Ogni inverno, lungo la spiaggia di Ōtsu, nella città di Toyokoro, nel sud-est di Hokkaido, prende forma uno degli spettacoli naturali più affascinanti del Giappone: il Jewelry Ice. Si tratta di un fenomeno rarissimo, diventato in pochi anni una meta imperdibile per fotografi e viaggiatori alla ricerca di paesaggi sorprendenti.
Il nome non lascia spazio a dubbi: questi blocchi di ghiaccio purissimo brillano come pietre preziose, trasformando la costa in una distesa scintillante che cambia colore con la luce del sole. Ogni stagione, l’area vicino alla foce del fiume Tokachi si trasforma in una vera e propria galleria d’arte naturale. Le lastre di ghiaccio che si formano nel fiume vengono trasportate dall’acqua fino all’Oceano Pacifico, per poi essere restituite alla riva dalle onde.
È proprio il movimento del mare a modellare queste sculture: le onde levigano i bordi affilati del ghiaccio, rendendolo rotondo, liscio e trasparente come un gioiello lavorato a mano. A differenza del drift ice che si osserva più a nord, il Jewelry Ice è un fenomeno unico del luogo e offre uno spettacolo che non si ripete in nessun’altra parte del Giappone.
L’origine del Jewelry Ice
Per capire il fascino del Jewelry Ice, bisogna partire dalla sua origine. Durante l’inverno, quando il freddo di Hokkaido diventa estremo e le temperature scendono anche sotto i –20 °C, il fiume Tokachi inizia a ghiacciare. Le variazioni termiche e il movimento delle maree provocano il distacco di grandi blocchi di ghiaccio, che vengono trascinati fino all’Oceano Pacifico.
È qui che avviene la trasformazione: le onde agiscono come un lucidatore naturale, facendo urtare tra loro le lastre gelate e levigandole fino a ottenere frammenti arrotondati, lisci e sorprendentemente regolari. Una volta modellati dal mare, questi “gioielli” vengono infine depositati sulla spiaggia di Ōtsu.
Ma ciò che rende questo fenomeno davvero unico è la straordinaria trasparenza del ghiaccio. Il Tokachi impiega molto tempo a congelare completamente e questa lentezza permette di formare un ghiaccio purissimo, quasi privo di impurità. È proprio questa qualità cristallina a creare l’effetto gemma e, quando i primi raggi del sole colpiscono i blocchi sulla spiaggia, il ghiaccio si illumina dall’interno, brillando come se fosse retroilluminato.
Dove si trova e come raggiungere la spiaggia di Ōtsu
Il Jewelry Ice è un fenomeno che si manifesta esclusivamente sulla spiaggia di Ōtsu, nella città di Toyokoro, nella regione di Tokachi, in Giappone. Tenendo a mente che può essere osservato solo tra la metà di gennaio e la fine di febbraio, ossia nel periodo più rigido dell’inverno, per raggiungere questa costa è necessaria un po’ di organizzazione.
La soluzione più comoda è sicuramente noleggiare un’auto a Obihiro, il principale centro della zona, da cui Ōtsu dista circa un’ora e un quarto di guida. Gli spostamenti con i mezzi pubblici sono possibili, ma limitati: si può arrivare a Obihiro in treno o autobus e proseguire in taxi verso la spiaggia.
Qualunque sia il mezzo scelto, vi consigliamo di raggiungerla prima dell’alba, quando i blocchi di ghiaccio si tingono di riflessi arancioni e viola, regalando la luce più spettacolare della giornata.
Immaginate questo: giorni grigi e gelidi, il lavoro forzato, il rumore incessante delle macchine che estraggono il calcare. Questa era la vita quotidiana dei detenuti della prigione sovietica di Rummu, in Estonia, che difficilmente avrebbero potuto immaginare il destino bizzarro che attendeva il luogo della loro pena. Il tempo, tuttavia, scorre e porta con sé il mutamento, riservando svolte surreali.
Oggi, quelle stesse mura e gli edifici della prigione giacciono silenziosi sotto le acque di un’incredibile laguna. Quando l’attività mineraria cessò, la cava si riempì rapidamente, trasformando un luogo di reclusione in un paradiso sommerso.
Benvenuti a Rummu, dove la storia distopica della Guerra Fredda è stata inghiottita da acque color verde-blu cristallino. L’insolita combinazione di rovine carcerarie sommerse, una collina artificiale e una spiaggia idilliaca ha dato vita a una destinazione estremamente particolare dove trascorrere le proprie vacanze. Che siate subacquei in cerca di un relitto storico o semplicemente viaggiatori affamati di luoghi incredibili, Rummu vi aspetta con un fascino che non troverete da nessun’altra parte.
La storia della prigione sommersa di Rummu
Per decenni, il nome Rummu evocava un solo pensiero: una brutale prigione di lavoro stabilita dall’Unione Sovietica negli anni Quaranta. Fu costruita sul bordo di una cava di calcare, dove i detenuti erano costretti a faticare in condizioni estreme.
Eppure, con il crollo del regime sovietico e la riconquista dell’indipendenza estone nel 1991, la prigione fu abbandonata in fretta. Quando l’uomo si ritirò, la natura prese il sopravvento. Senza più le pompe a controllare le falde acquifere, la cava iniziò a riempirsi con una rapidità sbalorditiva, trasformandosi in un lago cristallino. L’inondazione fu così veloce e inattesa che macchinari pesanti e persino intere sezioni degli edifici carcerari furono inghiottite intatte dalle acque in ascesa.
Oggi, le torrette di guardia e le strutture di detenzione che spuntano fuori dalla superficie dell’acqua fungono da testimoni inquietanti di un’epoca passata. Sotto la superficie, le rovine sommerse offrono ai subacquei una spedizione unica al mondo, un’immersione in un museo storico congelato nel tempo, trasformando per sempre un simbolo di dolore in una meta d’avventura tra le più frequentate in Estonia.
Dove si trova e come arrivare
Rummu si trova nell’Estonia nord-occidentale, a circa 45 chilometri a ovest della capitale, Tallinn. Sebbene la sua storia sia stata plasmata da un’era di isolamento, raggiungerla oggi è sorprendentemente semplice. L’opzione più comoda è noleggiare un’auto da Tallinn: un tragitto di circa 45 minuti che vi lascerà la libertà di esplorare l’area circostante. In alternativa, diversi autobus di linea collegano la capitale a questa attrazione.
Una volta arrivati, preparatevi a cambiare completamente prospettiva. Nonostante l’aura storica, il sito è ora una popolare destinazione estiva. Gli amanti del brivido non vedono l’ora di affrontare le immersioni o lo snorkeling, nuotando tra i resti dei muri e dei macchinari sommersi. Se preferite rimanere all’asciutto, l’alta collina artificiale adiacente (formata dagli scarti di cava) offre una vista panoramica spettacolare sulla laguna turchese e sui fantasmi di pietra della vecchia prigione.
Il Santuario del Sacro Speco, conosciuto anche come Monastero di San Benedetto, Monastero dello Speco, Eremo di San Benedetto o, più semplicemente, Sacro Speco, appare all’improvviso tra le curve del Monte Taleo. Si tratta di una struttura che colpisce all’istante perché sembra nascere dalla roccia stessa, come se la montagna lo avesse generato e non soltanto sostenuto.
Vi basti pensare che c’è chi è pronto a giurare che appaia come un nido incastonato in un punto impossibile, sospeso tra pareti scoscese e cielo terso, mentre la Valle dell’Aniene scorre ai suoi piedi.
Secondo la tradizione, Benedetto da Norcia cercò proprio qui un rifugio lontano da distrazioni, scegliendo una fenditura che allora non era raggiunta da alcuna costruzione. Da quell’anfratto è germogliato un complesso che si è allargato lentamente, modellando scale, cappelle e corridoi secondo l’andamento del monte.
Chi decide di visitarlo oggi si ritrova al cospetto di un mosaico di epoche e linguaggi artistici: il volto più antico e fedele di San Francesco, affreschi medievali di scuole diverse, cappelle che sembrano cavate nel fianco della roccia e scalinate che conducono in profondità e verso l’alto come un organismo vivente.
La storia del Sacro Speco
La memoria del luogo comincia in un racconto dei Dialoghi di Gregorio Magno: Benedetto, ancora giovane, visse in un anfratto conosciuto soltanto da un monaco chiamato Romano, che dall’alto gli calava un cestino con il necessario per sopravvivere. L’isolamento attirò altri cercatori di silenzio, dando vita ai primi nuclei monastici della zona. Pare, infatti, che fu proprio a causa di questa scelta radicale che scaturì l’impulso che avrebbe portato alla fondazione dei cenobi sublacensi.
Nel IX secolo il complesso fu quasi completamente distrutto dai Saraceni. Le ricostruzioni successive, sostenute da diversi pontefici, restituirono vita al sito e gli diedero la dedica definitiva a Benedetto e Scolastica. Dopo un tentativo di avvelenamento ordito dal sacerdote Fiorenzo, il Santo lasciò la grotta. Nonostante ciò, la cavità rimase comunque un luogo di riferimento, custodito dai monaci del vicino complesso di Santa Scolastica.
Fu poi nel 1090 che il monaco Palombo ottenne il permesso di stabilirsi nelle sue vicinanze, dando vita a una nuova fase di consolidamento. La prima chiesa in muratura sorse infatti all’inizio dell’XI secolo, inglobando due cavità legate alla permanenza del Santo. Nei decenni seguenti il complesso fu trasformato: apparvero nuove strutture e si formò una comunità autonoma con 12 monaci e un priore. Nel 1224 fu consacrata la cappella di San Gregorio, probabilmente alla presenza di Francesco d’Assisi. L’abate Enrico, tra il 1244 e il 1276, ridisegnò gli spazi in forme gotiche e, con il successore Bartolomeo, definì l’assetto che vediamo oggi.
Dal Trecento giunsero monaci tedeschi che iniziarono un piccolo nucleo europeo che durò oltre un secolo. A loro si deve l’arrivo di Sweynheym e Pannartz, pionieri della stampa in Italia. Il monastero attraversò epoche difficili: il regime della Commenda, gli allontanamenti forzati durante la stagione giacobina e poi sotto Napoleone. Ma solo fino all’Ottocento, epoca in cui la comunità tornò a una disciplina più rigorosa grazie all’intervento di Pio IX. Oggi vi vivono pochi monaci, custodi di una tradizione millenaria.
Cosa vedere
Il complesso si sviluppa in verticale. Scalinate, corridoi e terrazze seguono l’andamento del monte senza mai spezzarlo. Il contatto con la roccia è continuo e affreschi di epoche diverse si susseguono senza pause.
Chiesa Superiore
È la parte più alta del monastero e possiede archi, rampe e volte che si adattano allo sperone di roccia (ma senza tentare di domarlo). Tra le mura della Chiesa Superiore sono presenti anche diversi affreschi che percorrono tutta la vita di Cristo, dalla Pentecoste all’Ascensione, passando per scene drammatiche della Passione.
La navata unica, con pavimenti in marmi pregiati provenienti dalla villa di Nerone, introduce a un transetto che contiene episodi della vita di Benedetto, figure di santi e cicli gotici realizzati da artisti umbri e marchigiani del Quattrocento.
Chiesa Inferiore
Alla Chiesa Inferiore si accede da una scala che discende attraverso un corridoio carico di immagini: bolle papali dipinte, santi in rigoroso stile bizantino, racconti della vita del fondatore, apparizioni miracolose, guarigioni e tentazioni. Ogni parete conserva un episodio della tradizione benedettina.
Colpiscono la forza dei volti e la cura dei dettagli architettonici negli sfondi. Il percorso culmina nel Sacro Speco vero e proprio, illuminato da alcune lampade a olio. La statua di Benedetto scolpita da Antonio Raggi nel Seicento, appoggiata alla roccia, appare come un ponte tra la dimensione mistica e quella terrena.
La Scala Santa
C’è poi la Scala Santa che è un passaggio ripido costruito per permettere ai monaci di raggiungere più facilmente la grotta della preghiera. Le pareti narrano la cavalcata della Morte, il celebre incontro dei Tre Vivi e dei Tre Morti, e scene evangeliche.
Essa accompagna verso la cappella dedicata alla Madonna, impreziosita da una serie di cicli che narrano la Natività, l’Adorazione dei Magi e la Dormitio Virginis.
La Cappella di San Gregorio
Infine la Cappella di San Gregorio che si presenta come un ambiente raccolto, quasi nascosto. Qui si trova il ritratto più celebre del monastero: San Francesco d’Assisi senza aureola e senza stimmate, dipinto prima del 1224. Il volto è giovane, la postura sobria, lo sguardo diretto e, sorprendentemente, è considerato il ritratto più fedele del Santo.
Accanto a questo viso celebre, tra le altre cose, si dispiegano figure di papi, santi medievali e personaggi veterotestamentari.
Dove si trova e come arrivare
Il monastero sorge nel bellissimo territorio di Subiaco, nella Città metropolitana di Roma, all’interno dell’area naturalistica dei Monti Simbruini. La strada che sale dal centro raggiunge direttamente il piazzale posto sotto il complesso, punto di partenza del breve percorso che conduce all’ingresso monumentale.
L’ambiente circostante è dominato da lecci, rocce chiare e scorci sulla Valle dell’Aniene, mentre la salita successiva avviene attraverso ambienti interni, collegati da scale costruite lungo la montagna stessa.
iStockVeduta del Monastero di San Benedetto
Chi arriva percepisce subito il carattere del luogo: un equilibrio tra natura aspra, storia millenaria e una spiritualità che si esprime attraverso pietra, colore e silenzio. Parliamo quindi di un posto venerato e isolato quanto basta per restituire le sensazioni di chi, più di quindici secoli fa, cercò silenzio e distanza per ascoltare qualcosa di molto più essenziale.
Nel cuore del Salento, a pochi minuti dalla costa adriatica e dall’antica città di Otranto, si apre un varco nel tempo: l’Ipogeo di Torre Pinta, custodito nella suggestiva Valle delle Memorie, un anfiteatro naturale tra muretti a secco e ulivi secolari. Ci troviamo in un ambiente scavato nella roccia, dominato dal silenzio e dalla luce che filtra dall’alto, un luogo che parla di civiltà antiche, rituali ignoti e misteriose geometrie.
Qui pietra e natura si fondono, offrendo al visitatore la sensazione di trovarsi in un “non-luogo” sospeso fra storia e leggenda. Scendendo al suo interno, ci si ritrova in una croce latina scolpita nella roccia, dove ogni passaggio sembra segnato da un rito silenzioso.
Nel cuore della pietra: forma e mistero dell’ipogeo
L’Ipogeo di Torre Pinta, situato a sud di Otranto, si presenta come una cavità sotterranea dalla pianta a croce latina, caratterizzata da corridoi che si inoltrano fino a 33 metri sotto la superficie della roccia e nicchie laterali che, secondo la tradizione locale, potrebbero essere state “sedili” funerari. Le origini del sito risalgono, con buona probabilità, al periodo tra il VII e il IV secolo a.C., ma l’uso preciso rimane un enigma: si ipotizza una funzione funeraria, un luogo di culto, forse persino una catacomba paleocristiana.
Gli studiosi discutono ancora sul suo significato originario. C’è chi vede in Torre Pinta un luogo di passaggio tra vita e morte, chi invece un osservatorio simbolico, dove luce e ombra segnavano il ritmo delle stagioni e dei riti di fertilità. Ogni dettaglio, dalle incisioni alle proporzioni geometriche, sembra rispondere a un linguaggio che la modernità fatica a decifrare.
Sulla sommità dell’ipogeo sorge oggi una torre-colombaia seicentesca, realizzata dopo il collasso della copertura originaria, a testimoniare la stratificazione di utilizzi nel corso dei secoli. Una delle particolarità più suggestive del sito, però, è il fenomeno della luce: in giornate particolari, infatti, il raggio solare penetra attraverso l’ingresso dell’ipogeo e si allinea perfettamente al passaggio centrale delle gallerie, disegnando un effetto che alcuni interpretano come scopo rituale, forse legato a culti del sole o pratiche di passaggio tra il mondo terreno e quello spirituale.
Se state facendo un viaggio in Salento e volete visitare l’Ipogeo di Torre Pinta, dovrete rivolgervi all’agriturismo che ne gestisce gli accessi. Il sito, infatti, fa parte di una proprietà privata: potete richiedere le chiavi o prenotare in anticipo l’accesso guidato con un tour di circa un’ora. Per entrare al suo interno è richiesta semplicemente un’offerta libera e consigliamo di dare priorità alle visite mattutine perché permettono di osservare meglio il fascio di luce o nel giorno del Solstizio d’Estate, quando il sole si allinea perfettamente con l’ingresso principale.
Potete completare la vostra esperienza scoprendo anche i dintorni dell’ipogeo, dalla suggestiva Cava di Bauxite alle coste dell’Adriatico, passando per la Torre del Serpe, Punta Palascia (il punto più orientale d’Italia) e le spiagge di Otranto.
Tra le vette innevate del Trentino si nasconde Chalet al Foss, il romantico rifugio di montagna diventato così apprezzato per le esperienze promosse sui social dagli influencer. In pochi anni, questo rifugio adults only di Vermiglio, nella Val di Sole, è diventato una leggenda dei social conquistando oltre 1,2 milioni di follower.
Lo chalet che ha conquistato i social
Siamo a Vermiglio, nel cuore selvaggio della Val di Sole, a due passi dal Passo del Tonale. È qui, a 1.450 metri d’altitudine e con vista diretta sul ghiacciaio della Presanella, che Alberto Pangrazzi e Carlotta Menon hanno trasformato l’albergo di famiglia in un resort di lusso per coppie capace di riscrivere le regole dell’hôtellerie di montagna.
La loro visione? Semplice ma geniale: creare il primo format alpino pensato per il divertimento a due. Le classiche fughe romantiche vengono riscritte ispirandosi al turismo esperienziale e alle nuove tendenze viaggio che cercano l’effetto wow: dalla colazione con gli alpaca al letto riscaldato immerso nella neve, fino alla Treehouse, la casa sull’albero dove la cena vi arriva attraverso una mini-cabinovia, tutto è progettato per diventare un ricordo e, ovviamente, uno scatto perfetto per il vostro feed.
Chalet al Foss in Trentino è un luogo che sa di autenticità, di legno vivo, di montagna vera, ma con un twist contemporaneo e glamour. Il risultato è un resort che fonde ospitalità di alto livello e creatività esperienziale, dove l’amore non è solo un tema, ma una filosofia di vita.
Non a caso, è il set preferito per i “marry me moments”: proposte di matrimonio spettacolari tra la neve e il cielo, con scenografie che sembrano uscite da un film romantico. C’è chi sceglie la piscina infinita ricoperta di petali di rosa (sì, quella da 8mila euro per l’uso esclusivo), e chi preferisce la Cena nel Bosco, l’ultimissima novità che porta l’alta cucina nel cuore del silenzio alpino. La vera rivoluzione firmata Chalet al Foss è nel modo in cui ha conquistato il mondo attraverso i social. Tutto è iniziato quando Carlotta, mente creativa e anima digital del progetto, ha deciso di raccontare l’hotel su Instagram. Nessuna pubblicità, nessuna sponsorizzazione: solo contenuti autentici e storytelling emozionale.
Ufficio StampaChalet al Foss, la location romantica e instagrammabile
Il risultato? Un’esplosione virale. Oggi il profilo dello chalet supera 1,2 milioni di follower, più del Burj Al Arab di Dubai, e si piazza tra gli hotel più seguiti d’Europa, subito dopo il mitico Cavo Tagoo di Mykonos. Influencer da ogni continente fanno la fila per viverlo, ma ciò che rende questo fenomeno unico è che nulla è costruito: gli ospiti vengono accolti con un’esperienza reale, intensa e curata, e i loro contenuti diventano la miglior forma di pubblicità possibile.
Motivo in più che fa battere il cuore? La presenza della prima Music Spa delle Alpi dove il benessere si mescola con dj set quotidiani. Le vasche in legno fumano sotto il cielo gelido, la sauna panoramica regala viste che tolgono il fiato, e tutto profuma di libertà.
Insomma, qui non si viene solo per sciare, ma per vivere la montagna come un’esperienza multisensoriale, tra fuoco, neve, musica e… tanto amore.
Ufficio StampaChalet al Foss, il romantico chalet in Trentino che conquista i social
Dove si trova e come arrivare
Chalet al Foss, l’hotel più romantico e instagrammabile del Trentino, si trova a Vermiglio. Siamo nel vero cuore della Val Di Sole a non più di 10 minuti dal passo del Tonale e si raggiunge in auto comodamente da città come Milano o Venezia.
Immaginate di attraversare Tokyo e, all’improvviso, trovarvi davanti a un mondo grande quanto una stanza, ma in grado di racchiudere al suo interno l’intero pianeta. Strade animate, monumenti storici, città che si illuminano al tramonto, razzi NASA pronti al decollo e perfino personaggi degli anime giapponesi che camminano tra i palazzi, ma tutto in miniatura.
Questo posto esiste davvero e si chiama Small Worlds Tokyo: il museo delle “mini meraviglie” che trasforma la realtà in un universo in scala ridotta ma dal fascino immenso, che ci ricorda quanto sia enorme e affascinante il patrimonio culturale, storico e paesaggistico in cui viviamo. Un mondo che dovremmo curarci di preservare e valorizzare, oggi più che mai.
Un viaggio memorabile nel mondo in miniatura
Nato nel 2020 sull’isola artificiale di Ariake, nel cuore avveniristico di Tokyo, Small Worlds è considerato uno dei più grandi musei di miniature dell’Asia. Al suo interno si attraversano otto mondi diversi, tutti in scala 1:80, dove ogni dettaglio, dalle persone ai treni in movimento, dalle luci dei grattacieli ai paesaggi naturali, è realizzato con una precisione assoluta.
Un viaggio incredibile tra luoghi reali e fantasiosi, dove tutto ricorda quanti tesori da ammirare esistono nel mondo. C’è la riproduzione dello Space Center della NASA negli Anni ’60, con un minuscolo razzo Saturn V pronto a decollare, ma anche una Tokyo futuristica popolata dagli Evangelion e i quartieri magici di Sailor Moon, con tanto di stradine, negozietti e personaggi in miniatura.
Ogni area si anima grazie a suoni, effetti luminosi e movimenti che rendono queste scenografie vive e pulsanti, come se il tempo scorresse davvero al loro interno.
Una delle aree più suggestive del museo? Il Global Village, un viaggio straordinario attraverso i Paesi dell’Asia e dell’Europa ricreati proprio com’erano agli inizi del ’900, nel pieno della Rivoluzione Industriale. Qui, la realtà e la fantasia si fondono: si incontrano villaggi steampunk in cui draghi e dirigibili convivono con minatori e artigiani, biblioteche magiche che custodiscono la saggezza del mondo e piccoli villaggi in cui vivono creature immaginarie.
Ogni scena rappresentata racconta l’incredibile diversità di climi, ambienti, culture e vite lungo le strade di un mondo così grande, ma in scala 1:80.
La vera chicca di Small Worlds? Potete entrare voi stessi nel museo. Con un sofisticato scanner 3D, i visitatori possono farsi “miniaturizzare” e creare una versione mini di sé stessi. Si può scegliere di portarla a casa come souvenir oppure diventare “residenti”, lasciando la propria mini-figura in esposizione per un anno intero all’interno di uno dei mondi del museo.
E per chi ama mettere le mani in pasta, ci sono divertenti laboratori di modellismo in cui tutti, adulti e bambini, possono creare minuscoli diorami, città o paesaggi personalizzati.
Small Worlds Tokyo si trova nel quartiere di Ariake, nell’area futuristica di Odaiba, una delle isole artificiali più suggestive della capitale giapponese. È facilmente raggiungibile dal centro città attraversando il celebre Rainbow Bridge o con la linea Yurikamome (fermata Ariake-Tennis-no-Mori).
Il museo è aperto quasi tutti i giorni dell’anno e rappresenta una tappa perfetta in città anche in caso di pioggia, grazie ai suoi spazi completamente al coperto.
Si trova inoltre a breve distanza dall’aeroporto di Haneda (che si è classificato secondo nei World’s Best Airport Washrooms 2025), e ciò rende il museo una meta ideale per una visita di qualche ora anche durante uno scalo a Tokyo.
Al centro di uno scenografico laghetto abbracciato da distese di verdeggianti giardini, svetta un castello che sembra uscire da una delle favole di Hans Christian Andersen. Con i mattoni rossi, cupole turchesi che riflettono il cielo e torri rinascimentali, il Castello di Egeskov è un gioiello da non perdere durante un viaggio sull’isola danese di Fyn (Fiona), soprattutto se si è in famiglia con i bambini.
Non è un castello come tutti gli altri: oltre alle sue 66 stanze, questa splendida fortezza custodisce anche una sorprendente casa delle bambole antica in formato maxi, ma anche un museo con bellissime auto e velivoli d’epoca. Dalle leggende che aleggiano sulla sua storia ai giardini con labirinti che lo circondano, fino alle esperienze uniche che si possono vivere al suo interno, andiamo alla scoperta del castello rinascimentale meglio conservato d’Europa: benvenuti a Egeskov Slot.
L’incredibile castello di Egeskov
In Danimarca, a pochi chilometri dalla città di Odense, dove è nato il padre di celebri fiabe come “La Sirenetta” e “Il brutto anatroccolo”, Hans Christian Andersen, sorge l’ Egeskov Slot: un castello da fiaba che non ha eguali, costruito al centro di un laghetto tra il 1524 e il 1554 per volere di Frands Brockenhuus.
Leggende e misteri
Il suo nome è legato a una leggenda: Egeskov significa “foresta di querce”, proprio in onore delle sue fondamenta costituite da migliaia dipali in legno di quercia. Si racconta che per costruirle dovettero attingere a un’intera foresta.
Ma non è l’unica leggenda che lo riguarda: nella soffitta del Castello si trova il misterioso Uomo di Legno di Egeskov, una piccola statua di legno raffigurante un uomo che dorme. Si dice che se lo si sposta, Egeskov sprofonderà nel fossato nella notte di Natale. La curiosità? Proprio per questo motivo, in passato la famiglia che viveva nel castello non festeggiava mai il Natale al suo interno.
È rimasto pressoché intatto, tanto da essere il castello meglio conservato del Vecchio Continente, e oggi appartiene ai conti Ahlefeldt-Laurvig-Bille. Se gli esterni sanno meravigliare grazie al giardino barocco (che nel 2012 ha vinto il primo premio del European Garden Heritage Network) con 4 incantevoli labirinti di larici, faggi, tassi e salici, sono gli interni a conquistare tutti coloro che hanno la fortuna di visitarlo, dagli adulti ai bambini.
Tra le 66 stanze della fortezza, si trovano un’infinità di tesori, tra mobili antichi e testimonianze di un passato lontano, tra cui la Sala di caccia, che era lo studio del conte, la Sala d’oro, dove si trovano i doni ricevuti dalla contessa Jessy Bille Brahe in occasione delle sue nozze (nel 1875) e il grande Salone dei Banchetti, dove i due grandi ritratti dell’ammiraglio Niels Juel e di sua moglie Margrethe sembrano non seguire con lo sguardo chi li osserva da qualsiasi angolazione.
Ma le vera chicca è il cosiddetto Palazzo di Titania (Titanias Palads): una enorme casa delle bambole composta da oltre 3.000 pezzi, con suggestivi dettagli che la rendono quasi reale, ma in miniatura. Il tempo che è servito per costruirla? Ben 15 anni. Fu Sir Nevile Wilkinson, con l’aiuto di artigiani esperti, a realizzarla per la figlioletta dopo che aveva confidato al padre che aveva visto alcune fate in fondo al giardino e che avrebbe voluto trovare una casa per loro.
Nella tenuta del Castello di Ekeskov si trovano tante altre attrazioni per tutta la famiglia, dai giochi per bambini alle mostre. La più particolare? Quella del Museo dei Veterani, che espone oltre 100 veicoli storici – tra auto, moto e aerei – collezionati dalla famiglia del conte nel corso dei decenni.
Il Castello di Egeskov si trova al nr. 18 di Egeskov Gade nella cittadina danese di Kværndrup (Faaborg-Midtfyn), nell’isola di Fionia (Fyn).
Si raggiunge facilmente in mezz’ora d’auto da Odense percorrendo l’autostrada E20 verso sud-ovest (direzione Svendborg/Fåborg) e uscendo a Kværndrup. Il parcheggio è gratuito. Odense è ben collegata all’aeroporto di Copenaghen con un treno che si può prendere dalla stazione interna a Terminal 3.
Se non si ha a disposizione l’auto, si può prendere il treno da Odense fino a Ringe e da lì concludere il viaggio a bordo di un taxi, oppure il treno fino a Kværndrup e da lì con il bus 920, terminando con un tratto a piedi di circa 2,5 km.
Ogni informazione e dettaglio sulle visite è consultabile sul sito ufficiale del castello.
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