prospettiva, in questo caso letteralmente. Dalle gradinate di questo teatro romano, lo sguardo corre oltre il punto in cui un tempo sorgeva la scena e abbraccia la valle del Volturno. Una ventina di metri più in alto, sulla terrazza più alta del Monte San Nicola, si riconoscono ancora i resti di un tempio.
Siamo a Pietravairano, nell’entroterra casertano, dove due edifici di epoca romana occupano lo stesso versante. Ma la cosa più incredibile è pensare che a far riscoprire il sito, nei primi anni Duemila, fu proprio la vista dall’alto.
Cos’è il Teatro-Tempio di Pietravairano
Il Teatro-Tempio di Pietravairano è un complesso archeologico di epoca tardorepubblicana, datato tra il II e il I secolo a.C. Teatro e tempio facevano parte dello stesso progetto, distribuito su due terrazze artificiali a quote diverse. In cima si riconosce ancora la pianta rettangolare del tempio. Più in basso si apre la cavea semicircolare del teatro, lo spazio riservato agli spettatori, ricavata sfruttando la pendenza naturale della montagna. La scena occupava il margine meridionale della terrazza, rinforzato da quattro torrette.
Osservare il complesso dalle due terrazze, site in provincia di Caserta, aiuta a capire come fu costruito. Dal teatro si vede come le gradinate seguano la curva del pendio, mentre dal tempio si coglie invece la posizione del santuario tra la dorsale appenninica e la pianura campana. Nelle giornate più limpide, il panorama spazia dalla media valle del Volturno ai monti Trebulani.
La riscoperta del sito comincia con un volo in deltaplano. Sorvolando il Monte San Nicola, lo storico locale Nicolino Lombardi notò alcune murature sul rilievo. Le successive campagne di scavo e i restauri hanno permesso di riconoscere la disposizione dei due edifici. Le gradinate sono tornate anche ad accogliere spettatori. Nel settembre 2026, per esempio, il sito ha ospitato una rappresentazione dell’Iliade nell’ambito del Velia Teatro Festival.
Dove si trova e come raggiungerlo
Il sito si trova sul Monte San Nicola, sopra il borgo di Pietravairano, in provincia di Caserta, tra il Matese e Roccamonfina. Il punto di partenza per raggiungerlo a piedi è la frazione di Sant’Eremo. Arrivando in auto, si attraversa il centro storico in direzione della parte alta del paese, passando nei pressi del santuario di Santa Maria della Vigna. Una volta lasciata l’auto a Sant’Eremo, si percorrono circa 500 metri di sterrato per raggiungere l’imbocco del sentiero segnalato.
Per chi viaggia senza auto, si può arrivare in treno alla stazione di Vairano-Caianello, a Vairano Scalo, e proseguire con l’autobus AIR Campania della linea 17-CE fino a Pietravairano. Le corse che passano per il borgo sono poche, quindi conviene verificare gli orari di andata e ritorno. Dalla fermata si prosegue a piedi verso la frazione di Sant’Eremo, da cui parte il percorso per il Teatro-Tempio.
Per il cammino si possono calcolare circa 45 minuti in salita e 30 in discesa, a cui aggiungere il tempo della visita. Il sentiero presenta tratti ripidi e il fondo può essere scivoloso, quindi conviene indossare scarpe con una buona aderenza. Prima di partire, è utile verificare le modalità di accesso con il Comune di Pietravairano.
Già lungo la salita si apre un primo scorcio sul santuario di Santa Maria della Vigna e sui tetti del borgo. In cima il paese lascia spazio alla valle. Eppure, è dalle gradinate che si coglie la particolarità del luogo, con l’antica scena davanti e il profilo delle montagne appena più in là.
Oggi vi portiamo nel sud della Germania, più precisamente lungo la sponda settentrionale del Lago di Costanza (chiamato localmente Bodensee). Se vi state chiedendo il perché la risposta è interessantissima: proprio qui si alza un promontorio roccioso su cui prende vita Meersburg, cittadina che sembra una fortezza sul mare (anzi, i viaggiatori dei secoli passati lo pensavano per davvero).
Dalla riva, del resto, lo sguardo risale facciate color pastello, incontra antiche torri e raggiunge i vigneti che rivestono le colline. Un paesaggio geografico incantevole e che diventa persino più emozionante nelle giornate limpide: oltre il lago si riescono a distinguere le cime delle Alpi svizzere.
Situata nel Baden-Württemberg, custodisce un centro storico straordinariamente conservato, ma suddiviso in due parti collegate da stradine ripide e scalinate: Unterstadt, la città bassa, Oberstadt, la città alta. Dal 2004 Meersburg appartiene inoltre alla Deutsche Fachwerkstraße, la Strada tedesca delle case a graticcio, itinerario turistico dedicato alle più belle testimonianze di questa tecnica costruttiva tradizionale.
Cosa vedere a Meersburg
Pietra, legno e intonaci colorati compongono un paesaggio urbano ricco di piccoli particolari, in cui le distanze contribuiscono al fascino poiché i principali monumenti si concentrano in uno spazio raccolto, seppur distribuito su quote differenti.
Per raggiungere la parte più antica del centro storico di questa cittadina della Germania bisogna affrontare la Steigstraße, una caratteristica strada in salita che collega Unterstadt a Oberstadt e che è oggi uno degli scorci più fotografati di Meersburg.
Ai lati si susseguono case a graticcio con travi di legno a vista, facciate dalle tonalità calde e piccoli portici. Alcuni edifici sembrano inclinarsi verso la carreggiata, accentuando la sensazione di attraversare un quartiere rimasto fedele al proprio passato.
La strada conduce alla Marktplatz, l’antica piazza del mercato, nei pressi della quale svetta l’Obertor, una delle porte storiche con un caratteristico colore rossastro.
Burg Meersburg, il castello abitato più antico della Germania
Una torre possente, mura robuste e un ponte che supera l’antico fossato annunciano la Burg Meersburg, conosciuta anche quale Altes Schloss, il Castello Vecchio. Considerata la più antica fortezza tedesca ancora abitata, è la culla di un percorso museale di ben 36 ambienti arredati, tra sale d’armi, antiche cucine, stanze residenziali e spazi legati alla giustizia medievale.
Neues Schloss, la residenza barocca dei principi-vescovi
A breve distanza dalla fortezza si apre la Schlossplatz, dominata dal Neues Schloss, il Castello Nuovo, ovvero il volto più elegante della Meersburg aristocratica. Con la sua facciata dalle tonalità rosate e le grandi finestre rivolte verso il lago, il palazzo testimonia il desiderio dei principi-vescovi di abitare una residenza più luminosa e rappresentativa rispetto al vecchio maniero.
All’interno si fa amare una monumentale scalinata progettata dal celebre architetto barocco Balthasar Neumann, impreziosita da statue e decorazioni pittoriche. Se possibile, vi consigliamo di fare un salto sulla terrazza panoramica, dove risiede un giardino barocco insieme a un elegante padiglione (oltre che una vista speciale sul Lago di Costanza).
Tra i vigneti sopra il centro storico si trova il Fürstenhäusle, una piccola residenza che conserva arredi in stile Biedermeier, ritratti, manoscritti e testimonianze della vita alla scrittrice Annette von Droste-Hülshoff, che qui sognava di ritirarsi a scrivere (sfortunatamente morì prima di poterlo fare per davvero).
Magische Säule, la colonna più irriverente del lungolago
Tra le sorprese di Meersburg c’è pure un monumento decisamente lontano dall’eleganza dei palazzi storici: sulla passeggiata del porto sorge la Magische Säule, la Colonna magica, realizzata dallo scultore Peter Lenk.
Alta circa 15 metri, raccoglie personaggi legati alla storia cittadina, trasformati in figure grottesche e caricaturali. In cima, per esempio, c’è la stessa Annette von Droste-Hülshoff con le sembianze di un gabbiano, riferimento al suo desiderio poetico di libertà.
Il legame tra Meersburg e la viticoltura prosegue nel Vineum Bodensee, ospitato nell’antico ospedale Heilig-Geist-Spital. Fulcro dell’esposizione è un grande torchio vinario del 1607, tra i più antichi esemplari funzionanti d’Europa. Attorno a questa macchina storica si sviluppa un percorso dedicato alla produzione del vino e alla cultura enologica del Lago di Costanza.
Unterstadt, il quartiere affacciato sull’acqua
Nella parte inferiore dell’abitato, l‘Unterstadtstraße attraversa un susseguirsi di edifici storici, negozi e piccole locande prima di raggiungere il lungolago.
L’antica Unterstadttor ricorda la presenza delle fortificazioni cittadine, mentre la passeggiata alberata segue la linea della riva tra terrazze all’aperto e approdi delle imbarcazioni.
Il patrimonio monumentale è assolutamente ricchissimo, ma non è meno interessante il suo rapporto con il lago e con la tradizione vinicola.
Assaggiare i vini del Lago di Costanza: nelle tipiche Weinstuben, le enoteche locali, vale la pena provare lo Spätburgunder, il Pinot Nero tedesco, e gli altri vini prodotti sulle colline circostanti.
Scoprire il lago in battello: per ammirare la città dall’acqua e raggiungere altre località della regione.
Concedersi qualche ora alle terme: la Meersburg Therme si trova direttamente sulla riva e comprende piscine, saune e spazi dedicati al benessere.
Esplorare i sentieri tra i vigneti: diversi itinerari attraversano le colline verso Hagnau e alternano filari, frutteti e panorami lacustri.
Visitare il mercato cittadino: il venerdì mattina la Marktplatz ospita il tradizionale mercato settimanale, occasione per scoprire prodotti del territorio e osservare la vita quotidiana del borgo.
Meersburg sorge nel Land del Baden-Württemberg, sulla sponda settentrionale del Lago di Costanza, regione fortunatamente caratterizzata da collegamenti internazionali e paesaggi alpini. Per raggiungerla in automobile si utilizza principalmente la strada federale B31, connessa alla rete autostradale attraverso le direttrici A81, A98 e A96. Il centro storico presenta strade strette e zone a traffico limitato, perciò conviene lasciare il veicolo in uno dei parcheggi esterni.
Meersburg è priva di una stazione ferroviaria. Per questo motivo, le alternative più pratiche sono i treni diretti a Überlingen o Friedrichshafen, seguiti dagli autobus della linea 7395 che raggiungono la cittadina in circa 30 minuti.
iStockMeersburg vista dal lago
Particolarmente caratteristico è il traghetto tra Costanza e Meersburg, attivo durante tutto l’anno e accessibile anche ad automobilisti e ciclisti. Per chi preferisce viaggiare in aereo, lo scalo più vicino è quello di Friedrichshafen, distante quasi 15 km.
Vista dal mare, Isla Contoy sembra una specie di pennellata verde distesa tra due immense sfumature di blu. Non si vedono grandi alberghi a interrompere il paesaggio e nemmeno file di ombrelloni a occupare la battigia. In cambio, però, si avverte il vento, lo sciabordio delle onde e i richiami delle fregate.
Siamo nel Messico caraibico, al largo della penisola dello Yucatán, e Isla Contoy è una meraviglia disabitata lunga appena 8,75 km, larga al massimo 700 metri, situata in un punto geografico particolare: al confine tra il Mar dei Caraibi e il Golfo del Messico. Acque ricche di nutrienti, lagune salmastre e mangrovie hanno favorito lo sviluppo di un ecosistema eccezionale, tanto da renderla uno dei più importanti rifugi per gli uccelli marini della regione.
Conosciuta anche con il soprannome di Isla de los Pájaros, ovvero Isola degli Uccelli, offre un paesaggio estremamente selvaggio, ma in cui affiora anche una storia antica: frammenti di ceramica e conchiglie lavorate testimoniano la frequentazione dell’isola da parte dei Maya, mentre nei secoli successivi i pescatori utilizzarono alcuni approdi come riparo.
Cosa vedere a Isla Contoy
Pur possedendo pochi chilometri quadrati, questo angolo di Messico racchiude ambienti molto diversi tra loro. Sotto la superficie marina si sviluppano giardini di corallo, mentre nell’entroterra le radici delle mangrovie trattengono sedimenti e danno vita a rifugi per pesci e crostacei. Una piccola (ma fondamentale) info di servizio: la visita segue esclusivamente percorsi autorizzati.
Il centro visitatori e il piccolo museo naturalistico
Vicino al molo di sbarco si trova il centro visitatori, principale riferimento per conoscere il patrimonio dell’area protetta. Si tratta di una struttura essenziale, ma con spazi espositivi dedicati alla fauna, alla vegetazione e alle attività di conservazione.
Pannelli informativi e materiali naturalistici raccontano soprattutto la vita delle tartarughe marine, che qui utilizzano gli arenili per deporre le uova.
La torre panoramica e il regno delle fregate
Salendo sulla torre di osservazione, lo sguardo supera finalmente la vegetazione bassa e raggiunge gli specchi d’acqua nascosti all’interno. Da questa prospettiva emerge la particolare conformazione di Contoy, una lingua di terra attraversata da lagune, canali e distese di mangrovie.
Sopra le chiome degli alberi volteggiano le fregate magnifiche, riconoscibili dalla silhouette slanciata e dalle ali lunghe e appuntite. Non mancano pellicani bruni, cormorani, sule e aironi.
I sentieri tra mangrovie e dune costiere
Due percorsi interpretativi permettono di esplorare una piccola parte dell’ambiente terrestre: uno conduce verso la Laguna Central, l’altro attraversa la vegetazione delle dune.
Tra i rami contorti delle mangrovie rosse spuntano radici arcuate che scendono nell’acqua salmastra. Poco più avanti, arbusti resistenti alla salsedine e piante striscianti colonizzano il terreno sabbioso, contribuendo a proteggerlo dall’erosione.
Alle zone umide seguono poi tratti più asciutti, popolati da granchi eremiti e iguane. I percorsi sono brevi, ma richiedono l’accompagnamento delle guide autorizzate.
La Laguna di Puerto Viejo, rifugio dei pellicani
Tra gli ambienti più preziosi di Isla Contoy figura c’è Laguna de Puerto Viejo, il maggiore bacino interno. Le sue acque poco profonde ospitano isolotti, mangrovie e numerose specie acquatiche.
La sua presenza racconta una parte fondamentale dell’identità dell’isola, legata alla nidificazione degli uccelli e alla crescita di numerose specie marine.
iStockI pellicani bruni di Isla Contoy
La barriera corallina di Ixlaché, un acquario naturale
All’estremità meridionale del parco si trova il recife Ixlaché, appartenente al Sistema Arrecifale Mesoamericano, il grande complesso corallino che si estende lungo le coste di Messico, Belize, Guatemala e Honduras.
Nelle giornate favorevoli, lo snorkeling permette di osservare coralli, gorgonie e pesci tropicali dai colori vivacissimi. Anche in questo caso, l’attività si svolge soltanto nelle aree consentite, con accompagnamento e attrezzatura di galleggiamento e nel rispetto delle condizioni del mare e delle indicazioni del personale autorizzato.
Le spiagge più belle di Isla Contoy
Quest’isola, per alcuni aspetti, pare finta e il merito è della sabbia finissima, dei frammenti calcarei e delle acque dalle tonalità quasi fluorescenti. Il versante occidentale presenta generalmente condizioni più riparate, mentre quello orientale è esposto alle onde del mare aperto. È bene sapere, inoltre, che alcuni arenili fanno parte di un santuario dedicato alla protezione delle tartarughe marine e che quindi rimangono esclusi dalle normali escursioni.
Playa de Ixmapoit: nella parte sudoccidentale dell’isola, è il principale riferimento per i visitatori. Si tratta di una distesa di sabbia bianca affacciata sulla baia omonima, con palme, piccole strutture ombreggiate e acque generalmente tranquille. Il bagno è consentito esclusivamente nelle zone indicate dalle guide.
Playa Camping: appartiene al settore di uso pubblico, anche se il nome potrebbe trarre in inganno. Parliamo infatti di un’area costiera protetta, senza campeggi turistici. Vegetazione resistente alla salsedine, piccoli lembi sabbiosi e un ambiente essenziale caratterizzano questo angolo dell’isola, visitabile secondo le disposizioni del parco.
Playa de las Garzas e Playa Tortugas: due arenili della costa occidentale, importanti soprattutto per il loro valore ecologico. I nomi richiamano rispettivamente gli aironi e le tartarughe marine ed entrambe rientrano tra le zone soggette a tutela (quindi vanno considerate luoghi di interesse naturalistico privi di libero accesso balneare).
Sulle spiagge autorizzate, la sensazione più particolare arriva dall’assenza delle consuete strutture turistiche: una distesa di sabbia, l’ombra irregolare delle palme e il mare bastano a comporre il paesaggio. Persino le impronte sulla battigia sembrano durare pochissimo, cancellate dall’acqua che risale lentamente verso la vegetazione.
Dove si trova e come arrivare
Isla Contoy appartiene allo Stato messicano di Quintana Roo, all’estremità nordorientale della penisola dello Yucatán. Si trova circa 30 km a nord di Isla Mujeres e 50 km a nord di Cancún, nel punto di passaggio tra il Golfo del Messico e il Mar dei Caraibi. È raggiungibile esclusivamente via mare, con escursioni autorizzate che partono generalmente da Cancún, Puerto Juárez, Punta Sam e Isla Mujeres, con traversate comprese indicativamente tra 45 minuti e 2 ore.
La visita occupa un’intera giornata, con partenza al mattino e ritorno nel pomeriggio. Molti programmi comprendono l’osservazione della barriera di Ixlaché, una passeggiata guidata, tempo libero nella zona balneare consentita e il pranzo (alcuni operatori propongono anche una sosta a Isla Mujeres durante il rientro).
Occorre prenotare con anticipo tramite un’organizzazione dotata dei permessi necessari, verificando la presenza della quota d’ingresso al parco nel prezzo complessivo. Per quanto riguarda il clima, questo resta caldo per buona parte dell’anno, ma vento e mareggiate possono determinare la sospensione delle uscite.
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