Le aperture serali dei monumenti stanno diventando una tendenza in Italia e anche la Villa dei Misteri aderisce all’iniziativa aprendo ai visitatori ogni giovedì uno degli scavi più visitati dalle 17 alle 19:30. Dal 12 novembre a marzo si potrà partecipare a numerosi appuntamenti. L’iniziativa, dal titolo “I Giovedì a Villa dei Misteri – Serate del territorio vesuviano”, affiancherà alle visite un calendario di eventi culturali. Sono previste presentazioni di libri, incontri dedicati alla storia del territorio, esibizioni musicali e degustazioni.

La Villa dei Misteri illuminata apre ogni giovedì

Cambia la luce, cambia anche il modo di osservare gli ambienti della Villa dei Misteri. Il complesso archeologico, conosciuto soprattutto per il suo straordinario ciclo di affreschi, potrà essere visitato anche oltre il consueto orario di apertura degli scavi. L’attenzione si concentra soprattutto sul ciclo di affreschi in Secondo Stile pompeiano, una delle testimonianze artistiche più rilevanti rimaste in città.

Le figure a grandezza naturale raffigurano un complesso rito di iniziazione, tradizionalmente associato al culto di Dioniso. L’apertura serale punta a valorizzare proprio questo patrimonio, offrendo un’esperienza di visita diversa dal consueto. Ma il progetto vuole anche portare nella Villa le realtà culturali e produttive dei territori vicini.

Cosa vedere all’interno

Oltre agli affreschi, tra cui il Fregio nella Sala dei Misteri, da non perdere ci sono l’atrio e i quartieri padronali; l’edificio è davvero grande e comprende oltre 70 stanze decorate con pavimenti mosaicati. Una curiosità? Oltre a essere una residenza aristocratica, al suo interno ci si dedicava alla produzione agricola e vinicola come testimonia il torcularium, il torchio antico usato per spremere l’uva. In più, all’interno della villa, era presente persino un piccolo complesso termale.

Il programma

Oltre all’archeologia, alcuni appuntamenti saranno curati direttamente dai Comuni che hanno aderito all’iniziativa: ciascuno curerà un appuntamento dedicato alle peculiarità del proprio territorio. Si parte il 26 novembre con Pompei; il 17 dicembre sarà la volta di Boscoreale. Dopo una pausa, il programma riprenderà il 4 febbraio 2027 con Gragnano. Il calendario si concluderà con Castellammare di Stabia il 4 marzo e Lettere il 18 marzo.

Il format resta aperto. Il programma comprenderà letture, racconti di storia locale e spettacoli musicali. Spazio anche alle tradizioni popolari e alle degustazioni di prodotti tipici proposte dalle aziende locali. L’obiettivo è che ogni amministrazione racconti le peculiarità del proprio territorio. Più che un evento ospitato tra gli scavi, l’iniziativa vuole essere una finestra sulle realtà che animano il territorio circostante.

Come visitare la Villa dei Misteri di sera: info utili

Il prezzo del biglietto per le aperture serali della Villa dei Misteri di Pompei è di 5 euro per l’intero e di 2 euro per il ridotto; i minori di 18 anni entrano gratis. Tramite il sito ufficiale e portali autorizzati è possibile acquistarli in pochi clic. I visitatori che hanno acquistato il giornaliero potranno accedere agli appuntamenti senza un esborso extra.

Tutti i giovedì, dalle 17 alle 19:30 (con ultimo ingresso alle 19), si potrà entrare nella Villa direttamente dalla strada urbana attraverso un ingresso esterno e senza dover attraversare l’intero percorso archeologico. In più è stato predisposto un servizio di navetta gratuita per piazza Esedra, così da facilitare il collegamento soprattutto per chi raggiunge Pompei per la visita serale.

Perugia è pronta a riaprire le porte di un suo antico tesoro etrusco: l’Ipogeo dei Volumni, dopo un anno e mezzo di lavori, torna visitabile dall’11 novembre. Lo splendido spazio archeologico all’interno della Necropoli del Palazzone si mostra in tutto il suo splendore al pubblico curioso di poter scoprire gli ambienti restaurati.

Riapre l’Ipogeo dei Volumni e la Necropoli del Palazzone

Da mercoledì 11 novembre il complesso archeologico di Ponte San Giovanni riapre le sue porte; dopo un anno e mezzo di lavoro il sito a due passi dal centro di Perugia torna accessibile con una riorganizzazione degli spazi e un nuovo allestimento arricchito da nuove tecnologie. L’intervento, costato 2,2 milioni di euro, è giunto a termine anche grazie al finanziamento dei fondi PNRR del programma PINQuA e ai contributi forniti dal Ministero della Cultura. Gli interventi hanno riguardato le aree verdi, gli accessi, l’illuminazione e gli ambienti sotterranei.

I visitatori in Umbria potranno vivere un’esperienza del tutto nuova, godendosi le installazioni multimediali e le postazioni interattive che danno modo di scoprire simboli, usanze e tradizioni degli Etruschi. La vera chicca è una ricostruzione tridimensionale dell’Ipogeo che aiuta a comprendere meglio come fosse davvero la struttura e l’architettura della costruzione.

Il protagonista resta naturalmente il monumento funerario, scoperto nel 1840 e attribuito alla famiglia dei Velimna, conosciuta in epoca romana come Volumni. Per raggiungerlo bisogna scendere una scalinata che conduce nelle profondità della collina. Qui si apre un ambiente sorprendente. Le camere funerarie si distribuiscono intorno a uno spazio centrale, sotto un soffitto scolpito per imitare le travi di un tetto. Sembra quasi di entrare in una casa rimasta immobile per secoli. Le decorazioni, però, ricordano continuamente la funzione del luogo: teste di Medusa, figure scolpite e richiami simbolici al mondo dei morti.

Nella sala principale sono conservate sette urne cinerarie, alcune con i defunti raffigurati distesi come durante un banchetto. Un richiamo al ruolo della famiglia e al prestigio sociale nella cultura etrusca. Attorno, la Necropoli del Palazzone conta circa duecento tombe scavate nella collina, utilizzate dall’età arcaica fino all’epoca romana.

Il percorso prosegue nell’Antiquarium, dove ceramiche, urne e oggetti provenienti dagli scavi raccontano aspetti meno conosciuti della vita etrusca. Il nuovo allestimento valorizza anche le tracce delle antiche decorazioni colorate, le produzioni artigianali e il bucchero perugino, caratteristica ceramica nera. Non mancano spazi pensati per i bambini e le famiglie, con attività che rendono la visita più partecipata.

Come visitare l’Ipogeo dei Volumni: info utili

Un anno di ingresso gratuito per i residenti nel Comune di Perugia: è la novità che accompagna la riapertura dell’Ipogeo dei Volumni e della Necropoli del Palazzone, a Ponte San Giovanni. L’agevolazione scatta dall’11 novembre 2026 e permetterà ai perugini di visitare senza pagare uno dei siti più importanti della storia etrusca del territorio.

Definiti anche gli orari di apertura. Il complesso sarà visitabile il martedì, mercoledì, giovedì, sabato, domenica e nei festivi dalle 9 alle 13.30. Il venerdì è prevista l’apertura pomeridiana, dalle 14 alle 18.30. Chiuso il lunedì. Per gli altri visitatori il biglietto intero costa 3 euro, il ridotto 2 euro. I cittadini minorenni dell’Unione Europea e le categorie previste dal Ministero della Cultura potranno entrare gratis.

Il fascino di Firenze è indiscutibile e, nonostante il problema dell’overtourism, la stampa internazionale continua a premiarla. L’ultima menzione arriva dal quotidiano britannico The Sun che ha dedicato alla città toscana un lungo articolo di viaggio mostrandola come una delle destinazioni europee più adatte per un fine settimana in cui unire arte, buon cibo, vino e ovviamente le meraviglie rinascimentali che custodisce. Perché è stata elogiata? Sicuramente per la dimensione compatta che la rende facile da esplorare, anche con pochi giorni disponibili.

Firenze, la città elogiata dal Sun

Sulle pagine del The Sun un articolo di viaggio racconta Firenze come una delle mete top dove trascorrere un fine settimana; il quotidiano britannico la definisce una città rinascimentale da girare a piedi con un centro storico relativamente raccolto dove compaiono la maggior parte delle attrazioni principali. Il clima è un altro motivo di vanto: generalmente più mite rispetto a quello british, dà modo di organizzare fughe piacevoli praticamente tutto l’anno ma il punto centrale del racconto rimane l’esperienza della città, dove l’arte non è confinata nei musei. È nelle facciate delle chiese, nei cortili dei palazzi, nelle sculture che si incontrano attraversando una piazza.

Il Sun si sofferma anche su una Firenze meno legata ai percorsi turistici tradizionali, quella delle botteghe della pelle, dei giardini nascosti e dei locali ricavati in edifici storici, raccontando una città che conserva luoghi più tranquilli nonostante il grande afflusso di visitatori, soprattutto allontanandosi dalle strade più frequentate intorno al Duomo e a Ponte Vecchio.

Cosa vedere e fare a Firenze secondo il Sun

Il successo di Firenze è inarrestabile e tra le tappe irrinunciabili non può che esserci la Galleria degli Uffizi che ospita meraviglie come la Nascita di Venere di Sandro Botticelli e opere di Leonardo da Vinci, Michelangelo e Raffaello. Una zona spesso meno battuta dai turisti è quella dall’altra parte dell’Arno dove assolutamente irrinunciabile è una visita a Palazzo Pitti con la sua Galleria Palatina e il Museo della Moda e del Costume… ovviamente, bisognerà poi fermarsi alla scoperta del Giardino di Boboli che sono magici tutto l’anno.

Una vera chicca raccontata ai britannici è quella delle buchette del vino, un’istituzione in città: basti pensare che se ne contano un centinaio, nonostante molte attualmente siano chiuse e abbiano perso la funzione originaria. Le piccole aperture ricavate nelle facciate dei palazzi più antichi venivano usate per servire calici direttamente sulla strada. Esaltata anche la cucina, con piatti della tradizione come la bistecca alla fiorentina, la ribollita, la pappa al pomodoro, il lampredotto come street food e i crostini di fegatini. Ovviamente anche un calicetto non può mancare in accompagnamento, e il territorio propone dei Chianti (e non solo) di tutto rispetto.

E per lo shopping? Occhi puntati sulla lavorazione della pelle, una tradizione di lunga data che è ancora simbolo della città con produzione di borse, cinture, portafogli e accessori artigianali che diventano il souvenir più desiderato. La città toscana merita di essere scoperta, in un fine settimana… o magari qualche giorno di più.

C’è una città italiana in cui le biciclette sono così tante da superare quasi il numero dei suoi abitanti: ce n’è almeno una e mezza per ogni residente. Nel suo centro storico le auto lasciano infatti spazio alle due ruote, che si muovono a ritmo lento tra antiche mura, attraversano piazze medievali e costeggiano palazzi rinascimentali.

L’Italia dei piccoli centri storici è protagonista in televisione con la nuova edizione de “Il Borgo dei Borghi”, il concorso che ogni anno accende i riflettori sulle località più caratteristiche del Belpaese: dal 18 ottobre 2026, su Rai 3, ha preso il via la quattordicesima edizione che accompagnerà il pubblico alla scoperta di venti borghi, uno per ciascuna regione.

Anche quest’anno il concorso si svolge all’interno di Kilimangiaro, la trasmissione condotta da Camila Raznovich, che ogni domenica presenterà un nuovo candidato tramite un approfondimento dedicato alle sue peculiarità.

Borgo dei Borghi 2027: come funziona il concorso

Il meccanismo de “Il Borgo dei Borghi” coinvolge sia il pubblico televisivo sia una giuria di esperti. I venti centri selezionati, uno per ogni regione, vengono presentati nel corso delle puntate domenicali di Kilimangiaro, ciascuna dedicata a una località.

Gli spettatori possono partecipare alla competizione esprimendo la propria preferenza con il voto online. Il risultato finale non dipende solo dalle scelte del pubblico: la classifica viene, infatti, determinata combinando i voti raccolti sul web con le valutazioni della giuria di esperti.

Come votare il proprio borgo preferito

Partecipare a Il Borgo dei Borghi 2027 è semplice e gratuito: se desiderate sostenere una delle località in gara dovete utilizzare il portale ufficiale della Rai, seguendo alcuni passaggi.

Per prima cosa è necessario registrarsi oppure accedere al sito tramite il proprio Account Rai. Una volta effettuato l’accesso, sarà possibile votare il borgo protagonista della trasmissione, dopo che la relativa puntata sarà andata in onda.

L’appuntamento con la proclamazione del vincitore è previsto per il periodo pasquale, quando andrà in onda la finalissima in diretta. Sarà in quell’occasione che verrà annunciato il borgo vincitore del titolo di più bello d’Italia 2027.

I borghi candidati: le località già annunciate

Sono già stati svelati alcuni dei venti borghi che parteciperanno alla nuova edizione, in rappresentanza delle rispettive regioni.

Tra i candidati annunciati troviamo

• Monteprandone, nelle Marche;
• Sutri nel Lazio;
• Sapri in Campania;
• Donnas, in Valle d’Aosta;
• Trebisacce, in Calabria;
• Rivello, in Basilicata;
• Pieve di Cadore, in Veneto;
• Torgiano, in Umbria;
• Racconigi, in Piemonte.

I vincitori delle passate edizioni

Nel corso degli anni Il Borgo dei Borghi ha premiato località appartenenti a diverse regioni italiane, contribuendo a portare alla ribalta piccoli centri e territori di grande interesse.

L’ultimo vincitore, nel 2026, è stato Cingoli, nelle Marche. Nel 2025 il riconoscimento era andato a Militello in Val di Catania, in Sicilia, mentre nel 2024 aveva trionfato Peccioli, in Toscana. L’edizione 2023 aveva premiato Ronciglione, nel Lazio, seguita nel 2022 da Soave, in Veneto, e nel 2021 da Tropea, in Calabria.

Tra i vincitori delle edizioni precedenti ci sono anche Bobbio, in Emilia-Romagna, nel 2019; Gradara, nelle Marche, e Petralia Soprana, in Sicilia, nel 2018; Venzone, in Friuli-Venezia Giulia, nel 2017; Sambuca di Sicilia nel 2016; Montalbano Elicona nel 2015 e Gangi nel 2014.

La nuova edizione si prepara dunque a rinnovare la sfida tra territori, offrendo venti nuove occasioni per scoprire il patrimonio dei borghi italiani. In attesa della finalissima pasquale, il pubblico potrà seguire le presentazioni domenicali, conoscere i candidati e contribuire con il proprio voto alla scelta del vincitore del 2027.

Un susseguirsi di colline che sembrano onde verdi e dorate, piccoli borghi arroccati, campi coltivati e, in lontananza, l’azzurro del Mar Adriatico: è questo lo spettacolo che accoglie chi raggiunge Cingoli, conosciuto come il “Balcone delle Marche” per la straordinaria posizione panoramica che permette allo sguardo di spaziare su buona parte della regione.

Racchiuso da una cinta muraria medievale quasi intatta, vanta infatti un centro storico ricco di testimonianze artistiche e architettoniche, eleganti palazzi nobiliari, chiese preziose e vicoli che invitano a passeggiare senza fretta.

Dove si trova Cingoli, il borgo sospeso sulle colline marchigiane

Cingoli svetta in provincia di Macerata, sulla sommità del Monte Circe, a circa 631 metri di altitudine, in una posizione privilegiata che domina l’alta valle del fiume Musone,  ottimo punto di partenza per esplorare l’entroterra.

Il territorio è punteggiato da dolci rilievi, boschi, distese coltivate e piccoli nuclei abitati, in un paesaggio dove l’opera dell’uomo si integra alla perfezione con la natura.

Cosa vedere a Cingoli, tra panorami e tesori d’arte

La scoperta di Cingoli non può che iniziare dal suo simbolo più celebre, il Balcone delle Marche, terrazza panoramica ricavata lungo le antiche mura castellane, da cui si apre una veduta davvero spettacolare: dinanzi agli occhi si distende un mosaico di colline, campi e vallate che si susseguono fino all’orizzonte. Nelle giornate più limpide, lo sguardo raggiunge il Monte Conero e il Mar Adriatico e, in condizioni di visibilità eccezionali, si possono persino distinguere i rilievi della Dalmazia, oltre il mare, in Croazia.

Dal belvedere, la visita prosegue tra le stradine del centro storico, impreziosite da palazzi rinascimentali, portali decorati, antiche dimore e scorci che raccontano il prestigioso passato della cittadina. Il cuore pulsante è Piazza Vittorio Emanuele II, su cui si affacciano alcuni degli edifici più rappresentativi, a partire dal Palazzo Comunale, dalle origini duecentesche, affiancato dalla Torre dell’Orologio. Nella suggestiva Sala degli Stemmi del Palazzo è custodito uno dei massimi tesori artistici di Cingoli, la Madonna del Rosario e Santi, monumentale dipinto realizzato nel 1539 da Lorenzo Lotto per la Chiesa di San Domenico.

Sempre nel Palazzo Comunale ha sede il Museo Archeologico Statale con reperti risalenti alla preistoria, all’Età del Bronzo e al periodo romano; significative sono le testimonianze provenienti dall’insediamento di Moscosi, individuato durante gli scavi precedenti alla costruzione della diga di Castreccioni.

Sulla piazza si staglia anche la Cattedrale di Santa Maria Assunta, edificata a partire dal 1615, che conserva opere d’arte e monumenti sepolcrali, tra cui quello dedicato a Papa Pio VIII.

Altro gioiello è la Chiesa di San Filippo Neri, che sorprende per il contrasto tra la facciata medievale e il sontuoso interno barocco; in origine nota come Santa Maria della Pieve, fu trasformata dopo il passaggio ai padri Filippini nel XVII secolo, acquisendo le decorazioni e l’eleganza che ancora oggi la contraddistinguono.

Passeggiando lungo Corso Garibaldi si incontra poi il settecentesco Palazzo Castiglioni, storica residenza della famiglia di Francesco Saverio Castiglioni, nato a Cingoli nel 1761 e divenuto Papa Pio VIII nel 1829. Tra le sale più significative si distinguono la Camera del Papa, la cappella privata e il raffinato Salone della Musica, con un particolare soffitto formato da nove cupole ottagonali decorate, progettato per favorire l’acustica.

Il passato medievale rivive anche nelle antiche porte cittadine, che permettevano l’accesso al borgo attraverso la possente cinta muraria: tra le più caratteristiche spicca Porta Piana, realizzata nel 1835 su progetto dell’architetto Ireneo Aleandri in onore di Papa Pio VIII, che sostituì un precedente accesso medievale. Meritano attenzione anche Porta del Tasso, conosciuta come la Portella, e Porta dello Spineto, testimonianza delle fortificazioni che proteggevano Cingoli nei secoli passati.

Infine, dopo essersi lasciati conquistare dal fascino del centro storico, vale la pena raggiungere il Lago di Cingoli, conosciuto anche come Lago di Castreccioni, il più grande bacino artificiale delle Marche: creato negli anni Ottanta con la costruzione di una diga sul fiume Musone, si presenta come un ampio specchio d’acqua circondato da colline e boschi, con insenature che disegnano un paesaggio oltremodo suggestivo.

È una meta perfetta per una pausa all’aria aperta, tra passeggiate lungo le rive, escursioni nella natura e momenti di relax. Durante la bella stagione è possibile dedicarsi ad attività come canoa, kayak e pedalò, oppure concedersi una sosta nei punti ristoro affacciati sull’acqua, per ammirare il panorama e assaporare le specialità locali.

A volte, per lasciarsi meravigliare occorre cambiare prospettiva, in questo caso letteralmente. Dalle gradinate di questo teatro romano, lo sguardo corre oltre il punto in cui un tempo sorgeva la scena e abbraccia la valle del Volturno. Una ventina di metri più in alto, sulla terrazza più alta del Monte San Nicola, si riconoscono ancora i resti di un tempio.

Siamo a Pietravairano, nell’entroterra casertano, dove due edifici di epoca romana occupano lo stesso versante. Ma la cosa più incredibile è pensare che a far riscoprire il sito, nei primi anni Duemila, fu proprio la vista dall’alto.

Cos’è il Teatro-Tempio di Pietravairano

Il Teatro-Tempio di Pietravairano è un complesso archeologico di epoca tardorepubblicana, datato tra il II e il I secolo a.C. Teatro e tempio facevano parte dello stesso progetto, distribuito su due terrazze artificiali a quote diverse. In cima si riconosce ancora la pianta rettangolare del tempio. Più in basso si apre la cavea semicircolare del teatro, lo spazio riservato agli spettatori, ricavata sfruttando la pendenza naturale della montagna. La scena occupava il margine meridionale della terrazza, rinforzato da quattro torrette.

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Osservare il complesso dalle due terrazze, site in provincia di Caserta, aiuta a capire come fu costruito. Dal teatro si vede come le gradinate seguano la curva del pendio, mentre dal tempio si coglie invece la posizione del santuario tra la dorsale appenninica e la pianura campana. Nelle giornate più limpide, il panorama spazia dalla media valle del Volturno ai monti Trebulani.

La riscoperta del sito comincia con un volo in deltaplano. Sorvolando il Monte San Nicola, lo storico locale Nicolino Lombardi notò alcune murature sul rilievo. Le successive campagne di scavo e i restauri hanno permesso di riconoscere la disposizione dei due edifici. Le gradinate sono tornate anche ad accogliere spettatori. Nel settembre 2026, per esempio, il sito ha ospitato una rappresentazione dell’Iliade nell’ambito del Velia Teatro Festival.

Dove si trova e come raggiungerlo

Il sito si trova sul Monte San Nicola, sopra il borgo di Pietravairano, in provincia di Caserta, tra il Matese e Roccamonfina. Il punto di partenza per raggiungerlo a piedi è la frazione di Sant’Eremo. Arrivando in auto, si attraversa il centro storico in direzione della parte alta del paese, passando nei pressi del santuario di Santa Maria della Vigna. Una volta lasciata l’auto a Sant’Eremo, si percorrono circa 500 metri di sterrato per raggiungere l’imbocco del sentiero segnalato.

Per chi viaggia senza auto, si può arrivare in treno alla stazione di Vairano-Caianello, a Vairano Scalo, e proseguire con l’autobus AIR Campania della linea 17-CE fino a Pietravairano. Le corse che passano per il borgo sono poche, quindi conviene verificare gli orari di andata e ritorno. Dalla fermata si prosegue a piedi verso la frazione di Sant’Eremo, da cui parte il percorso per il Teatro-Tempio.

Per il cammino si possono calcolare circa 45 minuti in salita e 30 in discesa, a cui aggiungere il tempo della visita. Il sentiero presenta tratti ripidi e il fondo può essere scivoloso, quindi conviene indossare scarpe con una buona aderenza. Prima di partire, è utile verificare le modalità di accesso con il Comune di Pietravairano.

Già lungo la salita si apre un primo scorcio sul santuario di Santa Maria della Vigna e sui tetti del borgo. In cima il paese lascia spazio alla valle. Eppure, è dalle gradinate che si coglie la particolarità del luogo, con l’antica scena davanti e il profilo delle montagne appena più in là.

È ricominciata domenica l’11 ottobre 2026 la seconda stagione di “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia” in onda ogni settimana su LA7. Il programma televisivo racconta di viaggi a bordo dei treni storici che portano alla scoperta dell’Italia più autentica, tra turismo lento, cultura, tradizioni e valorizzazione del patrimonio ferroviario e territoriale.

Si viaggia da Nord a Sud della nostra Penisola su locomotive a vapore, carrozze Centoporte e sull’elegante elettrotreno Arlecchino. Non semplici mezzi di trasporto, ma vere e proprie macchine del tempo che celebrano il valore della lentezza, l’identità dei luoghi e la bellezza del viaggio sostenibile.

Scritto e condotto dalla giornalista Stefania Capobianco, prodotto da DirAmare, in collaborazione con la Fondazione FS, del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, e il patrocinio del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, “Signori si parte” vede tra i protagonisti fissi di ogni puntata anche il Direttore Generale della Fondazione FS Italiane, Luigi Cantamessa, che, come abbiamo raccontato in una nostra recente intervista “ha una locomotiva a vapore al posto del cuore” e, come sostiene la stessa giornalista Capobianco “è un grande cultore ferroviario”.

L’abbiamo raggiunta telefonicamente tra la registrazione di una puntata e l’altra e ci siamo fatti raccontare le impressioni di questo magico mondo che è quello dei treni storici.

Cosa significa viaggiare in treno e soprattutto a bordo di un treno storico come fa in Signori, si parte?

Sicuramente, il valore aggiunto di questo programma di territorio è proprio il mezzo con il quale raccontiamo il nostro Paese. Di programmi di territorio naturalmente ce ne sono molti. Nel momento in cui mi sono approcciata all’idea di girare un programma che raccontasse le eccellenze presenti in Italia, mi sono posta la domanda: “Ma quale può essere il valore aggiunto? Quale può essere il mezzo attraverso il quale portiamo lo spettatore insieme a noi in questo viaggio di scoperta?”.

E da lì è nata l’idea del treno storico e l’interazione con l’ingegner Luigi Cantamessa, che è il Direttore Generale della Fondazione FS del Gruppo FS. Lui mi ha subito dato ragione, l’ingegner Cantamessa è un grande cultore ferroviario. Grazie a lui, il patrimonio ferroviario, sia dal punto di vista delle linee storiche, ma anche proprio dei treni, della loro riqualificazione, ha portato davvero alla luce un pezzo di storia ferroviaria che altrimenti rischiava di perdersi.

Viaggiare sul treno storico vuol dire riscoprire un altro modo non solo di viaggiare, ma anche di vivere, perché vuol dire rallentare. In un’epoca in cui siamo tutti di corsa, sempre di fretta, in cui cerchiamo il mezzo più veloce per raggiungere la nostra destinazione, ecco, scegliere, invece, un viaggio su un treno storico vuol dire prendere del tempo per se stessi e, soprattutto, vivere un’esperienza di vita che ti permette addirittura di riscoprire anche solo la gioia di affacciarsi dal finestrino, del vento nei capelli, di vedere i bambini contenti che corrono tra le carrozze di legno e che, invece di stare al cellulare, parlano e scherzano. Quindi davvero è uno scoprire o riscoprire, per chi magari lo ha vissuto in tempi passati, un modo di viaggiare che diventa un’esperienza di vita.

Di tutti i viaggi che hai avuto occasione di fare durante il programma, qual è o quali sono i luoghi più belli che hai visitato?

Questa è una domanda difficile perché, come sai, l’Italia davvero sorprende in ogni angolo. Ho girato in tantissime regioni, sia nella prima edizione sia in questa seconda edizione, e ho girato in luoghi che non avevo mai visitato. Ad esempio, sono stata proprio di recente sulla Ferrovia delle Meraviglie, che parte dal Piemonte e arriva fino alla Liguria. E lì ho visto dei paesaggi assolutamente incantevoli, con i caprioli che attraversano i binari. Questo fa capire quanto la ferrovia non vada a rovinare il paesaggio, ma si integri perfettamente all’interno di un paesaggio naturale. Lì, devo dire, mi sono proprio emozionata.

In Campania si può dire che sono di casa perché con la Campania ho un legame sia affettivo, ma anche professionale, perché tanti progetti mi riportano lì. Nonostante la conosca abbastanza bene, grazie a questi viaggi sui treni storici, in questo caso addirittura sull’Arlecchino, il simbolo dell’ingegneria ferroviaria e del boom economico, ho avuto la possibilità di scoprire stazioni piccolissime e a pochi chilometri di distanza c’era veramente un mondo meraviglioso fatto di borghi medievali, di fiumi in cui poter fare rafting. E quindi devo dire che il valore aggiunto di un treno storico che può percorrere sia linee storiche sia linee tradizionali è veramente la possibilità di fermarsi in linea, scendere e scoprire scorci altrimenti nascosti.

Se dovessi fare una top 3 delle linee ferroviarie che hai avuto occasione di percorrere e da consigliare a chi non ne ha mai fatta neanche una, quali potrebbero essere?

La Val d’Orcia in Toscana. C’è una linea che percorre la Val d’Orcia e il treno storico si ferma su un ponte davanti alle Crete Senesi viste come nessun altro potrebbe mai vedere se non, magari, andando in aereo. Quindi quello è stato assolutamente qualcosa di inimmaginabile. Sicuramente, poi, la Ferrovia delle Meraviglie. Poi devo dire che è difficile scegliere, perché nella precedente edizione, ad esempio, sono stata anche in Sicilia, è stata molto bella anche questa linea perché poi a un certo punto il treno costeggia il mare.

Qual è invece l’aspetto più bello di fare questo programma?

La possibilità di conoscere tante culture diverse. È proprio interagire con persone che ti raccontano, con un grande attaccamento, le peculiarità della propria terra, perché noi molto spesso giriamo in piccoli borghi e la cosa bella è proprio ascoltare dalle parole di queste persone. Non parliamo solo della persona anziana che, magari, anche un po’ per routine rimane lì sul posto, ma parliamo di giovani che sono andati via e hanno scelto volontariamente di tornare e di investire nel loro territorio. E questa è la cosa più bella perché ti dà la prospettiva di quanto un Paese possa davvero avere un futuro e possa rinascere.

Perché il programma non è solo a bordo del treno, ma voi scendete e fate anche delle esperienze e visitate i luoghi?

Assolutamente. Considera che il treno è il nostro mezzo di trasporto che ci permette di raccontare e scoprire una parte della storia ferroviaria dell’Italia, anche perché il treno ha contribuito all’Unione dell’Italia. Poi, nel momento in cui scendiamo, c’è tutto un mondo da scoprire e da raccontare, fatto di eccellenze enogastronomiche, quindi parliamo anche dei sapori della terra, perché poi un Paese, un borgo si racconta anche attraverso i propri sapori, piuttosto che dell’artigianato. Ad esempio, un altro posto bellissimo che mi è rimasto nel cuore è il Lago d’Iseo quando abbiamo girato in Lombardia: forse anche questo lo metterei nella top 3! Abbiamo girato su questo pezzettino di linea ferroviaria con le carrozze panoramiche costeggiando il Lago d’Iseo, poi siamo andati a scoprire il piccolo borgo di Monte Isola, dove non ci sono neanche le auto, perché vanno tutti o con la bicicletta o con l’Apecar o con la barca. In quel caso, ho conosciuto un maestro d’ascia, un signore meraviglioso che ha tramandato il proprio mestiere ai figli. Quindi anche l’artigianato è sicuramente protagonista delle nostre puntate, oltre naturalmente alla scoperta della natura e della cultura che poi contraddistinguono i luoghi che andiamo a raccontare.

Com’è lavorare con Luigi Cantamessa?

Io ormai sono affezionata profondamente a lui. E poi la cosa bella è che lui riesce a parlare di una tematica che spesso è anche complessa, perché, diciamo, il mondo ferroviario ha tantissimo seguito, però è anche un pochino di nicchia come argomento, ma lui ha questa grandissima capacità comunicativa con cui riesce a far appassionare chiunque, anche i bambini. Quando abbiamo girato al Museo di Pietrarsa c’erano diverse ali tra tra cui una dedicata al modellismo: tutti i bambini erano incantati dal suo racconto. Quindi sicuramente da lui c’è tanto da imparare, io sto imparando tanto, e poi è sicuramente un meraviglioso compagno di viaggio.

Avete già registrato tutte le puntate della seconda edizione di Signori, si parte? Ci puoi anticipare quali sono le prossim tappe?

In realtà no. Abbiamo girato le prime sette e ce ne sono altre che stiamo programmando e che andranno in onda sempre all’interno di questa seconda edizione da qui a fine anno. Quello che ti posso dire è che andiamo in onda a dicembre e naturalmente andiamo a raccontare anche quello che è l’aspetto legato al Natale, quindi sicuramente andiamo a scoprire qualche mercatino di Natale.

Invece, a livello personale, quali sono i tuoi progetti futuri? Se è già prevista una terza edizione del programma o se hai anche altro progetto?

Allora, la terza edizione sicuramente sì, l’Italia è così ricca di bellezze che vogliamo assolutamente continuare a scoprirle. Oltre a questo, proprio la settimana scorsa sono tornata da un viaggio a Lourdes: sono partita sempre col treno – ormai il treno è diventato il leitmotiv della mia vita -, un viaggio di 30 ore verso Lourdes con altre 600 persone, con i volontari dell’UNITALSI.

Questo è un progetto che vede anche qui la partecipazione dell’ingegner Cantamessa perché ci sarà anche un’intervista relativa anche alla storia di questi treni bianchi che portavano tutti i pellegrini a Lourdes. Però diventa un docufilm, quindi non si inserisce all’interno dell’edizione di “Signori, si parte”, ma è proprio un docufilm in cui raccontiamo, anche con tanta suggestione e tanta emozione, il viaggio non solo fisico, ma anche spirituale di tutte le persone che, con tanta speranza e tanta difficoltà, arrivano a Lourdes. Sicuramente questo è un progetto che ho nel cuore perché, anche come esperienza di vita, mi ha dato proprio tanto.

Palermo, si sa, è una città con un patrimonio storico artistico invidiabile da molte altre, ma non tutti i suoi tesori sono facilmente accessibili. La buona notizia degli ultimi giorni è che a pochi passi dal Teatro Massimo di Palermo, nell’ex convento dei Padri Filippini, tornano ora accessibili due piani del museo più antico della Sicilia. Il Museo archeologico regionale Antonino Salinas, fondato nel 1814, completa un cantiere durato diciassette anni e riapre con un percorso che affianca alle sue collezioni storiche reperti mai esposti al pubblico.

Per celebrare la riapertura di questo inestimabile tesoro artistico e culturale, venerdì 6 novembre 2026 l’ingresso è gratuito per tutta la giornata, con prenotazione obbligatoria.

Cosa vedere al Museo Salinas dopo il restauro

Al primo piano si ritrovano le raccolte che hanno fatto la storia del Salinas. Tra le vetrine si passa dalle donazioni borboniche all’arte etrusca della collezione Casuccini, fino ai gioielli e al medagliere. Quest’ultimo offre un modo insolito di attraversare i secoli. Seguendo il filo delle monete, si va dall’epoca fenicia a quella di Garibaldi, leggendo attraverso oggetti di uso quotidiano i cambiamenti politici e commerciali che hanno attraversato l’isola.

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Il secondo piano ospita la grande Sala dei Mosaici e una sezione dedicata alle campagne di scavo del Novecento a Palermo e nella Sicilia occidentale. Qui si concentrano le novità per chi ha già visitato il museo, i reperti esposti per la prima volta raccontano infatti che cosa è emerso da quelle ricerche e riportano l’attenzione sui luoghi in cui gli archeologi li hanno ritrovati.

Al piano terra restano una tappa da mettere in conto le metope di Selinunte, i rilievi scolpiti che decoravano i templi dell’antica colonia greca. Vederle da vicino permette di soffermarsi sulle figure e sui gesti che, in origine, si leggevano dal basso, sulla facciata di un tempio. Prima di tornare in piazza Olivella vale la pena fermarsi nei chiostri dell’ex convento, dove il ritmo della visita si allenta per qualche minuto, a pochi passi dal viavai di via Maqueda.

I lavori, avviati nel 2009, si sono svolti in più fasi. Il piano terra ha riaperto nel 2016, seguito nel 2017 dallo spazio multifunzionale Agorà. Nel 2022 è partito il riallestimento dei due piani superiori, già interessati dagli interventi di ristrutturazione. Con la conclusione del cantiere si può finalmente percorrere per intero il complesso seicentesco che ospita le raccolte dal 1866.

Museo Salinas di Palermo, quando riapre e come entrare gratis

L’inaugurazione del primo e del secondo piano è in programma giovedì 5 novembre alle 17, con una cerimonia riservata alla stampa e alle autorità. L’apertura al pubblico dei nuovi spazi è prevista per il giorno successivo, quando si potranno visitare gratuitamente tutti e tre i livelli del museo. La gratuità straordinaria, però, della riapertura vale per il solo venerdì 6 novembre.

Per accedere occorre prenotare online sul sito di CoopCulture, il gestore dei servizi del museo. La prenotazione è richiesta anche per le visite successive, per le quali orari e tariffe si possono consultare al momento di organizzare la visita. Il Salinas si trova in piazza Olivella, nel centro storico di Palermo, a breve distanza da via Maqueda. Dal museo si raggiungono a piedi il Teatro Massimo e il mercato del Capo, due tappe che si possono abbinare alla visita nella stessa mattinata.

Mentre si combatte contro l’overtourism nelle grandi città d’arte, sono i piccoli centri medievali, con la loro storicità, gli eventi e i panorami da cartolina, ad attirare i turisti. Tra gli angoli d’Italia più cliccati online ci sono proprio questi piccoli paesi, come mostra l’Osservatorio Telepass che ha realizzato lo studio “Borghi italiani online 2026”, in collaborazione con Moveo, Seed Digital e Change Media. Con 106,4 milioni di ricerche online nel 2025 e un +13% rispetto all’anno precedente, questo trend segna un record che non si vedeva da 5 anni.

Qual è il borgo italiano più cercato online?

A conquistare il primo posto è Otranto, in Puglia, che per il secondo anno consecutivo si conferma il borgo italiano più cercato sul web, con una media di 194.500 ricerche mensili. E non è difficile capire perché. Affacciata sull’Adriatico, questa meraviglia del Salento ha tutto quello che serve per un weekend indimenticabile: un centro storico racchiuso tra antiche mura, vicoli caratteristici, il Castello Aragonese e un mare dalle sfumature incredibili.

La top 10 dei borghi italiani più cercati online

Dopo il primo posto di Otranto, ci si sposta in Puglia con Tropea, località che si posiziona sul secondo gradino del podio e incanta con la posizione a picco sul mare. Terzo posto per Limone sul Garda (in provincia di Brescia) con il suo scenario panoramico sul Lago di Garda e un invito a rallentare.

Al quarto posto spunta Locorotondo, in Puglia. Il suo centro storico circolare è un piccolo labirinto di case bianche, balconi fioriti e caratteristiche cummerse, abitazioni dai tetti spioventi. Una destinazione particolarmente scenografica anche durante il periodo natalizio.

Quinta posizione per Malcesine, in Veneto, sempre sul Lago di Garda. Tra il Castello Scaligero, il lungolago e la funivia per il Monte Baldo, è perfetta per chi ama alternare passeggiate tranquille e avventure all’aria aperta. La classifica prosegue con Castel Gandolfo, nel Lazio, al sesto posto: affacciato sul Lago Albano, è conosciuto soprattutto per il Palazzo Pontificio e per la sua atmosfera elegante. Al settimo posto troviamo Cefalù, in Sicilia: un borgo dove il mare incontra un centro storico ricco di fascino, dominato dalla celebre Cattedrale, parte del patrimonio UNESCO.

L’Umbria conquista invece due posizioni consecutive: ottava è Spello, famosa per i vicoli fioriti e le spettacolari Infiorate; nona è Rasiglia, un minuscolo gioiello attraversato da ruscelli e canali che le hanno fatto guadagnare il soprannome di “Piccola Venezia dell’Umbria”. Chiude la top 10 Erice, in Sicilia: arroccato su un monte sopra Trapani, questo borgo medievale regala vicoli in pietra, antiche tradizioni e viste spettacolari sulle Isole Egadi.

Ecco la classifica completa con il volume medio mensile delle ricerche online nel 2025:

1. Otranto (LE) – 194.500 clic;
2. Tropea (VV) – 188.300 clic;
3. Limone sul Garda (BS) – 173.400 clic;
4. Locorotondo (BA) – 158.200 clic;
5. Malcesine (VR) – 149.600 clic;
6. Castel Gandolfo (RM) – 125.900 clic;
7. Cefalù (PA) – 114.000 clic;
8. Spello (PG) – 112.000 clic;
9. Rasiglia (PG) – 109.400 clic;
10. Erice (TP) – 106.000 clic.

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I borghi di tendenza con un boom di ricerche

Non ci sono soltanto le mete più famose. Lo studio individua anche i borghi che stanno vivendo un vero boom di popolarità online. Il protagonista assoluto è Militello in Val di Catania, in Sicilia, con un aumento delle ricerche del 179%. Il riconoscimento di Borgo dei Borghi 2025 ha acceso i riflettori su questo centro barocco, ricco di chiese e palazzi storici. Subito dietro arrivano Lingueglietta, in Liguria, con un +163%, e Corenno Plinio, sul Lago di Como, con un +130%. Completano la cinquina Ceriana, nell’entroterra ligure (+106%), e Sottoguda, ai piedi della Marmolada (+88%).

I borghi italiani più cercati all’estero

All’estero sono tutti pazzi per i borghi italiani come mostra lo studio e a trionfare è sicuramente Tropea che riesce a far battere il cuore di Francia, Regno Unito, Spagna e Svizzera. Gli Stati Uniti, invece, sono innamorati delle Cinque Terre con Vernazza in cima alle ricerche mentre i tedeschi preferiscono Limone sul Garda e Malcesine.

Per gli amanti dell’arte, è in arrivo un’altra occasione imperdibile volta a scoprire le meraviglie del patrimonio culturale italiano senza spendere un euro. Mercoledì 4 novembre 2026, in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, torna l’ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura statali. Un appuntamento che permette di visitare monumenti, gallerie d’arte, castelli e siti archeologici da Nord a Sud, grazie all’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura.

Dopo la prima domenica del mese, che a novembre è caduta il giorno 1, arriva quindi una nuova opportunità per organizzare una giornata all’insegna dell’arte e della storia, visitando anche alcune delle attrazioni più celebri del Paese.

Musei gratis il 4 novembre 2026

L’apertura gratuita del 4 novembre rientra nel calendario delle giornate speciali istituite dal Ministero della Cultura nel 2023 per valorizzare alcune delle ricorrenze più significative della storia italiana. Oltre alla Festa della Liberazione del 25 aprile e alla Festa della Repubblica del 2 giugno, anche il Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate offre la possibilità di accedere gratuitamente ai luoghi della cultura statali aderenti.

La ricorrenza ricorda la fine della Prima Guerra Mondiale per l’Italia e l’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti, il 4 novembre 1918, simbolo del completamento dell’unità nazionale. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura dei singoli istituti, mentre la prenotazione sarà necessaria solo dove prevista. Prima di partire è quindi consigliabile verificare le modalità di accesso sul sito ufficiale del museo scelto.

Quali musei visitare gratis il 4 novembre

Le possibilità per trascorrere una giornata culturale sono numerose e coinvolgono alcune delle attrazioni più conosciute d’Italia. A Roma, per esempio, sarà possibile visitare gratuitamente il Pantheon, Castel Sant’Angelo, le Terme di Caracalla e la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea. A questi si aggiungono le sedi del Museo Nazionale Romano, tra cui Palazzo Massimo e Palazzo Altemps.

A Firenze, tra le aperture più attese ci sono gli Uffizi, custodi di capolavori del Rinascimento come la Nascita di Venere di Botticelli, e la Galleria dell’Accademia, dove è conservato il celebre David di Michelangelo. Ingresso gratuito anche a Palazzo Pitti, al Giardino di Boboli, al Museo Nazionale del Bargello e alle Cappelle Medicee.

In Campania, protagonisti saranno gli straordinari siti archeologici di Pompei ed Ercolano, insieme al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, al Palazzo Reale e al Museo e Real Bosco di Capodimonte. Si potranno inoltre visitare gratuitamente il Castello di Baia e il Parco Archeologico delle Terme di Baia. Tra le altre opportunità figurano Villa Adriana e Villa d’Este a Tivoli, il Museo di Palazzo Grimani a Venezia e numerosi musei archeologici distribuiti nelle diverse regioni italiane.

L’elenco completo e aggiornato dei musei aderenti è disponibile sul sito del Ministero della Cultura, con informazioni sugli orari e sulle modalità di visita.

Fa sorridere scriverlo, ma uno dei primi pensieri che viene in mente quando si raggiungere Dragør è se le sue case (forse vittime di un incantesimo) si siano messe d’accordo sul colore: sono quasi tutte gialle, con i tetti di tegole rosse, le finestre incorniciate di bianco e piccoli giardini che durante la bella stagione si riempiono di fiori.

Ci troviamo sulla costa sudorientale dell’isola di Amager, a breve distanza da Copenhagen, ma l’aspetto di questo borgo sembra appartenere a un’altra epoca. Dragør è infatti uno degli insediamenti storici meglio conservati del Paese, un antico centro di pescatori e navigatori che ha mantenuto pressoché intatta la propria struttura urbana del XVIII e XIX secolo.

Un passato rigoglioso, il suo, tanto che nel ‘700 possedeva persino la seconda flotta commerciale del regno per tonnellaggio, che gli ha fatto guadagnare la definizione di skipper town, ovvero città dei capitani di mare.

Cosa vedere a Dragør

Strade e costruzioni di questo villaggio della Danimarca raccontano una comunità organizzata intorno alle attività marittime, con capitani, marinai e famiglie che condividevano spazi e responsabilità.

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Il centro storico di Dragør e le caratteristiche case gialle

Cuore della cittadina è Dragør Gamle By, il nucleo antico formato da file ordinate di abitazioni basse, prevalentemente risalenti al ‘700 e all’800. Le strade principali seguono un andamento est-ovest, intersecate da vicoli più stretti orientati da nord a sud. Molte dimore sono costruite una accanto all’altra, con piccoli giardini rivolti verso meridione per ricevere maggiore luce solare.

Facciate intonacate di giallo, fondamenta scure trattate tradizionalmente con catrame, tetti spioventi e finestre minute compongono un insieme architettonico sorprendentemente omogeneo. Fra i vicoli spuntano malvarose, portoncini dipinti e scorci di cortili privati.

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Il porto antico e la torre dei piloti

Solo pochi passi separano le abitazioni storiche dal Dragør Gamle Havn, il vecchio porto che per secoli ha rappresentato il centro economico della comunità. Oggi le barche da diporto condividono le banchine con imbarcazioni tradizionali e strutture legate alla pesca, ma senza dubbio l’atmosfera conserva un carattere operativo.

Fra gli elementi più particolari c’è Lodstårnet, la torre dei piloti marittimi, alta quasi 16 metri, che in passato serviva per consentire il controllo del traffico navale dopo che la realizzazione del vicino forte aveva ostacolato la visuale sullo stretto. Da allora è diventata uno dei simboli della cittadina.

Dragør Museum, la storia dei navigatori

All’interno di una costruzione del 1753, il Dragør Museum racconta l’epoca dei grandi velieri e la vita delle famiglie legate alla navigazione. Le sale custodiscono oggetti storici, dipinti e ricostruzioni delle stanze appartenute ai capitani. Particolarmente interessanti sono gli ambienti domestici, arredati secondo le tradizioni locali.

Un’altra sezione è invece dedicata a Johan Blichmann, maestro costruttore del XVIII secolo che contribuì a definire l’architettura del centro abitato. Il percorso comprende anche installazioni interattive che si occupano del commercio marittimo e della pesca medievale, oltre alle opere di artisti legati al territorio.

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Il Museo dei Piloti e il peschereccio Elisabeth K571

I musei non sono finiti qui, perché affacciata sulle banchine c’è l’antica stazione dei piloti che conserva un capitolo fondamentale della storia di Dragør. Fin dal 1684, infatti, i navigatori locali accompagnavano le navi attraverso i fondali insidiosi dell’Øresund. E nel Danmarks Lodsmuseum si possono osservare carte nautiche originali, registri, strumenti e stanze utilizzate dagli uomini incaricati di guidare le imbarcazioni.

Poco distante è ormeggiato l’Elisabeth K571, un peschereccio legato a uno degli episodi più drammatici e coraggiosi della storia danese: nell’ottobre 1943, numerosi cittadini ebrei furono aiutati a raggiungere la Svezia neutrale attraversando lo stretto. Si stima che circa 700 persone partirono da Dragør e che il comandante Einar Larsen ne trasportò una settantina a bordo dell’Elisabeth, prima di essere costretto a fuggire a sua volta nel 1944.

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Dragør Fort, la fortezza affacciata sull’Øresund

Procedendo verso sud lungo la costa si incontra Dragør Fort, una fortificazione militare che prende vita su un’isola artificiale collegata alla terraferma. Attualmente ospita attività ricettive e di ristorazione e l’accesso agli spazi è soggetto alle disposizioni della gestione.

Store Magleby, il villaggio dall’eredità olandese

A meno di 3 km dal centro storico si trova Store Magleby, conosciuto anche con il soprannome di villaggio olandese perché, nel 1521, vi soggiornavano gli agricoltori provenienti dai Paesi Bassi chiamati per sviluppare la coltivazione dei terreni di Amager.

Presso l’Amagermuseet si possono visitare antiche fattorie, ambienti rurali e orti coltivati con verdure e fiori secondo le consuetudini del passato.

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Cosa fare a Dragør

Sì, a Dragør c’è la storia ma pure una dimensione naturale particolarmente interessante: il passaggio dal centro abitato alla costa avviene in pochi minuti, fra prati salmastri, spiagge e aree frequentate dagli uccelli acquatici.

• Esplorare Sydstranden: la spiaggia meridionale, in un’area naturale protetta di circa 5 km caratterizzata da prati costieri, piccoli specchi d’acqua e zone umide.
• Fare il bagno a Mormorstranden: il nome significa letteralmente (attenzione, può far sorridere) spiaggia della nonna ed è un tratto di costa con acque poco profonde.
• Scoprire le antiche attività dei pescatori: nei pressi del porto meritano una deviazione Skurbyen, con le sue caratteristiche casette di servizio, e Stejlepladsen, lo spazio tradizionalmente utilizzato per stendere e riparare le reti.
• Fermarsi fra botteghe e locali di Kongevejen: strada che concentra piccoli negozi, caffetterie e attività commerciali.
• Percorrere un tratto dell’Amarminoen: itinerario escursionistico di 27 km che attraversa alcuni dei paesaggi naturali più interessanti di Amager (è chiaramente possibile sceglierne soltanto una sezione se lo si preferisce).

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Dove si trova e come arrivare

Dragør prende vita sull’isola di Amager, affacciata sull’Øresund, a circa 12 km da Copenhagen, una posizione che la rende adatta a una gita giornaliera dalla capitale danese, con la possibilità di dedicare più tempo al centro storico e alle aree naturali circostanti.

Per raggiungerla con i mezzi pubblici si può utilizzare l’autobus 250S oppure la linea 35 dall’aeroporto, anche perché la fermata Dragør Stationsplads dista pochi minuti a piedi dalle vie storiche e dal porto (è però opportuno verificare gli orari prima della partenza).

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In automobile il tragitto dal centro della Capitale richiede indicativamente 25-35 minuti, a seconda del traffico. Un’alternativa particolarmente piacevole è la bicicletta, seguendo gli itinerari che attraversano Amager, le aree verdi e i percorsi costieri.

Il 2 agosto 2027 è una data da segnare sul calendario degli appassionati di astronomia e dei viaggiatori in cerca di esperienze fuori dall’ordinario: infatti, il cielo regalerà un’eclissi solare totale che oscurerà diverse aree del pianeta, offrendo ad alcuni luoghi condizioni di osservazione oltremodo favorevoli. Tra questi spicca l’Algeria, una delle mete più interessanti per assistere a uno degli eventi astronomici più spettacolari dei prossimi anni.

Il Paese nordafricano sarà attraversato dalla fascia di totalità, con alcune località che potranno beneficiare di oltre cinque minuti di oscuramento completo del Sole. Un’occasione rara, che permette di immaginare un viaggio capace di unire la meraviglia a paesaggi desertici, città affacciate sul Mediterraneo e testimonianze archeologiche di straordinario valore.

Timgad, l’eclissi tra le antiche rovine romane

Tra le tappe più suggestive da cui osservare l’eclissi c’è Timgad, nei dintorni di Batna, dove la totalità raggiungerà circa 5 minuti e 22 secondi. Da scoprire uno dei complessi romani più importanti del Nord Africa, dichiarato Patrimonio UNESCO e conosciuto anche come la Pompei del Nord Africa.

Il momento di oscuramento totale è indicato intorno alle 10:01, con la conclusione prevista verso le 10:07, secondo l’ora locale. La visita può inserirsi in un itinerario culturale che comprende anche la Casbah di Algeri, il sito archeologico di Tipasa, il Mausoleo Reale di Mauritania, Costantina e Djémila, altro importante centro romano dell’Algeria orientale.

M’Sila, tra paesaggi interni e clima secco

Un’altra località da prendere in considerazione è M’Sila, dove l’eclissi durerà circa 5 minuti e 22 secondi, un buon compromesso se cercate una lunga fase di totalità e desiderate esplorare l’Algeria interna, caratterizzata da un clima secco e da paesaggi differenti rispetto alla fascia mediterranea.

Rispetto alle grandi città, le infrastrutture turistiche sono tuttavia più ridotte: un aspetto da considerare quando si pianifica il viaggio, soprattutto in vista di un evento che potrebbe richiamare numerosi appassionati. La zona può essere inclusa in un percorso alla scoperta dell’entroterra algerino, tra testimonianze storiche e scenari naturali.

Bou Saâda, l’eclissi alle porte del Sahara

Se sognate un’atmosfera più vicina al deserto, a Bou Saâda l’eclissi totale durerà circa 5 minuti e 17 secondi, regalando un lungo momento di oscuramento in un contesto paesaggistico caratterizzato da oasi, ambienti aridi e atmosfere pre-sahariane.

La posizione nell’entroterra e il clima secco la rendono ideale per l’osservazione astronomica. Il viaggio può diventare anche l’occasione per ammirare alcuni dei luoghi più caratteristici della regione, come i Balconi del Ghoufi, Biskra, le incisioni rupestri di Ben Srour e la Kalâa dei Beni Hammad.

Oran, tra il Mediterraneo e il Forte di Santa Cruz

Se preferite una destinazione più semplice da raggiungere e dotata di maggiori servizi, orientatevi su Oran: affacciata sul Mediterraneo, offrirà circa 5 minuti e 9 secondi di totalità ed è una base interessante grazie alla presenza dell’aeroporto, ai collegamenti e alle infrastrutture urbane.

Oltre ai panorami sulla costa, Oran custodisce il Forte di Santa Cruz, uno dei suoi simboli più riconoscibili. Per assistere all’eclissi potete prendere in considerazione punti panoramici quali il Parc Abdelkader o le alture nei dintorni del centro urbano. La visita può inoltre essere abbinata a un percorso culturale lungo la costa occidentale, con tappe a Tipasa, Mostaganem e Tlemcen.

Mostaganem, un’alternativa sulla costa algerina

Con circa 5 minuti e 7 secondi di totalità, Mostaganem è un’altra possibilità per osservare l’eclissi 2027 senza rinunciare alla vicinanza del mare: regala un’atmosfera diversa rispetto ai grandi centri urbani, con spiagge, scogliere e architetture storiche che ne caratterizzano il paesaggio.

Può essere una scelta se volete organizzare una vacanza che unisca l’evento astronomico con la scoperta della costa mediterranea algerina, alternando l’osservazione del cielo alle passeggiate e alle visite culturali.

Sétif, alla scoperta dell’Algeria orientale

Tra le località da valutare ecco infine Sétif, vivace città dell’Algeria orientale, conosciuta per il museo archeologico, la celebre fontana Aïn El Fouara e gli ampi viali di epoca coloniale; è anche un comodo punto di partenza per raggiungere Djémila, uno dei siti archeologici romani più importanti del Nord Africa e riconosciuto dall’UNESCO.

Qui la fase di totalità avrà una durata di circa 3 minuti e 23 secondi: il massimo dell’eclissi è previsto intorno alle 10:02, quando il Sole si troverà a circa 50 gradi di altezza. Sétif può quindi rappresentare una comoda soluzione se desiderate visitare una città dotata di hotel, ristoranti e servizi, mantenendo la possibilità di assistere comunque all’oscuramento completo del Sole.

Un armadio rimasto chiuso per quasi duemila anni, custode di oggetti personali, giornalieri, ma anche di piccoli tesori e ricordi di un’esistenza interrotta improvvisamente. A Pompei una nuova scoperta archeologica restituisce un frammento piuttosto intimo della vita quotidiana prima dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.. Questa volta, infatti, non si sta parlando di affreschi monumentali o altri reperti artistici, ma degli oggetti che una donna potrebbe aver utilizzato, custodito e forse considerato preziosi per sé.

Il ritrovamento, annunciato il 29 ottobre 2026 dal Parco Archeologico di Pompei, è avvenuto nella Casa di Cornelius Maximus, un’abitazione situata lungo via dell’Abbondanza, una delle strade principali dell’antica città romana. Qui gli archeologi hanno individuato i resti di questo armadio in legno, il cui contenuto oggi ci rende capaci di ricostruire abitudini e piccoli gesti di una vita ormai lontana nel tempo.

Cosa è stato ritrovato nell’armadio

All’interno dell’armadio di Pompei, ricostruibile grazie ai dati raccolti durante gli scavi, gli archeologi hanno scoperto una sorprendente varietà di oggetti. Tra questi figurano strumenti per il trucco, una pinzetta, uno stemperatoio, un balsamario in vetro e un bruciaprofumi, probabilmente utilizzato per diffondere piacevoli fragranze negli ambienti domestici.

Non mancavano utensili da cucina, vasi e pentole in bronzo, vetro e ceramica, oltre a una lucerna bronzea e alcuni pesi di piombo, verosimilmente collegati a un’attività commerciale. Ma il ritrovamento più emozionante riguarda una particolare collana composta da almeno 24 piccoli pendenti realizzati in materiali diversi, tra cui osso, pasta vitrea e cristallo di rocca. Gli oggetti raffigurano divinità, mani, piedi, pigne e grappoli d’uva. Si tratta dei cosiddetti crepundia, amuleti che nell’antica Roma venivano donati ai bambini come simboli di protezione. Spesso erano conservati anche in età adulta, diventando ricordi preziosi dell’infanzia.

A rendere ancora più intrigante la scoperta è un tesoretto di 38 monete di bronzo, custodite in un contenitore intrecciato. La loro presenza suggerisce che chi abitava la casa non sia riuscito a recuperare i propri beni prima della catastrofe.

Il mistero della donna scomparsa

La scoperta è avvenuta nell’ambito delle indagini archeologiche collegate al progetto di restauro dell’adiacente Insula dei Casti Amanti. La Casa di Cornelius Maximus, la cui facciata era già stata scavata nel 1912, continua così a rivelare nuovi dettagli sulla vita degli abitanti di Pompei. Le raffinate pitture parietali presenti nell’ambiente dell’armadio suggeriscono un certo benessere economico, mentre altri ritrovamenti raccontano una quotidianità meno idealizzata. Al momento dell’eruzione, infatti, nell’abitazione erano in corso alcuni lavori e su un soppalco sono stati individuati persino gli scheletri di due piccoli roditori.

Che fine fece la donna a cui potrebbero essere appartenuti gli oggetti? È la domanda che rende questo ritrovamento particolarmente suggestivo. Forse riuscì a fuggire senza poter tornare a recuperare i propri ricordi, oppure perse la vita durante l’eruzione: non esistono elementi sufficienti per stabilirlo con certezza. Come sottolineato dal direttore del Parco Archeologico, Gabriel Zuchtriegel, il valore della scoperta consiste soprattutto nella possibilità di ricostruire la dimensione umana del passato, attraverso le abitudini personali, il lavoro e i ricordi, anche a quasi duemila anni di distanza.

La storia non smette di far parlare di sé, in Egitto a Saqqara una spedizione di archeologi ha appena fatto una scoperta preziosa: dagli scavi è riemersa la tomba di Weni, un alto funzionario dell’Antico Regno molto vicino al faraone. Il ritrovamento prestigioso, tra camere funerarie e oggetti, ha dato modo di approfondire diverse tematiche legato a un uomo così influente.

La scoperta a Saqqara della tomba di Weni

Una nuova scoperta arriva dalla necropoli di Saqqara, a poca distanza dalla piramide del faraone Merenre. Gli archeologi in Egitto hanno riportato alla luce una mastaba, una tomba in mattoni crudi riservata nell’antichità ai personaggi di alto rango. E questa volta il nome è di quelli che contano: Weni. Il ritrovamento è avvenuto durante gli scavi condotti da una missione egiziana sotto il coordinamento del Consiglio Supremo delle Antichità.

All’interno della struttura sono stati identificati diversi pozzi funerari. Uno conduce direttamente alla camera sepolcrale di Weni, dove le decorazioni e le iscrizioni sulle pareti si sono conservate abbastanza bene da permettere agli esperti di ricostruire parte della sua identità. Weni viene indicato come sindaco, sacerdote sem, supervisore degli appartamenti reali, tesoriere della Casa del Nord e compagno unico del sovrano. Tra i suoi titoli compare anche quello di signore della città di Kab. Non si trattava, quindi, di un semplice amministratore: era un personaggio inserito nei meccanismi del potere, con responsabilità che attraversavano la gestione dello Stato e la sfera religiosa.

La parte più intrigante della scoperta, però, si trova appena sopra la camera funeraria. Gli archeologi hanno individuato un ambiente con copertura a volta contenente diversi reperti, tra cui due piccole statue di legno raffigurate in un’insolita posizione di adorazione. Una presenza rara, soprattutto per il particolare atteggiamento delle figure, che potrebbe aiutare a comprendere meglio il significato degli oggetti collocati nelle tombe dei funzionari.

Nel pozzo funerario sono stati recuperati alcuni strumenti di bronzo che potrebbero essere stati impiegati in ambito medico; oggetti simili sono piuttosto insoliti nei contesti sepolcrali e, almeno per il momento, non esiste una spiegazione definitiva della loro presenza. Durante gli scavi le sorprese non sono mancate: è stata ritrovata una porta falsa appartenente a Sekhet-Nebty, una donna che portava titoli religiosi, tra cui quello di sacerdotessa della dea Hathor. Ma cosa sono le false porte? Nell’architettura funeraria egizia venivano accompagnate da un significato simbolico rappresentando quello che era un punto di comunicazione diretto tra i vivi e i defunti.

Perché questa scoperta è importante

Una tomba appartenente a un alto funzionario è già una fonte preziosa per gli egittologi. Quando però restituisce iscrizioni leggibili, oggetti rari e resti umani ancora studiabili, il suo valore cresce notevolmente. Nel caso di Weni, a sorprendere sono soprattutto le prime analisi antropologiche. Secondo gli studiosi, l’uomo sarebbe morto dopo aver superato i cinquant’anni, un dato che permette di collocarlo in una fase relativamente avanzata della vita. I resti mostrano in più gravi problemi dentali e alterazioni dei tessuti che circondavano i denti, segnali compatibili con patologie orali in stato avanzato.

Quando si parla di città d’arte italiane, i primi nomi che vengono in mente sono quasi sempre Roma, Firenze e Venezia. Eppure, c’è un’altra città che negli ultimi mesi sta attirando sempre più attenzione da parte della stampa internazionale, grazie al suo patrimonio artistico, alla gastronomia e a un centro storico tutto da esplorare. È Genova, che secondo Forbes sta vivendo un vero e proprio momento d’oro.

In un articolo pubblicato il 15 ottobre 2026, la giornalista estera invita i viaggiatori a riscoprire il capoluogo ligure prima che diventi una destinazione ancora più frequentata. Il suo punto di forza? La possibilità di vivere un’esperienza culturale paragonabile a quella di altre grandi città italiane, ma senza dover affrontare le folle che caratterizzano mete come Venezia.

A meno di 30 chilometri da Lubiana, ai piedi di montagne imponenti, si materializza una città dove il passato medievale sembra non essere mai stato superato. Si chiama Kamnik e si presenta con facciate colorate, tetti spioventi e un piccolo castello (in realtà di più) arroccato sopra le case. Sullo sfondo si alzano le Alpi di Kamnik e della Savinja, una catena montuosa dominata dal Grintovec (che raggiunge ben 2.558 metri di altitudine).

Le strade del centro custodiscono portali in pietra, edifici barocchi e antiche botteghe, mentre dalle piazze si intravedono le cime alpine. Durante la dominazione asburgica era conosciuta con il nome tedesco di Stein im Oberkrain, legato alla parola Stein, pietra, elemento richiamato anche dal toponimo sloveno. Ancora oggi, tra le testimonianze delle antiche famiglie nobili e le storie tramandate dagli abitanti, si percepisce la ricchezza di un passato che ha lasciato tracce sorprendenti.

Cosa vedere a Kamnik

Il centro storico di questa città della Slovenia si sviluppa attorno a una lunga piazza e a una strada che per generazioni ha ospitato le attività artigianali. In passato Kamnik era protetta da mura alte fino a 10 metri, con un fossato e quattro porte di accesso, che hanno progressivamente lasciato spazio alla località attuale (anche se non è difficile riconoscere l’importanza dell’antico insediamento).

Glavni trg, la piazza principale

Più simile a una strada raffinata che a una piazza tradizionale, Glavni trg è il vero e proprio centro della vita cittadina. Qui le facciate degli edifici si mostrano con colori delicati, cornici decorate e finestre disposte secondo le trasformazioni architettoniche avvenute nei secoli.

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Tra le strutture emergono anche interventi riconducibili a Jože Plečnik, celebre architetto locale che ha lasciato un’impronta fondamentale nell’architettura di Lubiana e in altre località del Paese.

Mali grad, il castello della contessa Veronika

Servono pochi scalini per raggiungere uno dei monumenti più incantevoli della cittadina: Mali grad, letteralmente Piccolo Castello. Occupa uno sperone roccioso sopra Glavni trg, in una posizione che gli è valsa il soprannome di balcone della città. Dell’antico complesso fortificato rimane soprattutto una straordinaria cappella romanica a due piani, con una cripta inferiore.

Dal colle lo sguardo attraversa il centro abitato e raggiunge le montagne, ma il luogo custodisce anche una delle leggende più famose della regione: si racconta che la contessa Veronika, ricchissima e avara, si rifiutò di contribuire alla costruzione di una chiesa, dichiarando che avrebbe preferito trasformarsi in un serpente.

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La maledizione si avverò, al punto che mutò in una creatura per metà donna e metà rettile, fino a scomparire nelle profondità della roccia insieme al proprio tesoro. La sua figura è diventata talmente importante da comparire persino nello stemma cittadino.

Stari grad, le rovine sopra la valle

Sull’altura che domina Kamnik, dalla parte opposta del fiume, sorgono i resti dello Stari grad, il Castello Vecchio, che in passato costituiva uno dei principali punti difensivi del territorio.

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Particolarmente interessante è il contrasto tra le rovine della costruzione e il panorama naturale: nelle giornate limpide la vista abbraccia Kamnik, le pendici alpine e parte della pianura in direzione di Lubiana.

Via Šutna, tra botteghe e case storiche

Considerata la strada più bella di Kamnik, Šutna conserva l’atmosfera dell’antico quartiere artigianale. Le case si affacciano lungo una via raccolta, con insegne tradizionali, facciate restaurate e particolari decorativi. Bellissima è la chiesa dell’Immacolata Concezione, riconoscibile per il suo campanile gotico separato dal corpo principale.

Lungo la strada si trova inoltre la casa natale di Rudolf Maister, generale, poeta e pittore sloveno nato nel 1874, protagonista degli avvenimenti seguiti alla Prima Guerra Mondiale. Consigliamo di visitare anche il Museo Sadnikar, legato a una delle collezioni private di oggetti storici e artistici più interessanti della cittadina.

Monastero francescano e Cappella del Santo Sepolcro

Dietro le tranquille facciate del complesso francescano si conserva un patrimonio culturale di notevole valore. La vicina chiesa di San Giacomo compare nelle testimonianze documentarie già nel 1423, mentre il convento custodisce una biblioteca con circa 10.000 volumi.

Uno dei suoi testi più preziosi è la Bibbia slovena tradotta da Jurij Dalmatin e pubblicata a Wittenberg nel 1584, un’opera fondamentale per la storia della lingua nazionale. All’interno del complesso si trova anche la Cappella del Santo Sepolcro, progettata da Jože Plečnik nel 1952.

Castello Zaprice e Museo interregionale

Infine, su una collina poco distante dal nucleo antico sorge il Castello Zaprice, un’altra importante testimonianza della presenza aristocratica a Kamnik. Oggi è la casa del Museo interregionale, che si occupa della storia, dell’archeologia e delle tradizioni del territorio.

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Cosa fare a Kamnik

La città di Kamnik è un punto di partenza privilegiato per conoscere il paesaggio alpino della Slovenia centrale. Nel raggio di pochi chilometri si alternano altipiani pastorali, sorgenti montane, giardini botanici e località termali.

• Visitare l’altipiano di Velika Planina: celebre per il villaggio pastorale con caratteristiche baite in legno dai tetti molto bassi.
• Assaggiare il formaggio Trnič: preparato tradizionalmente con cagliata, panna e sale, viene modellato in piccole forme decorate mediante stampi di legno intagliati.
• Visitare l’Arboretum Volčji Potok: a breve distanza dal centro, è uno dei più importanti parchi botanici sloveni, con migliaia di specie e varietà vegetali, prati, laghetti e grandi collezioni floreali.
• Esplorare la valle di Kamniška Bistrica: boschi, pareti rocciose e acque limpide.
• Rilassarsi alle Terme Snovik: a est di Kamnik si trova questo complesso termale immerso tra colline e boschi, conosciuto per le sue acque e per l’attenzione alla sostenibilità ambientale.
• Partecipare alle feste tradizionali: settembre è il periodo del festival Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, dedicato ai costumi popolari e al patrimonio folkloristico sloveno. In agosto, invece, il Kamfest anima diversi spazi cittadini con concerti, spettacoli e iniziative culturali.

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Dove si trova e come arrivare

Kamnik si trova nella Slovenia centrale, circa 25-30 chilometri a nord-est di Lubiana, quindi una posizione che consente di raggiungere facilmente sia la capitale sia le aree montane della regione. In automobile, partendo da Lubiana, il tragitto richiede generalmente circa 30-40 minuti, secondo il traffico e il percorso scelto. L’accesso avviene attraverso la rete stradale che attraversa la pianura slovena, in direzione nord.

Sono disponibili anche collegamenti ferroviari e autobus da Lubiana, con tempi di percorrenza variabili in base al servizio. Per chi desidera visitare Velika Planina, l’Arboretum e le altre attrazioni nei dintorni, un’automobile facilita gli spostamenti.

Duemila anni fa, senza pompe né mezzi meccanici, qualcuno riuscì a portare l’acqua di sorgente fino al cuore di Gerusalemme. Lo fece solo con la forza di gravità e con un calcolo preciso delle pendenze, un’impresa che ancora oggi lascia a bocca aperta. Un tratto di quest’opera è appena tornato alla luce: durante gli scavi condotti dall’autorità israeliana per le antichità a sud del kibbutz Ramat Rachel, gli archeologi hanno riportato alla luce una sezione di 300 metri dell’acquedotto inferiore della città, costruito con ogni probabilità in epoca asmonea.

La scoperta è avvenuta in un’area dove l’autorità israeliana per il territorio costruirà un nuovo quartiere. L’acquedotto però non verrà sacrificato, perché il tratto sarà conservato, integrato nel nuovo quartiere e aperto al pubblico. I visitatori potranno così vedere da vicino una delle opere più ingegnose dell’antica Gerusalemme, rimasta in funzione, seppur a fasi alterne, fino a circa un secolo fa.

Un sistema idrico sofisticato lungo 21 chilometri

L’acquedotto inferiore faceva parte di un sistema idrico sofisticato. L’acqua partiva dalle sorgenti della zona di Gush Etzion, passava per le piscine di Salomone (tre enormi bacini d’acqua a cielo aperto situati in Cisjordania), e da lì percorreva circa 21 chilometri fino a raggiungere il Monte del Tempio.

Il segreto del suo funzionamento stava tutto nella pendenza. Come spiegano Benyamin Storchan e Gil Freid, direttori degli scavi, per gran parte del tracciato il dislivello era di appena un metro ogni chilometro. Per ottenere questo risultato i progettisti dovettero mantenere una pendenza dolce e costante per molti chilometri, adattando il percorso ai pendii delle colline e alla roccia. Il sistema era così ben progettato da restare in uso fino a circa cento anni fa.

Lungo il canale erano previsti anche dei punti di accesso per la pulizia, che servivano a rimuovere eventuali ostruzioni e a fare la manutenzione ordinaria. Per Amit Re’em, archeologo del distretto di Gerusalemme, l’acquedotto è “una meraviglia ingegneristica”. Anche con la tecnologia di oggi, sottolinea, un’opera del genere richiederebbe una pianificazione e uno sforzo notevoli.

Un acquedotto, duemila anni di storia

Il bello di questa sezione è che racconta, fase dopo fase, la lunga vita dell’acquedotto. In origine, l’acqua scorreva in un canale in muratura rivestito di intonaco. Circa 500 anni fa, durante il periodo ottomano, all’interno del canale originale vennero inseriti dei tubi in ceramica. Nello stesso periodo fu intonacata la parete esterna e, quando l’intonaco era ancora umido, vi furono incastonate piccole pietre. Ne è nata una superficie dall’aspetto caratteristico, che accompagnava l’acquedotto lungo il suo percorso.

Questa sequenza di riparazioni dice molto sull’importanza dell’opera e sull’impegno costante per garantire l’approvvigionamento idrico di Gerusalemme nel corso dei secoli.

Per Avital Kotzer Adari, direttore dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo in Italia, si tratta di un vero miracolo dell’ingegneria antica, che regala l’emozione di toccare con mano lo sviluppo unico della città e la sua centralità nella storia antica.

L’autunno è la stagione ideale per scoprire l’Italia grazie alle sue espressioni artistiche e culturali, lasciandosi alle spalle la frenesia dell’estate per riscoprire città, musei e luoghi storici con un ritmo più tranquillo.

Anche il quotidiano britannico The Times ha puntato i riflettori sulle esperienze culturali da vivere nei prossimi mesi e ha selezionato 26 proposte  di sicuro interesse tra cui spiccano anche quattro mete italiane perfette per vivere una vacanza autunnale all’insegna della bellezza, alternando spettacoli, mostre e visite ai siti archeologici, senza rinunciare al piacere di passeggiare tra le strade delle città d’arte.